Чертеж деревянной лестницы

Деревянные лестницы на второй этаж

Все больше молодых семей, задавшихся вопросом приобретения жилья, останавливаются на строительстве индивидуальных домов. Это могут быть загородные дачные дома или коттеджи в черте населенного пункта. Ввиду дороговизны земли целесообразнее строить дом, который займет небольшую площадь на участке. Оптимальным вариантом на сегодняшний день являются двухэтажные дома или дома с мансардным этажом.

Дома из бруса или бревна являются одними из самых популярных среди застройщиков. Экологичность и доступность материалов, простота монтажа определяют положительные моменты постройки деревянного дома.

Лестница в деревянном доме на второй этаж также может быть выполнена из дерева. Важно определиться с конструкцией лестницы, ее местоположением. Обратясь в строительную фирму, занимающуюся услугами в сфере индивидуального домостроения, можно заказать, чтобы специалисты изготовили и смонтировали лестницу. Но существует возможность произвести эту работу самим. Осуществив расчеты, имея необходимый строительный инструмент и материалы, можно самостоятельно построить лестничную деревянную конструкцию.

По сложности конструкции деревянные лестницы можно подразделить на:

  • Маршевые. Лестница, состоящая из прямых маршей наиболее проста в монтаже. Если вы располагаете достаточной площадью помещения, то этот вариант будет оптимален с точки зрения функциональности и безопасности. В зависимости от высоты потолков и занимаемой площади определяется количество маршей конструкции.
  • Винтовые. Деревянные винтовые лестницы на второй этаж занимают минимум пространства. Такие конструкции выглядят изысканно и эстетично. Основным минусом винтовых лестниц является травмоопасность ввиду небольшой ширины ступеней. По винтовой лестнице проблематично перемещаться пожилым людям и детям, использовать ее для подъема крупногабаритных вещей или мебели. Монтаж требует плотницких навыков.

Из каких элементов состоит деревянная лестница

Устройство деревянной лестницы на второй этаж начинается из изготовления ее отдельных элементов:

  • косоур – несущие конструкцию направляющие. В роли косоура могут быть уложены брус или доска большой толщины. В зависимости от сложности конструкции может быть прямым или ломанной конфигурации;
  • ступени. По строительным стандартам высота ступеней от 180 до 200 мм. Это обеспечивает наибольший комфорт и безопасность. Глубина ступеней равна 300 мм. Такая глубина является оптимальной, позволяет стопе полностью наступать на ступеньку;
  • подступенки. Это вертикальное пространство между ступенями. Конструкции с подступенками более прочные, так как они выступают дополнительными ребрами жесткости;
  • поручни (перила). В зависимости от расположения лестничной конструкции устанавливаются либо с одной стороны, либо с обеих сторон. Крепятся на опорные балясины;
  • балясины. Для достижения безопасности спуска и подъема всех членов семьи целесообразен монтаж балясин на протяжении всего лестничного пролета. Могут быть выполнены как из дерева, так и из металла.

Какие инструменты необходимы для постройки деревянной лестницы своими руками

Для изготовления элементов лестничной конструкции и последующего монтажа вам понадобится:

  • электролобзик;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • электрическая или ручная дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток.

Также необходимо приобрести крепежные детали, лакокрасочные материалы для финишной отделки деревянной лестницы.

Расчет деревянной лестницы на второй этаж

Для того, чтобы произвести такую работу, как конструкция деревянной лестницы на второй этаж, нужно осуществить расчеты размеров будущей конструкции. Сначала рассчитываются габариты лестничной конструкции. С помощью строительной рулетки замеряется расстояние между полами этажей вместе с перекрытием второго этажа. Это будет высота лестницы. По строительным нормам высота ступеней варьируется от 18 до 20 см. Чтобы посчитать их количество, делением высоты конструкции на предполагаемую высоту каждой ступени, получившееся число будет количеством ступеней.

Для простоты расчета и наглядности чертим лестничную конструкцию на бумаге. На эскизе наносим все необходимые элементы и их размеры. Следующая необходимая величина – ширина ступенек. По стандартам ширина ступени должна быть не менее 30 см. Такая ширина ступени оптимальна для удовлетворения безопасности спуска и подъема по лестнице, так как позволяет стопе полностью располагаться на поверхности. Умножением ширины ступени на количество ступеней получаем размер проекции.

Монтаж деревянной лестницы на второй этаж

Все детали измеряются и выпиливаются.

5 шагов как построить лестницу на второй этаж своими руками

Затем обрабатываются шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Затем устанавливается косоур – это несущие конструкцию направляющие, в которые врезаются ступени. С помощью карандаша, строительного уровня и эскиза наносится разметка будущих ступеней. Далее стамеской и ножовкой выпиливаются пазы для ступеней и подступенков.

В пазы вставляются соответствующие элементы, закрепляются шуруповертом. После монтажа ступеней и подступенков устанавливаются опорные балясины, на которые закрепляются поручни. Между поручнями и косоуром по длине всей лестничной конструкции монтируются балясины в целях безопасности. Они могут быть исполнены из дерева или металла.

После того, как вся лестница собрана, можно приступить к финишной отделке. Дерево для сохранения внешнего вида и свойств обрабатывают морилкой. Поверх наносится лак. Либо окрашивается краской в соответствии с дизайн-проектом. Деревянные лестницы вписываются практически в любой интерьер. Конструкции без подступенков не смотрятся громоздкими. В зависимости от дизанерских решений пространство под лестничным пролетом может служить уютной нишей или быть оборудовано под хранение вещей.

Деревянная лестница, как самому расчитать, изготовить и смонтировать. В этой статье Вы можете узнать как правильно смонтировать (построить, сделать, собрать, изготовить, расчитать) деревянную лестницу своими руками. На странице даны подробные чертежи, фотографии построенных лестниц и схемы для самостоятельного монтажа деревянной лестнице своими силами. Деревянная лестница в загородном доме, коттедже, на даче в принципе монтируется не сложно. При расчете лестницы определяют основные размеры лестничного марша, которые максимально соответствуют удобству и безопасности перемещения. Самый удобный вариант – широкая и пологая лестница. Но в каждом конкретном случае приходится исходить из того, какое место оставлено для этой цели. Иногда берешься за голову: как можно затолкать в данное пространство ниши 18-20 ступенек лестницы. Основные параметры лестницы включают в себя высоту подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизну, число ступеней. Все эти параметры лестницы не являются независимыми, то есть их нельзя все назначить. Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну. При проектировании надо сразу задать значения определяющих параметров. После этого можно вычислить крутизну лестницы, которая определит число ступеней. Для расчёта основных параметров лестницы нужны следующие размеры:
НВысота от пола 1-го этажа (чистого с учетом финишного покрытия: ламинат, паркет, ленолиум и т.п.), до пола второго этажа (тоже с учетом финишного покрытия). Если полы пока ничем не покрыты (черновые), то желательно представлять, на сколько поднимутся уровни на 1-ом и 2-ом этажах после их финишной отделки. В любом случае лестницу лучше ставить на чистовой пол, если ее несущие части из дерева, а не металлокаркас и не бетон. Высоту лестницы лучше измерить не в одном месте проема, а по его углам, и если высоты отличаются, то выбрать наибольшую (в дальнейшем это позволит подогнать ступени лестницы по уровню).
Н — h — Толщина перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами или высота от пола до потолка на первом этаже, с учётом всех подшивок потолка 1эт. и пола 2эт. А также материал этого перекрытия (бетон, брус, металл).
План помещения 1-го этажа (с размерами), где предполагается разместить лестницу с указанием направления движения D по лестнице начиная снизу вверх, а также примерное место начала входа на лестницу E. Если лестница какой-то из сторон или несколькими сторонами примыкает к стенам, и на этих стенах есть окна, двери, выступы, ниши и т.п., изобразите это на плане со всеми возможными габаритными размерами и привязками (например, к углам комнаты или сторонам проема). Если это дверь — то нужны ее высота и ширина по наличникам, если окно — то еще и его высота от пола до нижней части подоконника и его длина и высота. При подъеме по лестнице человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали. Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.



Ширина проступи лестницы должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Нависание проступи над нижней ступенью делается для увеличения ширины проступи тогда, когда другими способами не удается увеличить ее размер.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

Зная местоположение лестницы в плане (допустим под лестницу выделено 5м) и высоту помещения(3м), количество ступеней можно установить, разделив высоту помещения на предполагаемую высоту подступёнка(150мм):  3000 : 150 = 20 ступеней. От 20 отнимаем 1 ступень (пол второго этажа уже является ступенью нашей будущей лестницы) = 19 ст. Далее 5м : 19ст. =  263,2 мм – предполагаемая ширина проступи.  Поставив полученные размеры в формулу  2а+b = 563,2мм., угол подъёма получился 29,4°. Как видим в рекомендуемые 600-640мм. мы, к сожалению, не попали, но «играя» величинами  а и b и количеством  ступеней можно добиться приемлемого. Например, при 17ступенях  с высотой ступени 176,5мм  и шириной проступи 280мм получим 632,9мм, что нас устраивает. При этом у нас изменился угол подъёма на 32,2° и общая длина лестницы до 4480мм. Имея эти параметры и размеры проёма можно определиться с типом лестницы.

На чертежах показаны конструкции деревянных лестниц на 90 и 180 градусов, с поворотными (забежными) ступенями. На схеме показано, где ставится опорный столб, и сколько ступеней с поворотом должно быть для «Г» образной лестницы, и для «П» образной лестницы. Смело скачивайте картинки, и по возможности стройте такие лестницы своими руками. Хотя могу сказать, что не так все просто с забежными, там куча тонкосте, и без опыта будет тяжеловато.

  

При выборе  типа лестницы нужно учитывать ещё один параметр, т.н. просвет.  Замечено, что человек ростом 180см легко перемещается по проходу высотой 185см, но он обязательно будет инстинктивно наклонять голову и испытывать от этого дискомфорт. Нормальное расстояние между ступенью и потолком должно быть не менее 1,9–2 м. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться на протяжении всего марша.  

Для обеспечения правильного тепло- и воздухообмена размещение лестницы в общей комнате или гостиной допустимо только в тех случаях, когда постоянно отапливаются помещения и первого и второго этажа (мансарды). В других случаях лестницу нужно размещать в «холодном» помещении: на веранде или в специальной лестничной клетке.

Ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку. Ширина лестничного марша определяется пропускной способностью лестницы, то есть количеством человек, которые могут по ней пройти. Ширина внутриквартирных лестничных маршей должна быть не менее 0,9–1 м, а в домах повышенной комфортности  1,25–1,5 м. В садовых домиках допускается ширина марша 0,7–0,8 м. Ширину 0,8 м лестница может иметь при условии, что конфигурация её проста, она сооружена вдоль одной стены и позволяет поднимать габаритные предметы. Шириной менее 0,8 м могут быть только вспомогательные лестницы, например, лестница в подвал или на чердак. Ширина лестницы рассчитывается «в просвете», то есть между поручнями либо между поручнем и стеной лестничной клетки. В винтовых лестницах расстояние от центральной стойки до края ступени рекомендуется не менее 1,1 м. Между маршами лестницы, расположенными во встречном друг другу направлении, должен быть зазор не менее 100мм.

Проект, чертежи и строительство деревянной лестницы

Строительство лестницы начинается с измерения высоты этажа и габаритов лестничного проема. Затем составляется проект лестницы, производится ее расчет: определение размеров и количества ступеней, их толщины; размеров и конфигурация косоуров, их толщина и толщина в узкой части (многие почему то думают, что можно просто взять готовую тетиву и сделать в ней запилы, на самом деле это не так – всё это нужно просчитывать и зависит от длины, толщины, материала косоура или тетивы, угла подъёма);

Опорные столбы и балясины лестницы прорисовываются чисто для визуализации, т.к.

Как сделать лестницу на второй этаж

выбор их очень разнообразный. Определяется количество рядовых балясин и длина поручня. Всё это оформляется в чертежи, пример некоторых элементов которых показан ниже.

Здесь представлены примеры чертежей деревянной лестницы, поставляемых заказчику. Имея на руках чертежи можно определиться с необходимым количеством материала и его размерами.
После закупки материалов, их нужно выдержать в помещении в течение 3-4 суток, и после этого приступают к строительству лестницы. Ниже приведён пример строительства лестницы на косаурах с подступенками.

Размеры даны в виде координатных точек: 985,172  — первую цифру 985мм откладываете от левого низа заготовки (он принят за 0,0) вправо на это расстояние(985мм) по низу заготовки — получите точку, и от этой точки под углом 90гр. обыкновенным угольником вверх откладываете вторую цифру — 172мм, так получается точка, которую вы и отмечаете на вашей заготовке. Сам угольник необходимо проверить и сделать это можно приложив его к листу бумаги формата А4.
Все первые цифры координат — нужно откладывать от низа левого края заготовки.
Имея чертежи с размерами — прорисовываем контур пристенных (внутренних) тетив на тыльной стороне старого рулона обоев, который крепим к стене, выставляя по уровню верха будущих ступеней, начиная от пола второго этажа, проверяя их совпадение в углу, и при необходимости размеры корректируются. При проектировании уровни полов 1 и 2 этажей принимаются в «ноль», но в жизни обычно так бывает очень редко. Погрешность вычисления лучше распределить на нижнюю фризовую (входную) ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты. Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.



Как построить деревянную лестницу на второй этаж

Деревянная лестница – фаворит среди конструкций, сооружаемых своими руками. Объяснение этому очень простое: дерево легко поддается обработке, имеет отличный внешний вид и вполне доступно по цене. И чтобы построить такую конструкцию, не нужно приобретать специальную технику или оттачивать умение сваривать металлические детали.

Конструкция лестницы на второй этаж

Состоит деревянная лестница из нескольких элементов. Построить из них лестничное сооружение можно действительно без единого гвоздя. Такой метод сборки – на шканты, и сейчас считается наиболее надежным.

  • Косоуры или тетивы – опорные балки сооружения, располагаемые под некоторым углом. Угол наклона доложен удерживаться в диапазоне от 14 до 45 градусов. Если угол составляет 50 градусов, то спускаться по нему можно только задом. А для пожилых людей и детей это составляет непреодолимую трудность. Да и переносить какие-либо предметы будет невозможно.

Разницу между косоуром и тетивой составляет метод укладки ступеней. В первом случае балка имеет пилообразную форму, и деревянная накладка опирается на косоур. Во втором случае в элементах вырезаются пазы под ступени.

  • Проступи – ширина их колеблется от 19 до 30 см и находится в определенном пропорциональном соотношении с высотой и углом наклона марша.
  • Подступенок – накладка, закрывающая вертикальную часть ступени.

    Как сделать лестницу на второй этаж, мой опыт

    Она может отсутствовать.

  • Ограждение – балясины, то есть опорные вертикальные стойки, перила и наполнение. Можно встретить варианты, когда ограждение не выполняются вовсе, но отсутствие перил заметно повышает риск травмы. Если в доме есть дети или пожилые люди, этот вариант категорически запрещен.

Расчеты лестницы на второй этаж

Представляют собой поэтапное приближение к оптимальному варианту. Дело в том, что угол наклона определяет высоту подступенка – для этого используют величины, рекомендованные СНиП. А высота и ширина проступи связаны формулой: сумма удвоенной высоты и ширины приравнивается среднему человеческому шагу, то есть, 60–63 см.

Нарушение соотношений превращает лестничную конструкцию в травмоопасное сооружение, спускаться и подниматься по которому будет крайне сложно.

  • Создание чертежа – своими руками или использование готового, является обязательным. Эскиз помогает правильно вычислить параметры конструкции и провести расчет требуемого материала. При этом нужно помнить о предельной нагрузке, которую может вынести сооружение – до 150 кг на 1 проступь, причем вес конструкции также входит в эту величину.

Изготавливать лестницу рекомендуется из дерева твердых пород. На практике часто используют сосну, но она относится к мягким породам и довольно скоро начинает скрипеть. Предпочтительнее деревянный брус из бука, ясеня, лиственницы. На фото – лестничная конструкция из бука.

Как построить деревянную лестницу

После создания чертежа и расчета всех параметров, материал подготавливают к работе.

Хвойные породы желательно обессмолить, брус и доски обработать антисептическими средствами.

  1. Чтобы построить марш с одинаковыми ступенями используют шаблон: вырезанный из плотного картона эталон ступеньки с рассчитанными параметрами.
  2. Нарезают из бруса соответствующего сечения 2 балки. Прикладывают шаблон – он учитывает и будущий угол наклона марша и не позволит ошибиться, и размечают.
  3. На концах балок отмечают и вырезают электролобзиком пазы для крепления к перекрытию, и установки на полу первого этажа – на опорный брус.
  4. В косоурах вырезают выступы для проступей, обрабатывают шлифовальной машинкой.
  5. На полу первого этажа анкерами фиксируют опорный брус. Затем устанавливают косоуры и закрепляют анкерами к брусу и перекрытию на втором этаже.
  6. Из досок толщиной не менее 36 мм нарезают ступени и подступенки, если они предусмотрены проектом. Ширина проступи по чертежу равна ширине деревянной лестницы или чуть больше. Заготовки отшлифовывают.
  7. Торцевую сторону косоура промазывают столярным клеем, размещают подступенок и закрепляют саморезами.
  8. Сверху косоура укладывают ступень. Фиксируют на саморезы – в этом случае нужно углубить внутрь крепеж и закрыть сверху пробкой из дерева. Можно построить лестницу без гвоздей, с креплением на шканты. Тогда и на косоурах, и на ступеньках предварительно высверливают под него отверстие.
  9. На шканты усаживают на клей. Также желательно удерживать ступень струбциной, пока клей не высох. Это увеличивает сроки строительства, но результат гарантирован лучший.
  10. Вертикальность и горизонтальность элементов постоянно проверяют уровнем. В отличие от внешних сооружений ступени на лестнице внутри дома должны быть точно горизонтальными.
  11. Нарезают брус для балясин. Первые из них – опорные, выполняются из более толстого дерева и закрепляются на пол. Остальные вертикальные стойки фиксируют на каждой ступни или через одну. Крепеж саморезами. Можно собрать ограждение и на шканты: в этом случае в ступенях и балясинах предварительно высверливает отверстие. Шкант сначала фиксируется клеем в ступени, а затем на него насаживают стойку.
  12. Перила вырезают из досок, тщательно шлифуют и прикрепляют к стойкам.
  13. Если есть опыт работы с фрезером, а тем более фрезерным станком, перилам и балясинам можно своими руками придать более изящную форму и построить конструкцию не только прочную, но и красивую.
  14. Готовое сооружение еще раз шлифуется, грунтуется и покрывается лаком или краской. Усердствовать с лаком не стоит: поверхность проступи должна оставаться чуть шершавой, чтобы не скользить.

О том, как построить лестницу на второй этаж, подробно рассказывается на предложенном видео-уроке.

Особенности конструкции деревянных лестниц заключаются в основном в различных способах крепления ступеней к лестничным балкам (косоурам и тетивам). В зависимости от типа ступеней и способа их опоры на несущие конструкции, деревянные лестницы (для дачи или дома) делятся на несколько конструктивных типов.

Лестница для частного дома: выбор типа, проект, расчет, постройка самостоятельно

Чертежи деревянных лестниц различных типов представлены ниже.

  • лестницы с задвижными проступями;
  • лестницы с врезанными ступенями;
  • лестницы с накладными проступями.

Первый тип конструкции деревянных лестниц применяется для открытых (без подступенков) ступеней, проступи которых по обеим сторонам опираются на тетивы марша посредством вырезанных с внутренних сторон тетив пазов (рис. 18а). При этом длина опорной части пазов должна строго соответствовать ширине проступи, как видно на чертеже лестницы.

Применение второго варианта опорнонесущей конструкции марша отображено на чертежах деревянных лестниц:

Как видно из чертежей деревянных лестниц, это возможно как для открытых, так и закрытых ступеней. Как и в первом варианте чертежа лестницы из дерева, ступени опираются на тетивы через пазы, однако, они в этом случае являются не прорезными, а врезными и предназначаются не только для проступей, но и для подступенков.

В целях безопасности эксплуатации деревянных лестниц в конструкции такого типа первую и последнюю ступени врезают в шип и заклинивают. Еще более надежный способ укрепления марша конструкции деревянных лестниц — стягивание тетив в нескольких местах металлическими болтами.

Изготовление соединительных узлов такого типа, равно как и рихтовочная подгонка их под ступени при сборке марша, требует кропотливой и точной работы. Однако это вполне компенсируется аккуратностью и элегантностью внешнего вида марша, собранного таким способом.

Третий тип опорно-несущей конструкции (лестница деревянная, чертежи лестниц на иллюстрации) также можно наблюдать на чертеже лестницы (рис. 18в), как и первый, используется в маршах с открытыми ступенями. В данном случае, в отличие от описанных выше, опорными балками для ступеней служат не тетивы, а косоуры, имеющие ступенчатые вырезы, на которые накладываются проступи. Они привинчиваются к косоурам или прикрепляются к ним нагелями. Этот конструктивный вариант (см. чертежи лестниц) самый простой в исполнении, но далеко не самый эстетичный и годится, пожалуй, лишь для второстепенных лестниц.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *