Бонсай из сосны

Сосна прекрасно формируется. Любая. Сосна обыкновенная, или лесная (Pinus sylvestris) — не исключение. Есть такие виды, например, сосна черная (Pinus nigra), которые изначально смотрятся эффектно. Их лучше не «портить», хотя можно поработать и с ними. Мне нравятся обычные лесные сосенки с широкой кроной конусовидной формы. К сожалению, они нарядные лишь в молодом возрасте. Затем эти деревья вытягиваются, а их стволы оголяются. Я знаю немало случаев, когда взрослые 20 — 40-метровые корабельные сосны становились серьезной проблемой и даже угрозой для людей и зданий. Особенно во время сильных шквальных ветров. Затормозить быстрый рост и придать кроне интересную форму можно разными способами.

Как вырастить бонсай из сосны?

Я выбрала наиболее простой, занимающий мало времени, но очень эффективный вариант.

Укорачиванием молодых свечей-приростов можно не только сделать сосну пушистее, но и придать ее кроне разные формы. В мае начинается быстрый рост почек, которые были заложены в предыдущем году. Из них появляются молодые побеги, или «свечи». Частичная обрезка этих побегов позволяет получать садовые бонсаи. Для этого секатором или садовыми ножницами я укорачиваю молодые побеги на ? или сильнее. Работу нужно успеть закончить до того, как «свечи» начнут раскрываться.

Тянуть с обрезкой нельзя

Для создания определенного образа некоторые побеги можно полностью убрать или поэкспериментировать с высотой частей, оставшихся после укорачивания. Вариантов много.

Кстати, бывают случаи, когда лесные сосенки, сформированные именно таким способом, недобросовестные продавцы сбывают как горные или иные ценные виды. Такое ловкачество было очень популярным на заре перестройки.

При сильном укорачивании «свечек» дерево растет в высоту заметно медленнее, а на месте обрубков вскоре появляются колючие «шары».

Плотность и форма «шариков» зависят, прежде всего, от степени обрезки. Самый беспроигрышный вариант — укорачивание каждой «свечи» на одинаковую величину. Например, когда остается лишь половина или треть высоты побегов. Если интереснее иметь сосенку не с «шарами», а с «чашами» или «кубами», то при обрезке важно обращать внимание на высоту и изгиб верхних и боковых линий, которые получаются в результате укорачивания пучка «свечей». При обрезке нельзя травмировать иголки. Хвою не укорачивают!
Более сложные формы

Эффектно смотрятся сосенки, у которых одни «шары» посажены на другие. Для этого при весенней обрезке одну (или несколько) «свечей» из пучка побегов оставляют нетронутой. На следующий год на нее можно будет посадить новый «шарик» или «чашу». Удается создавать необычные деревца и нарушать симметрию вырезанием отдельных ветвей. Но приступать к смелой обрезке лучше лишь после того, когда станет понятным механизм преображения сосен. Для этого желательно потренироваться на простом приеме — укорачивании всех «свечей» на одинаковую высоту.

Свечи сосны укорачивают даже на нижних ветках

Под Калининградом я увидела около одного роскошного особняка невысокую сосенку с редкими ветвями, которые держали зеленые «чаши». Особый шик этому деревцу придавала асимметрия.
Безотходное производство

Срезанные части «свечей» (свежие и сухие) полезно и вкусно добавлять в чай при его заваривании. Хвойные отвары или настои наливаются в наполненную водой ванну. Ими можно споласкивать волосы и тело после душа. Кроме того, это ценное лекарственное сырье. В народной медицине «свечи» используют при замедленном пульсе и общей слабости, когда человек «с трудом передвигает ноги». Помогает водочная настойка нарезанных свежих «свечек». Ее нужно пить три раза в день до еды (по 15 — 20 капель на 0,5 стакана прохладной воды). Водочную настойку можно заменить отварами. Дозировку лучше не увеличивать. Сухими «свечами» набивают наволочку от подушки и кладут ее на постель. Мешочки с сухими сосновыми побегами оставляют в шкафу, где хранится белье.

Описание: Сосна — хвойное дерево семейства сосновых. Род обьеденяет более 80 видов, является одним из самых представительных и важных по значению среди всех хвойных растений. Практически все виды сосны происходят из Северного полушария. Сосна — высокое дерево, обычно с конической кроной. Длинные, покрытые чешуйками ветви несут короткие побеги с расположенной спирально игольчатой хвоей. Сосны имеют своеобразную кору, образованную многочисленными щитообразными пластинками и чешуйками неправильной формы, которые легко отделяются от ствола. Шишки пирамидальной формы с твердыми деревянистыми чешуями, защищающими семена сосны. Семена в большинстве случаев крылаты и разносятся ветром. Как хвоинки, так и ткани ствола и веток имеют железы, выделяющие смолу – очень плотное вещество, заживляющее и защищающее сосну от патогенных организмов.

Размещение: требует большого количества света и солнечных лучей. Рекомендуется располагать на возвышении, чтобы нижние ветви получали достаточное количество света. Всегда следует выбирать хорошо прогреваемое место для лучшего роста дерева. Единственным исключением являются излишне влажные и закрытые участки с плохой вентиляцией воздуха, особенно в сезон дождей и морозов, поскольку такие условия тяжелы для корней.

Летом сосну  рекомендуется выносить на воздух, в слегка затененное место или даже на открытое сонце. Растение требует зимний период покоя при отрицательной температуре. При этом в зимний период рекомендовано дополнительно защитить корневую систему от возможного замерзания, обернув горшок несколькими слоями газеты, утепляющего материала, пенопластом… Будьте внимательны! Растение чувствительно к ветру. Размещайте Ваш бонсай в защищенном от ветра месте.

Полив: Полив бонсай сосны должен быть умеренным. Нельзя допускать излишнего переувлажнения – растение может погибнуть. Сосна намного лучше переносит засуху, чем слишком влажную почву. Можно обходиться без распыления воды из пульверизатора даже в летний период, поскольку сосны хорошо переносят жаркую и сухую среду. Не забывайте поливать дерево зимой, в период покоя оно также нуждается в увлажнении.

Удобрение: летом удобряйте сосну 1 раз в 2-3 недели качественным удобрением для бонсай. Часто для удобрения уличных бонсай пользуются сухими удобрениями..

Бонсай из искусственных веточек сосны. Мастер-класс с пошаговыми фото

Перед зимовкой обязательно удобрите специальным удобрением для перехода в зимовку.

Пересадка: пересадку необходимо делать в период с ранней весны до июня. При пересадке необходимо подрезать корни, стараясь при этом не повредить стержневой корень.

Грунт: Для пересадки бонсай сосна необходимо пользоваться смесью грунтов для бонсай: кирио+акадама (1:1).

Формирование:  Формирование можно проводить круглый год, но наиболее эффективный результат получают, если проволоку или стяжные приспособления накладывают в период зимовки, с декабря по март, когда замедляется сокодвижение. Не рекомендуется допускать врастание проволоки в древесину, рубцы заживают очень медленно и портят внешний вид бонсай. Проволоку снимают и накладывают заново каждый сезон. Обрезка веток ни в коем случае не производится в период роста сосны, когда потеря смолы может быть очень значительной. Взрослые ветви обрезают в период с сентября по апрель. Почки, как правило, не прищипывают – на их месте не вырастет новых молодых побегов.  Осенью удаляют хвою, убирая сухие и поврежденные иголки в любое время года. С началом появления новых побегов и до их распускания удаляют хвою, оставив лишь одну ее третью часть, чтобы стимулировать появление более мелких и многочисленным иголок. Если на ветке появляются сразу два побега, то удаляют самый длинный побег. Если же побегов три, то удаление производится в обратном порядке, то есть удаляется самый короткий побег, а самый длинный удаляется в последнюю очередь.

Купить бонсай Сосна

вернутся

Искусство создания бонсай зародилось в Древнем Китае и Японии более полутора тысяч лет назад. Жители этих стран до сих пор верят, что дерево нужно выбирать по древнему календарю, учитывая свою дату рождения. Именно так осуществляется тесная связь человека и природы. Корни в земле – это прошлое, ветви, тянущиеся к солнышку – это будущее, а ствол – это связь между прошлым и будущим. Так и человек, считают они, всегда должен идти вперед, познавая гармонию окружающего мира, и не теряя при этом связи с прошлым.

Мастера искусства бонсай верят календарю. Поэтому зачастую месяцами бродят по лесам и ущельям до тех пор, пока не найдут желаемой формы и размеров, пусть и побитое ветрами и дождями деревце. Затем, в течение десятков лет, окружают его любовью и заботой. За это время чахлый росточек превращается в роскошный бонсай.

Если же нет времени бродить в поисках заветного дерева, можно купить его в питомнике.

В Японии существует несколько типов миниатюрных деревьев, каждый из которых выращивается при соблюдении определенных требований. В других странах к созданию бонсай относятся более 

демократично. Самое главное – дерево должно выглядеть естественно, но не как старый и трухлявый пень. Соотношение ствола и ветвей (эдабари), корней (нэбари) и листьев (хасе) должно быть пропорциональным. Например, при подрезке ветвей нужно подрезать и наземную часть корней. И наоборот. Как выглядит могучее дерево в природе? Мощные корни, огромный ствол и пышная крона. Именно так должен выглядеть бонсай – миниатюрная копия лесного гиганта.

При выборе дерева следует учесть, в каких условиях оно будет расти. Если предполагается выращивание на балконе или в крытой оранжерее, можно использовать теплолюбивые деревья. Для посадки в открытый грунт подойдут любые морозостойкие деревья: сосна, береза, осина и т.д.

Не стоит забывать о скорости роста дерева и его способности быстро давать ростки недалеко от среза. К примеру, если взять вяз или клен, у них очень быстро появляются новые почки и побеги. Бояться того, что дерево зачахнет, не стоит. Что касается сосны, то обрезать ее ниже первой ветки ни в коем случае нельзя – деревце погибнет. Ствол березы, сирени или вишни также не рекомендуется обрубать «под пенек». В этом случае молодые побеги начнут расти прямо от корней.

Деревца, растущие на открытом воздухе, больше подвержены воздействию ветра и погодных условий (иногда не совсем благоприятных). Они вынуждены крепко цепляться своими корешками за землю, чтобы не опрокинуться. Открытый воздух «закаляет» их. Вот почему мини-деревце быстрее растет и «толстеет» именно на открытом воздухе.

Стоит обратить внимание на то, как быстро происходит утолщение ствола. Взять, к примеру, азалию. Если попытаться создать бонсай в домашних условиях, вряд ли удастся сформировать толстый ствол. Зато фикус или денежное дерево всего за несколько лет могут стать гордостью мастера.

Начинать выращивать бонсай лучше с маленького ростка. Допускается использование и более крупных деревьев (до 5 лет).

Формирование ствола

Сначала нужно определиться, какого стиля будет бонсай. Затем нарисовать примерную схему дерева и придерживаться ее весь период выращивания. В случае изменения деревца в процессе роста схему корректировать.

После посадки предстоит много работы по созданию формы. Одной из самых кропотливых и трудоемких считается работа со стволом. Даже крохотный бонсай должен иметь ствол, толщина которого в нижней трети (у основания) составляет не менее 1/6 от высоты.

Бонсай из сосны обыкновенной своими руками

Чтобы создать толстый ствол бонсай, понадобится не один год. Известны несколько методик. Если в точности следовать им, деревце не будет разрастаться в высоту, а ствол будет наращиваться постепенно. Остановимся поподробнее на самых известных из них.

1. Лидерная (поэтапная) обрезка ствола

Подходит для листопадных деревьев прямой (не искривленной) формы. В результате получается бонсай с пышной кроной и толстым, почти прямым стволом. С чего же начать?

На схеме следует указать (кроме толщины ствола и высоты дерева) точки изгиба. Первая точка обычно располагается примерно на высоте 1/3 высоты будущего ствола.

Далее следует посадить дерево в объемный контейнер и выращивать, обильно подкармливая удобрениями. Продолжать до тех пор, пока толщина ствола в самой нижней части достигнет 2/3 от желаемой (той, которая указана на схеме). Затем обрезать ствол под 45°. Срез должен быть расположен таким образом, чтобы нижняя его часть впоследствии стала внешней частью изгиба. Идеальный вариант, если рядом с верхней границей среза есть небольшая веточка. Но если ее нет, не стоит отчаиваться – в скором времени из «спящих» почек появятся ростки. Их не срезать, пусть растут. Среди молодых веточек выбрать одну. Она-то и станет «лидером», или продолжением ствола. Чем дольше растет «лидерная» ветка, тем толще ствол, расположенный под срезом. Обычно на это уходит несколько лет. При достижении желаемой толщины «лидера» у основания, следует срезать его таким же способом, как когда-то был срезан основной ствол. Выбрать новое продолжение ствола и снова ждать его роста до желаемой толщины.

Точки изгиба располагать согласно определенному правилу. Суть его заключается в следующем. Каждый новый лидер должен располагаться на высоте около 1/3 от расстояния от макушки дерева до предыдущей ветки. Проще говоря, чем выше сегмент ствола, тем он короче. Операции по росту-срезанию продолжаются до получения желаемой, конусовидной формы бонсай. Поскольку каждый новый лидер растет под углом к предыдущему, бонсай в местах среза имеет плавный изгиб.

В период роста лидера остальные ветки, растущие ниже места среза, лучше не трогать до определенного времени. Они помогают добиться желаемого утолщения ствола. Как только «лидер» вырастает до указанных в схеме размеров, эти ветки удаляются. Допускается срезание нескольких веток в случае их большой концентрации в определенном месте. Если этого не сделать, на стволе может образоваться вздутие и конуса уже не получится, что отрицательно скажется на внешнем виде бонсай.

Формой и расположением веток следует заниматься после того, как «создан» желаемой толщины и высоты ствол. Нежелательно оставлять много веток во время его формирования и роста. Иначе через несколько лет эти ветви станут толстыми и массивными, что испортит красоту дерева.

Обрезку «лидеров» производить перед распусканием почек. Именно в это время деревце запасается энергией для дальнейшего роста. Все питательные вещества пойдут на появление новых побегов и быстрый рост. Над ветками и макушкой, наоборот, лучше заниматься после распускания листьев. В этот период запас энергии уже израсходован. Веточки вырастут более аккуратными и тонкими.

2. Метод использования вспомогательных стволов с последующей их обрезкой

В природе деревья с правильной конусовидной формой ствола в нижней его части встречаются нечасто. В питомнике такие деревца — тоже большая редкость. Обычно ствол деревьев 5-7 лет имеет примерно одинаковую толщину на всей его высоте. Для того, чтобы увеличить толщину ствола и придать ему требуемую форму используется этот метод. Суть его заключается в том, чтобы необходимая толщина ствола достигается при помощи «волчка». Это один или несколько дополнительных побегов. Находящийся «под волчком» участок ствола за короткий период времени приобретает нужную толщину и конусовидную форму.

В случае, если конус уже есть, но толщина ствола недостаточная, можно вырастить дополнительный побег чуть ниже макушки дерева.

Следует внимательно следить за тем, чтобы волчок не разросся. Иначе он ослабит ствол или станет второй вершиной. Во избежание этого, нужно, начиная с нижней части и далее, у «волчка», удалить все ветки и листья.
После окончательного формирования участка ствола «волчки» срезаются. Следующая операция (как и в первом способе) — формирование веток. Утолщение их с помощью дополнительного побега производить очень аккуратно, не допуская его чрезмерного роста.

Оба этих метода прекрасно подходят для деревьев, которые пересаживаются из контейнера в открытый грунт.

3. Обрезание макушки

Этот метод дает хорошие результаты при формировании бонсай с прямо расположенным стволом из хвойных пород деревьев.

Деревце, помещенное в специальную емкость с отверстиями на дне, высаживается на участке. Отверстия предназначены для прорастания корней в открытый грунт. Все это время бонсай необходимо хорошо подкармливать удобрениями. При правильном уходе ствол будет достаточно толстый по отношению к высоте дерева.

При достижении деревом нужного роста, макушку срезать до необходимой для формирования кроны высоты. Затем деревце пересаживается в контейнер для бонсай. Если есть кривые и лишние ветки, их нужно срезать.

Допускается формирование бонсай из хвойных пород деревьев методом лидерной обрезки.

Выращивание бонсай двумя последними методами позволяет получить результат уже через несколько лет. При поэтапной обрезке на формирование ствола и ветвей может уйти не один десяток лет. Но бонсай поразительной красоты и безупречной формы вырастает именно при лидерной обрезке.

Если предполагается, что толстый ствол бонсай будет изогнут, то начинать работать нужно с молодым деревцем (не старше 1-1,5 года). Мягкая проволока накручивается равномерными витками примерно под 45°к стволу. Затем изгибается вместе с ним до придания нужной формы.

4. Метол «кольцевания» ствола

Для этого метода нужно сделать колцо на стволе прям у начала выхода ствола из земли. Некоторые мастера (как показагнно на фотографии) берут обыкновенную металическую крышку небольшого диаметра (5-10 см), сверлят в центре отверстие, ровно такое какое и диаметр ствола, далее делается прорезь от центра, просверленного отверстия крышки к её краю, чтоб можно было эту крышку надеть на ствол, делаем в крышке небольшие дырки, гвоздем или шилом, чтоб при поливе через крышка, не припятствовала прониканию воды к корням.

5. Метод сращивания стволов.

Некорые деревья могут сростаться между собой, в этом методе хорошо себя проявлют фикусы. Для этого вам понадобится несколько деревьев 1-го вида. «Вываливаем» все деревца которые будем сращивать, делаем стандартные процедуры по стрижке корней, а так же удаляем болные корни, если это необходимо. Далее мы скрепляем все деревца в «пучок», выбираем наиболее привлекательные стороны, формируем пышное деревце. У основания ствола, крепко обматываем место будущего сростания, темной пленкой (изолента, кусок ткани). Место обмотки можно стянуть пластиковыми стяжками или  мягкой проволокой, стягивать нужно аккуратно, дабы не повредить ствол дерева и не передавить его, так как деревья молодые и стволы у них мягкие. Для этого метода нужно выбирать только здоровые образцы деревьев, так как если один из деревьев начнет отмирать, это может привести к гибели остальных деревьев в «пучке».

Проводить данную операцию нужно весной. Поскольку в этот период ствол дерева растет быстрее как в высоту, так и в толщину, следить, чтобы проволока не врезалась в нежную кору. При первых признаках сдавливания ствола ослабить обмотку. Дальнейший изгиб ствола возможен при наложении проволоки на нужных участках.

Иногда, во время обрезания веток, получаются очень большие срезы. Они не только ухудшают внешний вид бонсай, но и являются причиной загнивания и гибели дерева. Чтобы этого не произошло, срез можно замазать садовым варом или герметиком.

Комментарии ()

Формирование бонсай из сосны

ЧАСТЬ 1. Ствол

Итак, как же можно добиться сбежистости ствола у сосны. Для примера рассмотрим самый обыкновенный саженец сосны возраста около 4-5 лет.


Как правило, на самом нижнем уровне расположены одна-две слабеньких, тонких веточки, а ветви последующих уровней – сильнее. Главное – выбрать хоть какую–нибудь ветвь как можно ниже на стволе. Порядок действий предлагается следующий:

1. На основании внимательного осмотра основания ствола и корней выбирается та сторона дерева, которая предположительно станет лицевой. Впоследствии все операции должны, по возможности, производиться с обратной стороны или снизу ствола, так, чтобы на лицевой стороне не оставалось шрамов.

2. Одна из нижних веточек выбирается как будущий лидер. Располагаться она должна с лицевой стороны дерева. На рисунке отмечена темным цветом.

3. Основание выбранной ветки скотчем или эластичной лентой притягивается вплотную к стволу, чтобы сформировать острый угол отхождения ее от ствола.


4. После привыкания к новому положению, обвязка снимается и дерево оставляется в покое до достижения им определенной толщины ствола. При этом дерево усиленно подкармливается, досвечивается, в общем, проводятся все процедуры, способствующие быстрому росту ствола в толщину. Только выбранная ветвь регулярно прищипывается и обрезается, чтобы ограничить ее рост.

5. Через два-три (или 4, 5 и т. д., насколько хватит терпения) года ствол аккуратно отрезается над этой веткой. Срез располагается на задней стороне дерева и полностью закрыт стволом при взгляде спереди.

6. Операция повторяется необходимое количество раз, с тем дополнением, что теперь нужно еще оставлять удачно расположенные ветви, как скелетные. Скелетным ветвям нельзя давать бесконтрольно расти, т.к. в этом случае охвоение быстро перемещается на периферию кроны, и прекращается развитие новых побегов из спящих почек. Для этого их необходимо регулярно прищипывать и обрезать (см. далее).

7. Для дальнейшего увеличения толщины ствола можно применять волчки, развивающиеся из спящих почек на стволе (см. также у А.Д.). Волчок – это сильный побег, обычно растущий от ствола и характеризующийся усиленным вертикальным ростом. Ему дают подрасти несколько лет, а затем полностью вырезают.

Как сделать бонсай из сосны обыкновенной

Опять же, необходимо следить, чтобы эти волчковые побеги располагались на задней или нижней стороне ствола. В таком случае даже после вырезания весьма толстых ветвей, на передней, главной стороне дерева не будет никаких уродливых шрамов.


На рисунках отображен этот процесс. Рис. 3 – исходное дерево. Рис. 4 – дерево с растущими волчками. Рис. 5 – дерево после обрезания волчков. Волчковые побеги на среднем рисунке обозначены темным цветом. Они растут на задней части дерева.

Так, примерно за 7-8 лет реально получить сосну, которую, с известными оговорками, уже можно будет назвать бонсай.

ЧАСТЬ 2. Поддержание формы скелетных ветвей

Основными приемами, направленными на поддержание в форме скелетных ветвей сосны, являются прищипка свечек (летом) и обрезка на старую древесину (осенью или зимой). Для продвинутых сосноводов предназначена статья Крейга Казинса «Как развить структуру ветвления). А данные заметки – в первую очередь для начинающих, тех, кто еще не совсем представляет себе, что же делать с сосной, но и не хочет совсем бросать ее на самотек.

Прищипка свечек

Свечкой называется молодой побег сосны, на котором еще не сформировались иголки, а имеются только их зачатки. Прищипывать нужно каждый год все образующиеся свечки.


В начале лета, когда эти свечки усиленно растут, необходимо их все обрезать примерно на 1/2 – 2/3. При этом необходимо оставлять в каждом узле только два побега, причем один из них должен быть сильнее. Данная операция поддерживает небольшие размеры прироста и способствует закладке новых почек по всей длине ветки.

Тем не менее, область роста имеет тенденцию стремиться к периферии кроны. Для того, чтобы вернуть ее на место, применяют обрезку на старую древесину. Для этого примерно раз в три года необходимо полностью удалять все точки роста на побегах. Этот способ стимулирует пробуждение спящих почек на уже оголившихся ветвях. При этом концы веток осенью или зимой аккуратно обрезаются. Очень часто этот способ комбинируется с вырезанием ветвей, которые уже чересчур сильно выросли. Внимание: на оставшейся части ветки обязательно должна быть хвоя, иначе ветка засохнет.

Пример: омоложение переросшей ветви сосны.


Рис. 7 – исходная ветвь. Черточки – места срезов. Рис. 8 – та же ветвь после обрезки и легкого изменения направления роста. Рис. 9 – она же осенью после обрастания молодыми побегами.

Этот цикл повторяется по мере необходимости на протяжении всей жизни дерева. В результате мы получаем постоянно омолаживающуюся ветку, имеющую необходимую толщину и достаточное количество разветвлений второго, третьего и т.д. порядков.

Заключение

Изложенного материала вполне достаточно для того, чтобы не ломая особенно голову, получить красивое дерево со сбежистым стволом и развитыми, пушистыми скелетными ветвями. Главное – не бояться подходить к дереву с секатором, и не пройдет и двух лет, как вы начнете чувствовать все его реакции и сможете, теперь уже со знанием дела, сформировать из него бонсай своей мечты. В скором времени, как дополнение к этой статье, выйдет материал, посвященный работе с корнями и основанием ствола сосны.

Сергей Кондратенко ©bonsai.ru

Место расположения

Требует большого количества рассеянного света, плохо переносит прямые солнечные лучи. Рекомендуется располагать на возвышении, чтобы нижние ветви получали достаточное количество света. Всегда следует выбирать хорошо прогреваемое место для лучшего роста дерева. Единственным исключением являются излишне влажные и закрытые участки с плохой вентиляцией воздуха, особенно в сезон дождей и морозов, поскольку такие условия тяжелы для корней. Может зимовать на улице, но при этом нужно охранять растение от избытка влаги.

Полив

Полив должен быть умеренным. Нельзя допускать излишнего переувлажнения – растение может погибнуть. Намного лучше переносит засуху, чем слишком влажную почву. Можно обходиться без распыления воды из пульверизатора даже в летний период, поскольку сосны хорошо переносят жаркую и сухую среду.

Подкормка

Практически не нуждается в подкормке. Удобрение надо вносить на пике развития растения с начала весны до осени только перед радикальными обрезками или после пересадки.

Почва

Используют обычный субстрат для бонсай, который хорошо пропускает влагу — глинистый гранулят с небольшим добавлением (до 20% перегноя), подойдет специализированный Грунт для хвойников и бонсай (продается в магазинах).

Пересадка

Следует производить до появления первых побегов, стараясь при этом при подрезке корней не повредить стержневой корень. Надо следить, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.

При выращивании в уличных условиях после засыпки посадочной ямы приствольный круг следует сначала обильно полить, а затем замульчировать соломой, скошенной травой или торфом. Мульча будет способствовать сохранению влаги и улучшению структуры почвы. Что касается предзимнего мульчирования, то в качестве материала лучше выбрать еловый лапник или измельченную кору. Такая мульча не привлекает полевых мышей и способна не допустить глубокого промерзания почвы и избежать зимних и весенних солнечных ожогов (точнее, иссушения саженца).

Размножение

Размножается семенами.

Как выращивать бонсаи из хвойных растений?

Формировать растения, взятое из природы сложно, так как у сосны имеется сильный стержневой корень, который трудно удалить без достаточного опыта. Надежнее приобрести молодое растение в питомнике или вырастить из семян.

Температура и период покоя

Выносит понижение до -20?С. При комнатном содержании нуждается в прохладной зимовке +7-12?С, если нет возможности обеспечить такую температуру, придвиньте сосну ближе к окну на самом холодном подоконнике.

Болезни и вредители

Надо осматривать иголки и ветки для своевременного обнаружения вредителей, поселившихся на дереве (шелковые коконы гусениц походного шелкопряда, личинки жуков-точильщиков, тлю и мокриц). Все это надо тщательно обработать химикатами, чтобы предотвратить их распространение. Из самых распространенных болезней можно ожидать появления бурых гнойничков, ржавчины и корневой белой гнили. Внесение некачественного удобрения может вызвать появление сухих или красноватых кончиков у иголок, его можно спутать с грибковых заражением.

Посев семян 

Семена требуют стратификации при t +1-5?С.

Предварительно замочить семена на сутки в тёплой воде. Далее на 2 часа в любом стимуляторе. И только после этого высадить семена на глубину около 7 мм в смесь верхового торфа и перегноя (2:1), и поставить на нижнюю полку в холодильник на 1 месяц, накрыв плёнкой плошку с семенами.

Через месяц достать из холодильника и поставить в светлое место. Семена прорастают от 3 до 8 недель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *