Фланец для гидроаккумулятора

Порядок работ применим для автомобилей с двигателями 2E, AAM:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
информация подходит для ремонта и других автомобилей.

1. Очередной осмотр двигателя выявил, что потек верхний фланец отопителя салона. ОЖ просачивалась из-под верхней гайки крепления, фланца. Требуется замена.
Фото1.

2. Был приобретен сам фланец, с закрепленной на нем, резиновым кольцом-прокладкой. Оригинал. В продаже бывают, отдельно фланец и прокладка- кольцо.
Фото 2.

Работу по замене фланца нельзя назвать сложной. Возможно, выполнить самостоятельно. Никакого специального инструмента не потребуется.

3.Для снятия потёкшего фланца, необходимо открутить эти три гайки.
Фото 3.

4. Далее, необходимо открутить этот болт, крепящий металлический трубопровод, у масляного фильтра.
Фото 4.

Для замены фланца, необходимо слить часть ОЖ. Примерно 2 литра. Чтобы сделать это аккуратно, без потери ОЖ, сделал так.

А) Через заливную горловину, открутив крышку, расширительного бачка, откачать, шприцом, всю ОЖ, из расширительного бачка, ее там не много. Сливать в 2л. емкость.

Б) Отсоединить, от расширительного бачка, тонкий резиновый шланг (обратка), на фото отмечен желтым.

В) Отключить, от расширительного бачка, разъем, виден сверху. Открутить, пустой расширительный бачок и отсоединить резиновый шланг, снизу, отмечен красным.
Фото 5.

Г) Опустить, толстый резиновый шланг (красный), в 2х литровую емкость, куда уже была скоплена ОЖ, из расширительного бачка. Несильно, аккуратно подуть в тонкий шланг (желтый). Из толстого шланга, вставленного в 2х литров. бутыль, хлынет поток ОЖ. Бутыль, наполнить полностью. Закрутить пробкой.
Фото 6.

5. Сняв хомут, осторожно, стащить резиновый шланг, идущий от печки, с поврежденного фланца. ОЖ не польется, ее уровень стал ниже этой точки, т.к. мы слили 2 литра.
Фото7.

6. Снимаем со шпилек и отводим в стороны, ранее открученные нами, детали. Получаем свободный доступ к шпилькам, крепящим непосредственно, сам неисправный фланец.
Фото 8.

7. Откручиваем шпильки.
Фото 9.

8. Удаляем шпильки и неисправный фланец.
Фото 10.

9. Посадочное место, нового фланца и прокладки, необходимо тщательно очистить. Нож, шкурка.
Фото 11.

10. Изучив способ применения, используя герметик, можно производить монтаж нового фланца.
Фото 12.

11. Расширительный бачок, перед установкой на место, желательно, промыть внутри, струей воды. Выходит очень много грязи.
Фото 13.

Можно все, устанавливать на свои места, в обратной последовательности. Тонкий (желтый), резиновый шланг, не одевать, сразу. Он послужит нам, отверстием, для выхода воздуха из системы охлаждения, при наливании из 2х литровой бутыли ОЖ, в расширительный бачок. Залив ОЖ, в расш. бачок, одеваем и крепим хомутом, и этот шланг.

12. Поверхностный осмотр, неисправного фланца, не выявил место повреждения. И только после тщательной промывки и чистки, обнаружилась трещина, у верхнего отверстия крепления.
Фото 14.

13. Вид микротрещины снаружи.
Фото 15.

Вид микротрещины изнутри.
Фото 16.

Новый фланец установлен, герметичность сист. охл. восстановлена. Ничего не подтекает.

Дополнение от Tom9A:

Герметик — чаще нужен на старых машинках. тоже обходился колечком новым, но пару раз напоролся, теперь герметиком мажу плоскость контакта на ГБЦ. Микрораковинки и просто раковины имеют место быть на «люмине»

Дополнение от AlexH:

На многих старых машинах есть такой номер: (идёт с резиновым уплотнительным кольцом) — это пластиковый боковой фланец ГБЦ системы охлаждения с МКПП. Они даже новые порой текут.

Случайно выяснилось, что есть такой фланец, но алюминиевый (т.е. ВЕЧНЫЙ) (+ отдельно кольцо N 0282061).

PS Обращаю внимание, что к указанным фланцам подходят РАЗНЫЕ (по диаметру) резиновые уплотнительные колльца.

Дополнение от Pavel_Vento:

Доброго всем дня.
Сегодня поменял этот фланец и в первую очередь выскажу благодарность автору отчета (murz88), а во вторых, чтобы не создавать новую тему представляю свой мини-отчет, так как пару моментов я сделал по-другому.
Вся процедура проводилась на своей машине (VW Vento, 1994, двиг. AAM 5-МКПП):
1: откручиваем три гайки (см. выше Фото № 3).
2: мне понадобилось открутить еще 2 болта – отмечены на фото.

3: сливаем ОЖ (у меня получилось 2,5 – 3 литра):
— откручиваем пробку РБ и отсоединяем обратку от бачка, и сразу опускаем ее в бутылку расположенную ниже уровня тройника, на котором крепится таже обратка и ждем пару минут пока бачок не опустошится и антифриз перестанет течь из обратки (на фото все видно):

— после описанного выше, снимаем патрубок снизу бачка (отмечено на фото) и опускаем его в предварительно разрезанную сверху бутылку, так как просунуть в горлышко бутылки напряжно.

Затем дуем в тонкий шланг пока из толстого не выйдет весь антифриз.

4: снимаем хомут с фланца и откручиваем сам фланец.

5: так как поверхность ГБЦ у меня была гладкая (фото места под фланец) – я обошелся только протиркой этого места тряпочкой, смоченной в WD-40.

6: ставим новый фланец (в старом, кроме деформированной прокладки, которая была малость прилипшая к ГБЦ, видимых дефектов пока не нашел). Кстати фланцы (оригиналы оба) немного отличаются: в новом резиновое кольцо ровное, но имеются зарубцы на фланце, чтобы кольцо не выскочило. Старый фланец ровный, а кольцо имеет выпирающие зубцы, чтобы не выскочить. С виду можно предположить, что старый многоразовый, а новый одноразовый, так как просунуть в новый кольцо (не повредив его, кольцо) вроде не получиться.

7: после установки фланца (зажимал «динамой» — 10 Нм) и прикручивания всех гаек и болтов – надеваем все трубки на место.
Тонкий шланг также надеваем, так как надетый шланг и открученная пробка РБ – равносильно снятому шлангу, да и когда начинаешь заполнять систему антифризом и убирать воздушные пробки (как по книге), сжимая нижний и верхний патрубок радиатора (толстые) – видно в бачке, как из обратки пырскает не слабо.
И еще, полностью все пробки таким образом убрать не удается. На работающем двигателе (несильно прогретом) и открытой пробке РБ – делаем прогазовки и видим как воздух идет из расширительного бочка. Окончательно уровень будет виден так: сегодня поездил хорошенько, а завтра утром (на холодную) смотри уровень и добавляй, если надо.

Всем удачи!

Дополнение от BambR:

Лучше всего хомуты эти разжимать клещами переставными.

Дополнение от ParovoZ:

Подниму старую тему. Вот значит получил я этот фланец алюминиевый 026 121 145 2. Заказывал, стоит 12$ Завтра буду ставить, надеюсь он проживет дольше чем, это пластиковый брат. Его фото:

Спасибо: murz88

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена фланца гидроаккумулятора насосной станции требуется в одном случае – если фланец проржавел и начал пропускать воду. Это происходит не так уж редко – недорогие модели китайских производителей комплектуются деталями не самого высокого качества. Было бы логично сделать этот элемент из нержавейки или пластика, но в работу инженеров вмешались маркетологи и предсказуемые надёжные решения поменяли на более выгодные с коммерческой точки зрения. Фланец стал расходной частью, поэтому примерно раз в 2 года он требует замены.

Обычно это происходит так: на его корпусе появляются ржавые подтёки, начинается подкапывание. Так как насосная станция находится под постоянным давлением воды, несвоевременный её ремонт может привести к неприятным последствиям. Поэтому, как только на фланце стала проступать ржавчина – его необходимо заменить.

Производители гидроаккумуляторов не скрывают, что фланец является расходной деталью, поэтому в магазинах сантехники никогда не было дефицита этого товара. Фланцы изготавливаются из разного материала: пластика, нержавейки, обычного металла. Отличаются эти изделия только ценой. В этой статье покажем порядок замены фланца гидроаккумулятора.

Перед заменой отключаем насосную станцию от электричества. Затем открываем кран холодной воды и сливаем её из труб и бака. Далее откручиваем гибкий шланг, соединяющий корпус станции с гидроаккумулятором. Из бачка польётся остаток воды, поэтому надо подставить под неё какую-нибудь ёмкость.

Ключом на 14 откручиваем 6 болтов и снимаем фланец с корпуса.

При осмотре детали стало понятно, что металл проржавел на сквозь и требует замены. В магазине сантехники был приобретён такой же фланец, только с пластиковой вставкой в месте контакта с водой. Надеемся, пластмасса защитит его от ржавчины.

Устанавливаем фланец на станцию в обратном порядке. Сначала прикручиваем его к корпусу, затягивая болтами с гайками.

На фланце, который мы сняли с гидроаккумулятора, диаметр отверстия равнялся ¾. На новой детали- 1 дюйм. Поэтому необходимо использовать муфту для перехода с большего диаметра на меньший. Для исключения протечек в месте соединения желательно использовать льняную паклю и пасту Unipak, или любой другой влагостойкий герметик.

Обматываем резьбу на фланце паклей, наносим немного пасты и закручиваем муфту газовым ключом. Затем прикручиваем гайку шланга.

Теперь необходимо накачать воздух в баке гидроаккумулятора. Подсоединяем обычный насос к ниппелю и доводим давление воздуха до 1,5 Бар.

Чтобы запустить насосную станцию в работу, в её корпус необходимо добавить 1,5 л воды. Для этого откручиваем пробку на заливной горловине и наливаем туда воду.

Включаем станцию в розетку. Бак начнёт заполняться водой, закачивая её из скважины. Если по каким-то причинам давление на станции не поднимется до определённых значений, это значит, что в неё попал воздух. В этом случае надо повторить всю процедуру заново: выключить станцию из розетки, налить в неё воду и запустить двигатель. Как только аппарат наберет давление 2,5-3 Бар, станция выйдет в рабочий режим и отключится.

В дальнейшем от вас потребуется время от времени проверять её на наличие подтёков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *