Дверная коробка установка

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Содержание

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки собранный дверной блок жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Видео:

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Видео:

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

  • Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
  • Вставить дверь в проём.
  • Регулируем уровнем.
  • Отмечаем места под углубление в стене.
  • Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Видео:

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Видео:

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Видео:

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

  • Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
  • Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
  • Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей . С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек .

Видео:

Хитрости при установки дверных доборов

Видео:

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Работы по сборке дверных блоков состоят из сборки коробки, отборки фальцев полотен по створу, подгонки двери к коробке, врезки петель, замка и других приборов, установки нащельников, навешивания полотен на петли, олифования и окраски. Коробки собирают в сборочном станке (вайме).

Полотно однопольной двери нужно тщательно подогнать к чет­вертям коробки. При работе вручную сначала подгоняют кромку одного вертикального бруска, затем второго и далее горизонталь­ного бруска.

У двупольных дверей сначала отбирают фальц по створу поло­тен и после подгонки полотен складывают их таким образом, что­бы горизонтальные бруски рамочных дверей совпадали, т. е. нахо­дились на одном уровне. Затем подгоняют оба полотна, они должны плотно прилегать к четвертям коробки по всему пери­метру, не выступая за плоскость бруска коробки и не западая. Навешивают полотно на две или три петли, причем бауты верхней и нижней петель должны быть на одной вертикальной оси. Замки врезают с помощью шаблона П. Е. Кускова (см. рис. 89). Отвер­стия под замки в дверных полотнах выбирают кондуктором (рис. 128). Им можно выбирать гнезда и на навешенных дверных полотнах.

Выбирают гнезда под замки в дверях следующим образом. Открывают дверь примерно под углом 75° и закрепляют ее в этом положении, установив два клина под нижнюю часть полотна. После этого размечают место установки кондуктора. Кондуктор Устанавливают по разметке и винтами закрепляют на двери.

Фиксировать положение кондуктора можно рейкой, прибивае­мой гвоздями к кромке полотна сверху. Размер рейки по длине Должен соответствовать положению замка от верха двери.

Отверстия в двери по кондуктору выбирают электросверлилкой. Вначале выбирают отверстие для ручки, отверстия и паз для ключевины, затем — паз для замка.

Для закрывания входных дверей в квартире, а также отдельных помещений общественных зданий применяют врезной цилиндро­вый замок с засовом ЗВ1 (рис. 129, а) (ГОСТ 5089—90).

Замки вставляют в вертикальные бруски. При установке замков с ручками необходимо, чтобы ось ручки совпадала с осью ключе­вины. Планки замков и личинки врезают заподлицо с поверх­ностью брусков обвязки и коробки.

Для закрывания шкафов применяют запоры (рис. 129,6, в), а для открывания комнатных глухих и остекленных дверей — ручку-скобу (рис. 129, г). Крепят скобу к двери на расстоянии 950… 1000 мм от пола. На дверях ванн, санузлов устанавливают ручки-кнопки (рис. 129, д). В дверях, которые не запираются, при­меняют простые защелки и ручки-кнопки. Для защиты от прони­кания кухонных запахов в комнаты в дверях кухонь устанавли­вают врезные защелки.

При установке окрашенных оконных и дверных блоков в про­емы на поверхности появляются заколы и другие дефекты, кото­рые зашпатлевывают и окрашивают.

§ 40. Монтаж оконных и дверных блоков

При возведении крупноблочных, кирпичных и деревянных бре­венчатых, брусчатых и каркасных зданий оконные и дверные блоки устанавливают в основном в процессе возведения стен. Блоки подают к месту установки подъемными механизмами.

До установки в проем поверхности оконных и наружных двер­ных блоков, примыкающие к каменным стенам, антисептируют и защищают рулонными гидроизоляционными материалами (то­лем, рубероидом).

При антисептировании оконных и дверных коробок по пери­метру на строительстве их обрабатывают антисептическими паста­ми с помощью гидро- или краскопультов. Пасту следует наносить равномерным слоем без пропусков. При температуре окружающего воздуха ниже 0 °С пасту подогревают до температуры 30…40 °С.

После нанесения пасты и высыхания ее по периметру к короб­ке мелкими гвоздями крепят полосы рубероида, толя шириной, равной или несколько большей ширины коробки. Створки или по­лотно двери до подъема блока в проектное положение следует закрепить, с тем чтобы в процессе подъема они не раскрывались. После этого в блоки ввертывают монтажные крюки (при штуч­ном подъеме). Поднимают блоки двухветвевым стропом. На не­которых стройках блоки комплектуют на квартиру и поднимают краном в контейнере.

Для направления блока в проектное положение используют тонкий стальной или пеньковый канат, который временно крепят к вертикальному бруску коробки. Блок необходимо поднимать осто­рожно, без рывков, а опускать к месту уста­новки плавно. Повороты стрелы не долж­ны быть резкими. После установки окон­ную коробку выверяют по горизонтали и вертикали уровнем и отвесом (рис. 130).

Оси оконных и дверных блоков должны совпадать с осями проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верх­нем его откосе, причем шнур должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока. Перекосы бло­ка устраняют с помощью клиньев.

Оконный блок ставят в проем свобод­но, после чего его выверяют и укрепляют клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя до­пускать перекосов коробки, иначе створки, полотна будут плохо открываться и закры­ваться. До монтажа необходимо прове­рить, хорошо ли открываются и закрываются форточки, створки, фрамуги, дверные полотна. Зазоры после установки между створ­ками, полотнами и коробками не должны превышать более 2 мм, между внутренними дверями и полом — 5…8 мм, между дверями и полом в санузлах — 12 мм.

При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии, например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии.

При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, с тем чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. При оштукатуренных стенах коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы на­личник прилегал к стене и коробке.

Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в другой (противоположный). Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом.

Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены внутрь здания по всему его фасаду на одинаковом расстоянии.

Коробки оконных и дверных блоков к каменным стенам и перегородкам крепят шурупами или стальными ершами, которые заби­вают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Вертикальные бруски коробок прикрепляют к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между шурупами или ершами должно быть не более 1 м. С деревянными перегородками коробки соединяют гвоздями.

После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить стальными конопатками с использованием термоизоляционных ма­териалов. В жилых зданиях оконный и балконный блоки обычно устанавливают в общий проем. Для лучшего крепления блоков желательно в верхней части проема (откоса) в местах стыка бло­ков ставить дополнительную пробку или металлический закладной элемент.

Оконный и балконный блоки скрепляют между собой гвоздями, прокладывая между блоками рейку толщиной 10…20 мм на поло­вину ширины коробки, с тем чтобы оставшийся зазор можно было в дальнейшем проконопатить.

Для герметизации окон и балконных дверей, а также стыков в наружных панелях в домах повышенной этажности применяют мастику — герметик из полиизобутиленстирола. Мастика хорошо сцепляется с поверхностью древесины и бетона; при положитель­ной температуре воздуха мастику можно применять без предвари­тельного подогрева.

Дверные блоки в проемы кирпичных стен устанавливают с помощью крана. Вертикальные бруски дверной коробки крепят ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, уложенные при кладке стен.

Вблочных и панельных зданиях коробка крепится в заклад­ные деревянные антисептированные пробки размером 50x 80×120 мм. В некоторых случаях дверные блоки устанавливают в процессе кладки стен. Для лучшего крепления коробок к кладке по высоте к вертикальным брускам прибивают отрезки проволоки, которые затем закладывают в швы и заделывают раствором.

При установке дверных коробок в стенах (рис. 131, а, б) нужно следить за тем, чтобы коробка не была перекошена. При установке дверных блоков в перегородках (рис. 131, в) желательно, чтобы они не выступали из плоскости перегородки. Ввиду того что перегородки имеют толщину около 80 мм, для установки в проем применяют коробки шириной 74 мм.

В стенах деревянных домов (рубленых, брусчатых) в проемах на бревнах, брусьях нарезают гребень, после чего устанавливают коробку, которая в наружной стороне имеет паз, входящий в гре­бень. Зазор, образующийся между коробкой и стеной, конопатят снаружи и изнутри помещения.

Установка оконных блоков в проемы каменных стен жилых и общественных зданий показана на рис. 132. Оконные блоки с раздельными переплетами можно устанавливать сразу целиком в проем или раздельно — сначала наружный блок, а затем внутрен­ний. При этом надо следить за тем, чтобы между наружной и внутренней коробками не было зазоров, т. е. они должны быть плотно пригнаны одна к другой и прочно скреплены гвоздями.

Порядок установки дверных коробок в стандартных домах каркасной конструкции показан на рис. 133. В наружной стене (рис. 133, а) коробка примыкает почти вплотную к стойкам кар­каса. После закрепления и проконопачивания зазоров коробку закрывают с обеих сторон обкладкой 6.

Установка коробки к печи показана на рис. 133, б; коробку при установке изолируют от печи огнестойким материалом. В перего­родках (рис. 133, в, г) коробку после установки отделывают на­личником 8 или наличником и обкладкой б.

После крепления коробки к стене полотно двери снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных (штукатур­ных) работ. Концы вертикальных брусков коробки заделывают в пол на проектную глубину. Зазор, образуемый между коробкой и стеной проема, конопатят, а откосы штукатурят.

После выполнения отделочных работ полотно двери вновь на­дшивают на коробку, проверяя пригонку ее к четвертям коробки.

Притворы окон, балконных и наружных входных дверей уплот­няют эластичными прокладками, закрепляемыми после окраски и остекления блоков.

Воздухопроницаемость оконных и балконных блоков, особенно со спаренными переплетами и полотнами, можно предотвратить, применяя приборы, обеспечивающие их натяжение.

Для плотного прилегания к стенам или перегородкам налични­ки крепят с напуском не менее 10 мм. Правильность установки наличников проверяют отвесом, уровнем и угольником. Крепят их к коробке гвоздями со слегка втопленными шляпками. В углах их соединяют на «ус». Наличники из древесины ценных пород (дуб, красное дерево, палисандр и др.) крепят шурупами. Наличники, установленные в одном помещении, должны иметь одинаковый профиль. Оконные и дверные блоки остекляют после их окраши­вания.

Деревянные подоконные доски устанавливают преимуществен­но в деревянных домах, но делают их и в каменных зданиях после осадки и выполнения штукатурных и санитарно-технических работ.

В одном помещении подоконные доски должны находиться на одном уровне. Нижняя поверхность подоконных досок, примыкаю­щая к каменным поверхностям, должна быть антисептирована и изолирована от кладки стен войлоком. Во избежание задержания влаги верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения на 1 %. В каменных зданиях торцы досок, заделываемых в стены, антисептируют и изолируют от кладки то­лем, рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Длина торцов подоконных досок, заделываемых в стены, состав­ляет около 40 мм.

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

  • Выполнение замеров.
  • Сборка.
  • Установка петель.
  • Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
  • Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

  • Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
  • Рулетка.
  • Уровень, угольник.
  • Ножовка или лобзик.
  • Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
  • Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Некоторые рекомендуют оставлять зазор величиной всего 1-2 см. В этом случае не будет необходимости крепить к стене дополнительный деревянный брус.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

  • Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
  • Вертикальные бруски – 2 штуки.
  • Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
  • Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

  • Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
  • Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
  • Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Далее выполняется установка петель. Для этого определяются места их положения. Важно учесть, в какую сторону будет открываться дверь.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

  • Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
  • Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

  • Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
  • Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
  • На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
  • Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

  • Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
  • В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
  • Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
  • Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.
  • В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
  • Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

  • На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

При выполнении строительных или ремонтных работ приходится своими руками устанавливать различные строительные конструкции, в том числе – дверные коробки. Эта статья и видео расскажут, как правильно установить деревянную дверную коробку стандартного размера без помощи специалистов.

Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей

При выполнении строительных работ для межкомнатного сообщения оставляют стеновые проемы, в которые впоследствии будут установлены двери. Проемы в стенах и выпускаемые двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.

В России размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют до настоящего времени. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:

Замеры для установки межкомнатных дверей

Однопольные распашные двери:

Двупольные распашные двери: ширина — от 130 до 190 см, высота — в пределах 2,1-2,4 м в зависимости от типа конструкции.

Для индивидуальных проемов большего размера приходится изготавливать нестандартные двери с коробкой в соответствии с фактическими замерами.

Стандартная толщина дверного полотна составляет обычно 75 см, дверная коробка имеет такую же толщину.

Комплектация межкомнатных дверей

Приобрести двери для установки в помещении можно с комплектацией трех различных типов:

Совет! Выбирайте стандартную коробку, которая идеально подходит по размерам к дверному полотну.

  1. Одно дверное полотно – при такой комплектации поставляется только дверное полотно, отдельно придется приобретать готовую дверную коробку, подходящую по размерам.
  2. Второй возможный вариант – приобретение пиломатериалов и изготовление дверной коробки на месте установки. Из брусьев нарезаются по размеру бруски обвязки дверной коробки, которая собирается с соблюдением технологических требований.
  3. Дверное полотно с коробкой – комплектация такого типа предусматривает идеально подогнанные дверное полотно и коробку, но при этом обвязка коробки не собрана, состоит из отдельных брусков, сборку которых предстоит выполнить на месте установки дверного блока.
  4. Укомплектованный дверной блок – поставляется в полном сборе: дверь подогнана и на петлях навешана в коробке, врезаны петли и фурнитура. Все, что остается сделать — установить и закрепить.

Совет! При установке укомплектованного дверного блока требуется пользоваться строительным уровнем для проверки вертикального положения блока.

Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей

Как собрать дверную коробку в случае, если приобретено дверное полотно с разобранными деталями коробки?

Для начала придется рассортировать детали дверной коробки, разложив их на полу. Поверхность пола необходимо защитить от возникновения возможных царапин и повреждений. Для этого стоит укрыть полы в месте предполагаемой сборки дверной коробки картоном или иным прочным материалом. Детали раскладывают и сортируют.

Отсортированные детали коробки межкомнатной двери соединяют между собой, стараясь идеально подогнать стыки, не допуская возникновения щелей и зазоров.

Предварительная сборка дверного короба

Стоит выполнить замеры дверного проема, сопоставляя их с габаритами дверной коробки. Обычно размеры двери и коробки идеально совпадают, но бывают исключения, если при комплектации случайно произошла замена деталей. Зазор между полотном и дверной коробкой допускается не более 4 мм, только при соблюдении этих значений дверь будет свободно и беспрепятственно открываться.

Совет! Боковые стойки дверной коробки выпускают длиннее примерно на 15 см. Если при монтаже коробки они не опираются на половые лаги, стойки следует укоротить.

Сборка дверной коробки выполняется с помощью саморезов, отверстия под которые следует сверлить наискось в боковых брусках. Предварительное высверливание гнезда под саморез позволяет избежать возникновения трещин в древесине или плите МДФ, особенно при запиленных концах планок под 45 градусов. Затем детали дверной коробки стыкуются – верхние брусья прикручиваются к вертикальным стойкам.

Вариант, когда углы в дверной коробке прямые (составляют 90 градусов), сборка намного проще, но предварительное высверливание отверстий под саморезы необходимо для защиты конструкции от образования трещин.

Соединенные бруски позволяют наглядно увидеть почти готовую коробку. Остается только проверить её высоту. Учитывая, что нижнюю планку сейчас почти никогда не устанавливают, промеры делают с обеих сторон отдельно, начиная от верхней перекладины. Лишние стойки снизу следует обрезать.

Правильная врезка петель – дверь без скрипа

Следующая операция – врезка петель. Следует напомнить, что скрипучая дверь всегда сильно нервирует проживающих в помещении, поэтому к врезке петель стоит подойти со всей серьезностью.

Дверные петли состоят из двух частей: одна часть со штырем прикрепляется к стойке дверной коробки, вторая часть дверной петли крепится к торцовой части дверного полотна.

Врезка петель

Количество дверных петель предусматривается исходя из веса двери. На легкие межкомнатные двери достаточно установить 2 петли, а тяжелые дверные полотна следует укрепить третьей петлей, которая врезается посередине.

Крепление дверных петель производится на расстоянии не менее 19 см от края дверного полотна, при этом разъемная петля со штырем должна располагаться так, чтобы штырь был направлен вверх.

Операция по врезке петель проводится в такой последовательности: сначала врезаются петли в стойки дверной коробки, затем по фактической разметке фурнитура врезается в дверное полотно. Врезать петли и замки удобнее всего на полу, работая стамеской или фрезером.

Допускается оставлять зазор до 4 мм между полотном двери и обвязкой коробки.

Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации

Монтаж коробки в дверной проем – дело ответственное. Следует тщательно проверить точность установки по вертикали и горизонтали, не допуская перекосов. Для проверки правильности положения дверных конструкций используется строительный уровень или отвесы. При необходимости положение стоек и притолоки корректируется с постановкой распорок и клиньев. Дверная рама не должна выдаваться вперед или назад, иначе эксплуатация двери доставит много хлопот.

Убедившись в правильном положении дверной коробки, производят ее фиксированное закрепление крепежными элементами. Расстояния между креплениями составляет до 30 см. На притолоке дверной коробки, таким образом, будут располагаться от 2 до 3 узлов креплений.

В обвязке коробки сверлятся отверстия под крепления сверлом диаметром 4 мм. Необходимо следить, чтобы места крепления совпали с кусками закладного бруса, вмонтированного в стену. Саморезы надежно удерживают деревянную дверную коробку. Если деревянные закладные в кирпичных или бетонных стенах не предусмотрены, коробка крепится при помощи дюбелей.

Совет! Устанавливая дюбели важно предусмотреть, чтобы крепеж не попал в шов кладки.

Коробку выставляют с тщательной проверкой вертикального положения. После установки и укрепления дверной коробки навешивают полотно, и приступают к заделке швов и стыков монтажной пеной.

Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости

Когда основная тяжелая часть работы по установке дверей завершена, заделка щелей пеной может показаться легкой и не требующей внимания операцией. Но отнестись к запениванию стоит очень серьезно, ведь излишки пены, расширяясь, могут нарушить геометрическую форму двери и помешать нормальной эксплуатации.

Перед укреплением коробки монтажной пеной дверной блок жестко фиксируется при закрытом положении дверей. Баллон перед началом работы несколько раз энергично встряхивается. Заполнение швов пеной производится на 1/3 глубины, иначе застывая, пена способна увеличиться в объеме в 3 раза, что вызовет коробление деревянных деталей.

Заделка швов

После заполнения швов пеной необходимо выдержать конструкцию в течение 24 часов. За это время пена полностью затвердеет и ее излишки можно легко обрезать ножом.

После этого останется только закрыть швы наличниками и прикрутить к дверному полотну ручки.

Видео по установке дверной коробки поможет еще раз воспроизвести важные моменты этой операции. С его помощью легко и просто смонтировать межкомнатные двери не нарушая технологии установки. Обладая минимальными строительными навыками, можно справиться с работой по монтажу межкомнатных дверей, следуя подробным рекомендациям этой статьи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *