Как разобрать радиатор?

В подавляющем большинстве отопительных систем на сегодняшний день используются батареи, которые в той или иной степени знакомы практически всем людям. Отопительные батареи могут изготавливаться из чугуна, стали и алюминия. Самыми популярными являются чугунные изделия – в арсенале их достоинств длительный срок службы (более 50 лет), хорошая теплоотдача и неплохая устойчивость к коррозии.

Чтобы достоинства чугунных батарей могли проявить себя, их необходимо регулярно красить, очищать, а порой – и ремонтировать. Разумеется, эти работы нельзя выполнить на установленных приборах при функционирующей системе отопления – радиаторы сначала нужно снять, а потом разобрать. О том, как разобрать чугунную батарею, и пойдет речь в этой статье.

Демонтаж радиаторов из чугуна

Для демонтажа чугунных отопительных радиаторов требуется следующий набор инструментов:

  • Трубный ключ номер 3 (потребуется для откручивания контргайки и футорки);
  • Труборез или болгарка;
  • Ножовка по металлу;
  • Зубило;
  • Молоток и кувалда;
  • Щетка.

Лучше всего демонтаж чугунных радиаторов (да и любых других отопительных приборов) выполнять в летнее время, когда отопительная система находится в отключенном состоянии. Перед тем, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.

Первым делом необходимо отвернуть контргайки, которые расположены на подводках к радиаторам. Далее отворачиваются футорки, и радиатор можно снимать. Если же возможность открутить контргайки отсутствует, то подводки попросту обрезаются, после чего радиатор без проблем снимается с опор.

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям

Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:

  • Ключ для разборки чугунных батарей (5/4 дюйма для старых приборов и дюймовый – для новых);
  • Разводной ключ второго или третьего номера;
  • Мел;
  • Дюймовая труба длиной 50-100 см.

Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.

Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь нужно понять, в какую сторону откручиваются глухие пробки, после чего их нужно отвернуть. Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо отметить на ключе длину до выкручиваемого ниппеля. Чтобы сделать это, ключ кладется на батарею, и его край доводится до той точки, где находится втулка. На ключе при помощи мела по кругу делается отметка, до которой ключ вставляется в батарею.
  2. Далее нужно разбираться, в какую сторону должен вращаться ключ для чугунных батарей – они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, при вращении в разные стороны секции батареи будут расходиться или сходиться. Направление вращения определяется при помощи футорки, которая вворачивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставляться ключ.
  3. При правой резьбе футорка вкручивается по часовой стрелке, поэтому направление вращения ключа при раскрутке будет противоположным. С левой резьбой ситуация меняется с точностью до наоборот.
  4. Непосредственно раскрутка радиатора начинается с первой секции. Первым делом нужно сорвать резьбу поочередно на обоих ниппелях (как правило, достаточно всего лишь половины оборота ключа). Далее батарея постепенно раскручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло около 0,5 см.
  5. При раскрутке очень важно соблюдать указанный зазор между секциями – если раскрутить батарею с одной стороны сильнее, то есть немалая вероятность того, что резьба заклинит. В процессе раскручивания на ключ стоит надеть трубу, чтобы уменьшить требуемые усилия.

По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.

Разборка старого радиатора

В случае со старыми батареями могут возникнуть некоторые проблемы – например, резьба в таких приборах может прикипеть, поэтому ее перед разборкой потребуется разогреть при помощи паяльной лампы или автогена. Когда стыки разогреты, нужно быстро сорвать ниппели с обеих сторон батареи. По такой же методике выкручиваются любые прикипевшие к батарее элементы.

Ниппель после длительной эксплуатации батареи может напрочь проржаветь. В таком случае зацепить его ключом будет невозможно, поэтому для разборки батареи потребуется ножовка или болгарка. Остатки ниппелей выкручиваются со своих мест, а резьба зачищается при помощи щетки.

Если же ни один из описанных способов не помогает, остается средство крайнего случая – разбить батарею кувалдой. Перед тем, как разбить чугунную батарею, ее нужно положить на горизонтальную поверхность и бить по средней осевой линии кувалдой до того момента, пока часть секции не отвалится. После этого батарею нужно перевернуть и повторить операцию, чтобы разбить всю секцию.

Остается лишь поставить радиатор вертикально, нанести несколько ударов по уцелевшим секциям и раскрутить их. Конечно, о целостности всего радиатора в таком случае говорить не приходится – в большинстве случаев теряется половина секций.

Разобрать чугунный радиатор непросто, несмотря на вполне понятную технологию этого процесса. Тем не менее, иногда необходимость в разборке все же возникает, и знание о том, как ее выполнять, лишним не будет.

Профессиональный ремонт систем отопления автотранспорта.

Мы дарим тепло людям

+375 (29) 649 98 35

пн-пт 9.00-18.00

Наверно многие владельцы автомобилей сталкивались с ситуацией когда в студеную зимнюю пору машина прогрета, а в салоне холод как в холодильнике. Руки мерзнут, стёкла не отогреваются «бррр…» холодрыга собачья. Не поездка а одно мучение. А если надо работать целый день? Простыть можно в два счёта. Наша инструкция по выявлению неисправности печки на 100% поможет разобраться с проблемой тепла в автомобиле.

Почему не греет печка в машине:

Признаки неисправности отопления авто Устранение неисправности отопления авто

На холостых оборотах печка слабо греет или совсем не греет, но когда добавить

оборотов двигателя или поехать то печка начинает греть

очень хорошо.

1.Не достаточное количество охлаждающей жидкости.

(Долить)

2.Механический износ крыльчатки помпы, и как следствие плохая производительность насоса.

(Заменить)

3.Попадание картерных газов в охлаждающую жидкость в следствии не герметичности ГБЦ.

(Устранить)

4.Не герметичность крышки расширительного бачка.

(Заменить)

Печка греет до открытия термостата

а потом перестаёт греть.

1.Поломка корпуса термостата.

(Заменить термостат)

2.Перепутаны патрубки после определённого

ремонта двигателя.

(Заменить)

3.Не герметичность крышки расширительного бачка или

радиатора охлаждения двигателя.

(Заменить)

Радиатор печки слабо греет.

(Диагностика) Если отключить вентилятор а потом через пару минут включить,

то при этом непродолжительное время поступает тепло в салон авто, потом

печка перестаёт греть.

1.Радиатор печки частично загрязнён .

(Промыть)

2.Герметичность перепускной перегородки в радиаторе

нарушена.

(Заменить радиатор)

Печка не греет совсем.

1.Клапан на печку закрыт.

(Замена)

2.Забиты патрубки подачи или слива с радиатора печки.

(Почистить)

3.Шланги отводящие воздух из системы охлаждения

забиты грязью.

(Почистить или заменить)

4.Пробита прокладка ГБЦ.

(Заменить)

5.Не работает электрический насос на печку.

(Заменить)

6.Радиатор печки забит грязью.

(Промыть или заменить)

При работе webasto антифриз закипает что указывает на стуки в районе автономки.

Печка при этом плохо греет.

Не работает циркуляционный насос.

(Заменить)

В машине одна сторона печки греет хорошо а другая плохо

1.Забита часть радиатора печки.

(Промыть или заменить)

2.Не работает сервопривод заслонки печки с негреющей стороны.

(Заменить или отремонтировать)

3.Сломан шток заслонки.

(Замена)

Не поступает воздух через дефлекторы, при этом слышно что вентилятор салона работает.

1.Забит фильтр салона

(Замена)

2.Забит радиатор испарителя кондиционера

(Снятие и чистка испарителя)

3.Вентилятор установлен с английской машины. Лопасти завернуты в другую сторону.

(Замена)

Воздух не поступает в салон через дефлекторы.

1.Не работает вентилятор салона

(Ремонт, замена)

2.Не исправность электропроводки вентилятора печки.

(Устранить)

Обдув работает на максимальной скорости и не регулируется

1.Не исправен резистор регулировки вентилятора

(Замена или ремонт)

2.Сломан переключатель скорости вентилятора

(Замена или ремонт)

Стёкла начинают запотевать во влажную погоду.

1.Не работает заслонка рециркуляции, она постоянно в состоянии забора воздуха из салона.

(Отремонтировать или заменить)

2.Забит фильтр салона.

(Заменить)

Стёкла при включении печки начинают запотевать и покрываться жирным налётом.

1.Парит радиатор печки

(Замена)

На коврике водителя или пассажира появляется жидкость.

1.Течь радиатора печки.

(Замена)

Перегрев автономного отопителя типа вебасто или эбершпехера

1.Забит радиатор печки

(Промывка или замена)

Обдув из дефлекторов идет только в одном положении

1.Не работает сервопривод заслонки или сломан

шток привода заслонки.

(Замена или ремонт)

Радиатор печки после замены через какое то время опять перестал греть.

Загрязнена система охлаждения двигателя.

(Промывка системы охлаждения двигателя, замена антифриза)

Печка греет очень хорошо, но при этом не регулируется, и из дефлекторов идёт

постоянно горячий воздух.

1.Не исправны регулировочные клапана подачи ОЖ

(Замена) машины БМВ, Мерседес, Ауди а8.

2.Не исправен сервопривод заслонки смешивания воздуха.

(Замена)

В ауди а8 боковые дефлекторы греют а центр нет.

1.В ауди а8 стоят два радиатора печки и оба будут

забиты грязью.

(Промывка или замена)

Стоимость ремонта печки и систем отопления

Наименование работ

Стоимость в руб.

Промывка радиатора печки без снятия при свободном доступе патрубков печки 60

Промывка радиатора печки (сложный доступ) такие машины как VW PASSAT B6 B7 B8,TOURAN,SKODA,GOLF и т.д.

(c 2006 г.в.)

80

Промывка радиатора печки со сложным доступом(разборка компонентов для подключения к патрубкам теплообменника)

Промывка всей системы охлаждения

(печка, радиатор основной, двигатель, расширительный бачек)+ средство для очистки системы охлаждения

260-280
Работы по замене:
Радиатор салона (печка) от 80
Радиатор основной от 60
Замена охлаждающей жидкости без удаления остатков старого антифриза или с удалением 40-80
Расширительного бачка от 10
Водяной насос (помпа) от 50
Электрический циркуляционный насос от 25
Термостат от 25
Патрубок от 5

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ:

  1. Промывка печки без снятия.
  2. Замена радиатора печки.
  3. Замена моторчиков сервоприводов заслонок.
  4. Замена или ремонт заслонок.
  5. Промывка печки без снятия.
  6. Замена или ремонт резисторов, которые регулируют скорость вентилятора печки.
  7. Замена или ремонт вентилятора печки.
  8. Ремонт электрической части системы отопления салона.
  9. Замена охлаждающей жидкости.
  10. Выявление и устранение неисправности системы охлаждения.

ГАРАНТИЯ

  1. Гарантия на промывку всей системы охлаждения двигателя, включая радиатор салона – составляет 1 год, при соблюдении наших рекомендаций и использовании качественного антифриза.
  2. Гарантия не предоставляется на промывку радиатора салона (печки). Случай падения температуры после промывки радиатора печки в процессе работы не является гарантийным, так как есть вероятность наличия посторонних примесей и осадков в системе охлаждения двигателя, которые впоследствии циркуляции антифриза приводит к повторному засорению радиатору отопителя салона. В таком случае мы рекомендуем комплексную промывку всей системы охлаждения.
  3. Эффективность промывки, производятся путем контрольного замера температуры, на дефлекторах обдува салона, до промывки, во время промывки и после.
  4. Утечка охлаждающей жидкости из радиатора печки не является гарантией, в процессе промывки либо после промывки. Если до промывки печки, в радиаторе и других элементах системы охлаждения были микротрещины, коррозийные процессы, повреждены отдельные его элементы – промывочная жидкость очистит имеющийся налет отложений на стенках и может появятся утечка антифриза. Так как большинство автомобилей не новые, конструкция радиаторов разная, может появиться утечка антифриза. Так же утечка будет после промывки, если в системе охлаждения добавлялся герметик, и к этому нужно быть готовым.

Радиатор печки автомобиля – один из ключевых элементов системы отопления машины. И как только он выходит из строя, водитель и пассажиры сразу же ощущают это по резкому снижению температуры в салоне, а также по образованию луж антифриза под ногами. Если такое случилось, понадобится замена радиатора печки, промывка либо его ремонт.

Вероятные причины поломки печки

О том, что требуется замена радиатора печки в Минске, свидетельствует увеличение времени прогрева салона (нормой считается период не более 10-15 минут), или полное прекращение его работы. Причин поломки радиатора может быть несколько:

• повреждение сердцевины радиатора;
• протекание устройства;
• попадание грязи в заслонки или их разрушение;
• проблемы в работе салонного фильтра.

Повреждение сердцевины может случиться из-за неправильной установки вентилятора, коррозийных процессов или попадания камней в конструкцию. Бачки начинают протекать вследствие образования трещин, которые возникают в ходе естественного износа механизма, его механического повреждения. Во всех этих случаях понадобится ремонт радиатора печки или его замена. Утечка антифриза нередко происходит также из-за поломки вентилятора.

Забиться радиатор может из-за того, что автолюбитель неправильно смешал антифризы и тосол. В результате образовывается осадок, который и загрязняет радиаторные патрубки. Вторая вероятная причина – заливка воды в радиатор. Это не только провоцирует появление ржавчины, а и способствует образованию накипи на стенках устройства. Третий вариант – ранее в радиаторе была течь, и ее устраняли с помощью герметика. Его излишки могли закупорить ходы радиатора, из-за чего жидкость не может нормально по ним циркулировать, а значит, не прогревает нормально салон.

Особенности ремонта радиатора печки автомобиля

Устранить проблемы в работе этого узла можно тремя путями. В частности, если причина кроется в том, что он забился, понадобится промывка радиатора печки. Происходит эта процедура таким образом:

• от печки отсоединяются шланги;
• их концы удлиняются и закрепляются;
• производится промывка радиатора печки автомобиля водой;
• удаляются остатки воды;
• в печку заливается средство для промывки;
• осуществляется промывка радиатора печки в Минске с помощью специального промывочного средства;
• отсоединенные элементы присоединяются к печке.

Проводить эту процедуру необходимо не только при появлении признаков неисправности отопителя, а и в профилактических целях – с периодичностью раз в два-три года, на промывку радиатора печки цена в нашем автосервисе доступная.

Если же в радиаторе есть микротрещины, начались коррозийные процессы, повредились его отдельные элементы, понадобится уже ремонт радиатора печки автомобиля. Если он изготовлен из меди, можно произвести ремонтные работы путем пайки и лужения. Предварительно радиатор нужно очистить. Процедура эта достаточно сложная, и выполнить ее самостоятельно автолюбителю не под силу. Если же радиатор – алюминиевый, применяется аргонная сварка.

В критических же случаях, когда повреждения достаточно масштабные, более рационально осуществить замену радиатора печки в Минске. Стоимость этой процедуры в значительной мере зависит от марки машины. В некоторых моделях для замены радиатора печки понадобится демонтировать ряд других деталей.

Сотрудники автосервиса СТО «Еготан» выполнят как замену, так и ремонт, промывку радиатора на высоком профессиональном уровне и в минимальные сроки, на новый радиатор будет предоставлена гарантия.

Промыть радиатор печки в Минске можно по адресу ул.Минина 21 корп.2

Приходит время, когда и батарею из чугуна необходимо заменять или прочищать. Радиатор требует разборки в обоих случаях. Каким же образом осуществить этот процесс самостоятельно, но профессионально и за короткий период? ekra-diz.ru сейчас расскажет.

Актуально для многих

Такой тип отопительного прибора наиболее рационален для применения в многоквартирных домах, так как практически не подвержен всяческим недостаткам системы отопления. Но спустя годы и чугунная батарея может протечь или плохо выглядеть в новом образе помещения. Возникает вопрос, как разобрать чугунную батарею отопления своими руками, многим это интересно.

Тем не менее, популярность этого вида радиаторов не снижается и в настоящее время. Большинство хозяев своих квартир и домов отдают предпочтение отопительным приборам из чугуна, долговечным и качественно передающим тепло, нежели современные теплоносители. Поэтому одни пользователи лишь изменяют внешний вид батарей, подвергая их окраске, другие решают купить экраны для батареи отопления, декорирующие интерьер. Последний вариант довольно удобен – происходит преображение приборов отопления и слияние со стилем помещения.

Когда лучше менять

Когда и как разобрать чугунную батарею отопления своими руками. Замена батарей должна осуществляться лишь в период, когда сезон предоставления отопления жильцам ещё не начался или уже завершился. Однако бывают случаи, когда радиатор необходимо разобрать именно в зимний период, к примеру, если он начал протекать. Тогда, безусловно, не стоит дожидаться начала летнего сезона, ведь если произойдёт прорыв прибора, то затопления соседей не избежать.

Сантехники помогут заменить неисправную батарею, однако, это посильно и самому хозяину квартиры. Для этого в арсенале самопровозглашённого умельца должны иметься соответствующие инструменты и небольшой багаж знаний по выполнению требуемой процедуры.

Начинаем с экранов для батарей отопления

Начало работ по замене чугунных батарей должно сопровождаться также наличием запасных деталей, которые могут быть необходимыми в процессе деятельности. Эти элементы представлены переходниками, краном Маевского, заглушками и кронштейнами. Начинаем с экранов для батарей отопления. Их надо снять. Если происходит полное замещение радиатора из чугуна на подобный вид прибора, но современного типа, то подготовительные работы должны включать и сборку кронштейнов – они станут непосредственными держателями батареи. Осуществляя ремонт или монтаж нового отопительного прибора, нужно слить воду, либо перекрыть её. Демонтаж потребует использования болгарки, трубного ключа, щётки с металлической щетиной для устранения ржавчины, прокладок, пакли и паяльной лампы.

Разбираем батарею

Может, кому-то покажется, что процесс разборки чугунного радиатора не является сложным, однако, это вовсе не так. Сначала необходимо произвести нагревание пробок на батарее с помощью паяльной лампы. Эта процедура поможет ускорить откручивание пробок. Используя болгарку, нужно разрезать радиатор между секциями, делая это максимально аккуратно. Батареи из чугуна содержат ниппель, его необходимо с помощью зубила выбить из прибора отопления. Такого выбивания требует прочищение радиатора или замена одной секции, в случае же полной замены отопительного прибора в этом нет необходимости. Тогда просто нужно произвести распилку болгаркой и убрать батареи. Ниппель из радиатора достаётся так, чтобы не деформировать резьбу, которая затем подвергается старательной очистке от ржавчины. После этого нужно сгруппировать и собрать отдельные секции, чтобы придать радиатору высокие качества герметичности, необходимо осуществить установку прокладок между секциями, промазав имеющиеся стыки силиконом. После просыхания с помощью шланга возможно промыть прибор отопления, делая это очень аккуратно.

Установка новой батареи отопления своими руками

Осуществление установки нового чугунного радиатора – процесс более трудоёмкий, нежели демонтаж. Но и это возможно сделать собственными усилиями, следуя правилам и соответствующим требованиям. Монтируя батарею, прежде всего, необходимо держать её в строго вертикальном положении. Следить за этим с помощью уровня или отвеса. В случае невыполнения данного условия, придётся снова демонтировать радиатор. Если помещение предполагает расположения в нём нескольких отопительных приборов, то их размещение должно обязательно осуществляться на одинаковом уровне. Потому перед началом крепления кронштейнов, необходимых для удержания грузного приспособления, стоит разметить точки для предполагаемых отверстий. В этом поможет специально изготовленный шаблон. Также, лучше заранее позаботиться о том, кто поможет вам установить экраны для батареи отопления. Снять, вы их сняли, а вот, чтобы установить, скорее всего, будет нужна помощь друга. Подержал, пока вы будете его устанавливать. Берётся материал в виде тонкой фанеры, имеющей параметры, немного превосходящие размеров радиатора. На этом шаблоне нужно просверлить отверстия в областях расположения кронштейнов, количество которых рассчитывается с использованием лёгкой формулы – по одному кронштейну на один квадратный метр поверхности нагревания. Устанавливая образец для высверливания отверстий, его прикрепляют с применением отвеса. С использованием дрели, либо перфоратора на намеченных местах делают отверстия, диаметр которых является таким, чтобы была возможность продвижения кронштейнов внутрь стены в промежутке, не меньшем 12 см. Вставленные кронштейны нужно закрепить, взяв простой цементный раствор. А после того, как он полностью высохнет, возможно осуществлять навес чугунного радиатора на кронштейны. Процедура закрепления этих элементов должна проходить с обязательной данной последовательностью, так как кронштейнам предстоит выдерживать семикилограммовую чугунную батарею, плюс к этому ещё и наполненную водой.

Подсоединяем батарею к системе отопления

Следующий шаг заключается в подсоединении радиатора к центральной системе отопления, перед которым необходимо открыть заглушки. Используя фум ленту или паклю, необходимо осуществить прокладывание имеющихся стыков в местах соединений с целью устранения возможного протекания. После открытия специального крана, отопительный прибор заполнится водой.

Расчёт требуемых секций

Расчёт требуемого числа секций в радиаторе зависит от значения теплового показателя, варьирующегося в промежутке между 80 и 160 Вт. Раньше мощность определялась так – отдельная секция на два квадратных метра. Сейчас этот показатель рассчитывается другим образом, что позволяет сэкономить средства, получив при этом требуемую теплоотдачу. Мощность возможно рассчитать, используя коэффициент в размере 41 Вт для блочных домов, для многоэтажных кирпичных зданий – 34 Вт и для нынешних новостроек – 20 Вт. Такие показатели коэффициента используются только в квартирах с установленными стеклопакетами. В случае наличия деревянных окон, к цифре добавляются 15%.Тогда мощность прибора определяют как произведение коэффициента и объёма помещения. Количество секций можно узнать, разделив полученное число на тепловую мощность отдельной секции. Число секций стоит приобретать больше необходимого (если вышло 20, то купить лучше 21). С использованием идентичного метода производится расчёт мощности батареи из чугуна.

Какие радиаторы пользуются спросом

Актуальность чугунных отопительных приборов и экранов для батарей отопления не теряется и сегодня. В продаже имеется огромное количество моделей различных изготовителей. Хорошим качеством обладают чешские радиаторы из чугуна. В России особым спросом пользуются батареи такого типа производителей из Луганска, хотя, сейчас не совсем понятно. Что там с производством.

Перед воплощением в жизнь замысла о замене прежних чугунных теплоносителей на лёгкие батареи, нужно задуматься о возможности получении недостаточного тепла в помещении зимой. А если нужно просто избавиться от неэстетичного вида, стоит лишь произвести обновление радиатора, убрав старую краску, зашкурив поверхность и перекрасив её в нужный оттенок или просто купив экраны для батареи из МДФ в Экра-Дизайн.

Самое интересное, что многие решают избавиться от чугунных батарей только из-за их внешнего вида. И тут в моду входят модели из чугуна в стиле ретро. Любители современных стилей могут просто прикрыть чугунные радиаторы с помощью декоративного экрана, не препятствующего распространению тепла и выглядящему при этом красиво. Те, кто решился преобразить радиатор с использованием красок, должен выбрать соответствующий их тип, способный выдержать температуру в 80 градусов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *