Какой фундамент под баню лучше?

К фундаменту для строительства бани предъявляются особенные требования, как к вполне серьезному строительному объекту. Он должен быть прочным, чтобы строение не пошло трещинами, обладать качественной гидроизоляцией и вентиляцией, соответствовать особенностям конструкции всего строения и строится с учетом всех нюансов региона размещения.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать фундамент для бани нужно учесть, что площадка под основание должна иметь небольшой уклон для водоотвода в любую сторону, кроме северной. Это необходимо для того, чтобы в весенний период баню не подтапливало талой водой, а так же для организации хорошего стока воды после дождя.

На первом этапе разравнивают площадку и снимают верхний слой грунта. Затем намечают будущий фундамент по размерам с учетом того, что ширина основания должна быть на 10 см больше, чем толщина стен.

Для качественной разметки под фундамент бани потребуются следующие инструменты:

  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Длинный шнур;
  • Треугольник;
  • Деревянные или металлические колышки по 50 см.

Разметку начинают с внутреннего контура строения. Сначала намечают первый угол и вбивают туда колышек. По внешней стороне отмеряют размер, равный продольной стене бани, а по другой стороне — равный поперечной стене в осевых линиях. Аналогично отмечают другие линии. Для контроля разметки сравнивают диагонали в прямоугольнике. Разница не должна быть больше двух сантиметров.

Фундамент для бани своими руками можно выполнить по нескольким технологиям. Все зависит от особенности грунта, размеров бани и материалов строительства. Для каменистого, песчаного грунта и сухих суглинков отлично подойдет монолитный плитный или ленточный фундамент. Если на участке влажный глинистый или торфяной грунт целесообразно применить свайный (столбчатый) фундамент. Фундамент на сваях оптимален при возведении строения бани на склонах или в низине.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент это замкнутая монолитная лента в виде железобетонной конструкции, обладающая отличной несущей способностью. Ленточный фундамент хорошо подходит для всех конструкций бань из дерева, кирпича, камня, а также возведенных по каркасной технологии. Строительство ленточного фундамента предполагает значительный объем подготовительных работ. Следует помнить, что ширина ленты основания должна быть на 10 см больше стен бани. Высота фундамента обычно в два раза больше ширины.

После подготовки поверхности участка копают траншею под фундамент. Готовое основание выравнивают и заполняют слоями песка и гравия (щебня). Толщина слоев — по 15-20 см. Слои необходимо утрамбовать, проливая водой. Сверху готового основания укладывают полиэтиленовую пленку или тонкий слой бетонного раствора (не больше 10 см). Раствор набирает прочность в течение 5 дней.

Далее сооружают опалубку из досок и устанавливают ее внутрь траншеи, тщательно проверяя вертикальность опалубки. Опалубку строят на 30 см выше поверхности земли. В готовой опалубке монтируют арматуру, собирая ее в каркас. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, скрепляя секции стальной проволокой.

Бетон в опалубку заливают слоями не более 20 см. Все слои трамбуют деревянными трамбовками, исключая пустоты в бетоне. Перед тем, как залить фундамент для бани, нужно помнить, что льют бетон с высоты не более 0,5 м, иначе раствор может расслоиться, и нарушить целостность конструкции. По истечении недели опалубку снимают и промазывают наружные стенки фундамента гидроизоляционной битумной мастикой. Сверху приклеивают рубероид и засыпают пазухи между фундаментом и грунтом песком или глиной.

Столбчатый

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатый фундамент это готовые или возведенные на объекте столбы, отдельно вкопанные в землю. Устанавливают в местах пересечения несущих стен строения бани. Материалы для столбов может быть разный, в зависимости от климатический условий, веса конструкции и состоянии грунтов на участке. Для обустройства столбчатого фундамента под баню можно использовать кирпич, дерево (заранее обработанное качественным антисептиком), бетон и т.д. Обычно расстояние между фундаментными столбами 1,5-3 м.

Столбчатые фундаменты минимально подвержены пучению при промерзании. Для уменьшения силы морозного пучения поверхности столбов можно обработать битумной мастикой, эпоксидными смолами, пластичными смазками,полимерными пленками и т.д. Глубина заложения фундамента из столов зависит от промерзания, вида и состава грунта на участке, уровня грунтовых вод и тяжести строения.

Сначала для столбов роют ямы, если до 1 метра, то без установки креплений. Если глубина ямы более 1 м делают крепления из распорок и досок. Глубину ямы делают на 30 см больше фундамента, а по ширине — 20-40 см в каждую сторону. На дно ямы укладывают подушку из песка и гравия. Проливают подушку водой, и тщательно утрамбовывают. Сверху на «подушку» укладывают рубероид или полиэтилен. Далее монтируют опалубку вплоть к стенам ямы. Обязательно проверяют отвесом вертикальность опалубки. В качестве опалубки можно использовать асбестовые или железные трубы, в которые потом заливают бетон. Фундамент предварительно армируют продольной арматурой с проволокой. Арматуру выводят на поверхность выше фундамента на 20 см, для дальнейшего приваривания монолитного ростверка (если он будет применяться). Далее в подготовленную опалубку заливают слоями бетонный раствор. Для повышения прочности фундамента можно сделать ростверк по всему периметру нулевого цикла, как дополнительную опору.

Фундамент под печь

Строительство фундамента под печь

После того, как фундамент для бани готов, приступают к строительству основания под печь, которое будет напрямую зависеть от выбранной модели печки.

Как правило, используют два распространенных варианта фундаментов под печи:

  • из листовой стали (общий вес конструкции до 150 кг);
  • для печи из кирпича (общий вес конструкции от 480 кг);

Металлическая печь

Выкапывают котлован глубиной до 50 см (длина и ширина котлована зависит от габаритов печки). Готовую яму выравнивают, засыпают в него щебень и тщательно его утрамбовывают. Слой щебня должен быть не меньше 25 см. Сверху щебень заливают раствором бетона средней консистенции (густой сметаны). Основание оставляют выстаиваться на одни сутки. После застывания первого слоя бетона на него кладут рубероид (или любую другую гидроизоляцию), сверху заливают котлован дальше бетоном. Пропорции бетонного раствора — на 1 часть цемента берут 2,5 части сеяного песка и 4 части гравия. После заливки поверхность основания нужно проверить на горизонтальность с помощью строительного уровня. Для выравнивания поверхности основания с общим уровнем пола можно сделать кладку из обожженного кирпича.

Печь из кирпича

Для печи из кирпича необходимо сделать более прочное и надежное основание, так как вес конструкции значительно превышает металлический аналог.

Сначала готовят котлован, который по глубине должен быть ниже отметки промерзания грунта (как правило, более 70 см). По ширине фундамент под печь делают шире самой конструкции на 10-15 см с каждой стороны. Это делается для дальнейшего устройства разграничительной засыпки, которая поможет избежать подвижек грунта. На дно готового котлована насыпают слой песка около 15 см и, проливая его водой тщательно трамбуют. Затем на песок насыпают щебень, трамбуют его. Сверху щебня насыпают песок, проливают его водой и трамбуют все вместе.

После того, как песок осядет, делают опалубку из щитов из деревянных досок. Внутри опалубки устанавливают каркас из арматуры, которую фиксируют стальной проволокой. Приступают к заливке бетонного раствора. Опалубку снимают только после того, как фундамент схватится (через 2-3 дня). Закончив с демонтажем опалубки, снаружи его обрабатывают гудроном, который предварительно растапливают, и наносят в два слоя. Между краями котлована и готового фундамента пространство засыпают мелким гравием или крупнозернистым песком.

Следует помнить, что в процессе производства работ по обустройству основания под кирпичную печь, его конструкцию не нужно связывать с фундаментом самой бани, так как осадку эти две конструкции могут давать разную.

Выбрав правильный вариант фундамента для бани, и выполнив все работы в соответствии с технологией, можно быть уверенным в том, что строение простоит длительное время.

Советуем прочитать:

  • печь для бани своими руками (порядовка);
  • дорожка на даче своими руками (тротуарная плитка).

Деревянная баня – традиционная принадлежность российских загородных участков. Но на смену тяжелым бревенчатым срубам сегодня пришли легкие конструкции из бруса. Современные материалы предназначены для деревянного строительства по европейским стандартам. Новые технологии давно освоены отечественными производителями и подрядчиками. Компания «Русская Построечка» предоставляет полный комплекс услуг от изготовления профилированного бруса до проектирования, возведения, отделки и оборудования бани.

Профессиональный сервис под ключ не требует от владельца участка знания технических нюансов. Но при желании купить брус, чтобы построить баню самостоятельно, придется освоить тонкости монтажа. Качественные материалы и отработанные технологии обеспечивают блестящие результаты лишь при строгом соблюдении стандартов. Чтобы строительство бани не обернулось разочарованием, стоит рассчитать собственные силы до начала работ. Профилированный брус прост в монтаже, долговечен и эстетичен, но западная технология обладает определенной спецификой.

Преимущества применения профилированного бруса для строительства бани

Материал квадратного или прямоугольного сечения гораздо удобней в сборке, чем круглое бревно. Задачи по строительству бани упрощаются и способом соединения венцов. Профиль «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание элементов без образования щелей в процессе усадки. Гладкая поверхность стен экономит полезную площадь и облегчает отделку. Вес конструкции оказывается меньше массы бревенчатой бани при прочих равных. За счет снижения нагрузки для компактной постройки из бруса оказывается достаточно столбчатого фундамента.

Самостоятельное проектирование – неблагодарное занятие, поскольку серьезных ошибок не избежать. Но для строительства из профилированного бруса легко подобрать готовое решение. Разнообразие типовых проектов рассчитано на удовлетворение любых потребностей. Профессиональные расчеты производятся на основе характеристик материала. Проверенные варианты исключают неудачную планировку, нарушение строительных норм или техники безопасности. Подходящий проект желаемой площади несложно найти в каталоге.

Особенности технологии строительства из бруса

В технологии строительства бани из бруса одинаково важными являются абсолютно все этапы, начиная с фундамента, и заканчивая финишной отделкой. Всего одна ошибка или несоблюдение проверенных годами принципов может свести на нет все финансовые и временные вложения. Компания «Русская Построечка” в совершенстве владеет этой технологией, и предлагает познакомиться с ней поближе.

Фундамент

Самый бюджетный вариант фундамента для сравнительно легкой брусовой бани — опорно-столбчатый. Он представляет собой точечное основание в виде тумб из цементных блоков. Несмотря на кажущуюся простоту, опорно-столбчатые фундаменты отлично зарекомендовали себя на многих типах грунтов. К тому же, они отличаются невысокой стоимостью и сжатыми сроками реализации.

Однако опорно-столбчатый фундамент подходит, к сожалению, далеко не для всякого случая. Например, если баню надо строить на склоне, либо зимой, на болотистом участке — предпочтение лучше отдать в пользу свайно-винтового основания. Этот фундамент тоже недорогой и быстровозводимый. К тому же, является отличной альтернативой, если участок под застройку попался не идеальный.

Ленточный монолитный фундамент обходится дороже, чем упомянутые выше, но зато имеет свои преимущества. Это и более высокая несущая способность, и надежность, и прочность.

Полы

Обустройство полов в бане из бруса начинается с обвязки фундамента. Она представляет собой нестроганый брус, который устанавливается на основание на ребро. При строительстве бани стоит уделить повышенное внимание защите древесины от влаги. Брус рекомендуется заблаговременно полностью пропитать антисептиком. Если фундамент опорно-столбчатый, то между обвязочным брусом и тумбами обязательно укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Несущая часть полов в бане из бруса — лаги. Они укладываются в обвязку с шагом не менее 800 мм. Снизу к лагам набивается брусок для монтажа чернового пола, который будет служить основанием для укладки вертозащитной мембраны и утеплителя. Стандартная толщина последнего составляет 100 мм. Поверх теплоизоляции укладывается пароизоляционный материал, а затем обустраивается чистовой пол из сухой строганой или шпунтованной доски.

Стены

Брус для стен может быть сухой или естественной влажности. Первый немного дороже, но зато дает меньшую усадку и ведет себя более стабильно и предсказуемо. Хотя строительство сруба из влажного бруса — для современной технологии не является проблемой абсолютно.

Далее брус подбирается по сечению, от которого напрямую будет зависеть толщина стен и теплоизоляционные свойства бани. Если вы планируете париться с комфортом не только летом, но и зимой, то целесообразно выбрать материал сечением 140 мм. Для летней бани вполне достаточно будет и 90-миллиметрового пиломатериала. Перегородки в обоих случаях строятся именно из такого бруса. Подробнее о том, как выбрать толщину бруса для бани, читайте в нашей статье.

Брус располагается строго горизонтально по технологии «Тёплый угол». Прочность соединений «шип-паз» усиливается нагелями. Первый венец обычно не фиксируется. Опытные строители применяют для строительства бань из бруса длинный металлический крепеж, не склонный к коррозии. Межвенцовое пространство заполняется изолирующим материалом. Конопатка стен в процессе сборки сруба обязательна. Традиционный мох или паклю лучше заменить более эффективным льноджутовым волокном. Дойдя до верхнего венца, нагели можно отложить, поскольку он не закрепляется.

Межэтажное перекрытие

Для обустройства потолочного «пирога” на верхний венец укладываются балки. Снизу они подшиваются пароизоляционной мембраной и вагонкой камерной сушки. В полученное пространство между балками укладывается утеплитель толщиной 100 мм, который сверху также закрывается пароизоляцией.

Крыша

Стропильная конструкция собирается из не строганной доски в соответствии с выбранной конфигурацией крыши. Шаг между стропильными ногами — 800 мм. Далее обустраивается обрешетка, которая служит основанием для укладки гидроизоляционного и кровельного материалов.

При желании крышу можно дополнительно утеплить. Для этого используется 100-миллиметровая минеральная вата, которая укладывается изнутри между стропильными ногами. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от влаги, он закрывается пароизоляцией.

Проемы

В процессе монтажа стен нельзя забывать о проемах, которые оборудуются деревянными окнами и дверями лишь после окончания периода усадки. Все проемы обустраиваются на окосячке («ройках”) — конструкции, которая компенсирует усадку стенового бруса. Баня из бруса естественной влажности строится под крышу, которая может быть как временной, так и постоянной. К отделке приступают лишь после снижения интенсивности усадочных процессов – минимум через полгода. Строительство из сухого бруса осуществляется под ключ в один этап. Но к его реализации рекомендуется привлечь специалистов, поскольку технология требует серьезного опыта и квалификации.

Парная

Стены и потолки в парной обшиваются вагонкой из осины. Между отделкой и стеновым брусом укладывается фольгированная пароизоляция.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Красный кирпич уже не одно столетие как придумали и успешно используют в качестве строительного материала. Но мало кто знает, что его долгое время использовали для строительства фундаментов.

Кирпич, несмотря на обилие строительных материалов, и сейчас используется в качестве материала для возведения основы, для легких, одноэтажных построек.

Этот материал – не идеален, и возведение из него подошвы небольшого дома или бани, процесс, достаточно трудоемкий и не самый быстрый.

Ещё один важный недостаток – это высокая стоимость кирпича.

Такой фундамент можно возводить исключительно на непучинистых и сухих грунтах, поэтому большинством застройщиков даже не рассматривается.

Но при соблюдении технологии его возведения, и правильно выполненных гидроизоляционных работах, такая подошва, будь то небольшой частный дом, дача или баня, может прослужить верой и правдой до 25 лет.

Узнаем же, обо всех тонкостях возведения фундамента из кирпича.

Выбираем способ возведения

Кирпичный фундамент часто делают ленточным способом, так как именно ленточная подошва является наиболее прочной, и экономичной.

Для бани можно делать и столбчатый фундамент, но для этого материала очень важно, чтобы в грунт, соприкасающийся с ним, как можно меньше попадало влаги. А это можно реализовать при ленточном способе возведения подошвы, правильно сделанным дренажем и качественной отмосткой.

Ленточный фундамент из кирпича имеет следующие характеристики:

  • Высокая жесткость, при условии правильного возведения и надлежащего армирования.
  • Прочность на изгиб – средняя. Этот материал не однородный, и, следовательно, такой прочностью как бетон не обладает.
  • Такая подошва имеет низкую сопротивляемость влаге, поэтому ему требуется качественная гидроизоляция.

Какой материал подойдёт

Ответ напрашивается сам собой, если мы говорим о фундаменте из кирпича.

Но не простой, а красный полнотелый обожженный кирпич, который не боится влаги.

Он устойчив к повышенной влажности и не боится высоких нагрузок, но только при условии его надлежащего качества и дополнительной гидроизоляции.

Часто для фундамента используют кирпич, бывший в употреблении, оставшийся после разборки построек, он дешев и проверен временем.

Ни в коем случае нельзя использовать для фундамента силикатный (белый) строительный, или щелевой красный кирпич.

Силикатный – имеет хорошую прочность, но полностью непригоден для применения в условиях повышенной влажности.

Щелевой – практически не боится влаги, но непрочен, и выдерживает довольно малые нагрузки.

Расчет необходимого количества материалов

Рассчитать нужное количество кирпича, можно только исходя из объема.

Следует знать, что кладка измеряется в кубометрах. На 1м3 кирпичной кладки, как правило, вам потребуется 513 кирпичей.

Если отсюда отнять толщину раствора, то получается, что на 1м3 кладки, нужно около 400 шт. кирпича.

А объем ленты можно узнать, если ее длину умножить на ширину и планируемую высоту.

Этапы и технология строительства

Рассмотрим ленточный заглубленный фундамент из кирпича, выполненный на пучинистом грунте. (Этот тип почвы встречается наиболее часто)

  1. Этап первый: разметка и земляные работы. Выройте траншею на глубину, ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от влажности почвы. Чем влажнее – тем лента шире.
  2. Сделайте на дне готовой траншеи песчаную подушку. Уделите особое внимание тщательной ее утрамбовке. Используйте для устройства песчаной подушки только крупнозернистый песок.
  3. Следующим этапом будет устройство бетонного основания вашего будущего фундамента. Для этого нужно сделать опалубку. Толщина бетонного основания обычно около 10 см, поэтому и опалубка должна быть такой высоты. Ширина основания должна быть на половину больше, ширины ленты. Не забудьте о слое гидроизоляции между песчаной подушкой и бетонным основанием фундамента. В качестве гидроизоляции советуем использовать рубероид.
  4. Через несколько дней после заливки бетона, можно начинать кладку. Кирпичная кладка фундамента ведется на цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3, и может выполняться любой перевязкой, чаще всего – стандартной. При возведении кирпичной основы используется два пояса армирования. Первый делается между первым и вторым рядом кирпича, а второй армопояс делают перед последним рядом кладки. Для армирования подходит стальная или композитная арматура, толщиной 6-8 мм.
  5. Приблизительно через 2 недели, можно приступать к гидроизоляции и утеплению стенок фундамента.

Гидроизоляция – быстро и просто

Эта процедура несложная и может быть выполнена своими руками практически любым домашним мастером.

Гидроизоляция стенок подошвы производится с помощью обмазки его битумными материалами, с последующей его оклейкой рубероидом.

Хотя можно использовать любой способ гидроизоляции фундаментов, подходящий для бетонных оснований.

Засыпая подошву землей или строительным мусором, будьте внимательны, старайтесь не повредить гидроизоляционный слой.

Укрепление существующей основы

Старый кирпичный фундамент, в котором появились трещины, необязательно переделывать, можно произвести его ремонт.

Наиболее простой произвести усиление подошвы – это сделать так называемые быки.

Прежде всего, нужно изготовить из арматурного прута или вязальной проволоки армирующий каркас. Специалисты рекомендуют делать его с ячейками 20х20х20 см.

Выкапываем ямы так, чтобы обнажить углы фундамента. Глубина ямы должна быть на 50 см. больше глубины подошвы. Кладем в подготовленные траншеи армирующий каркас и заливаем всю конструкцию бетоном.

Прежде чем делать кирпичный фундамент, хорошенько подумайте, ведь прочность зависит от целого ряда факторов, в которых качеству материала и грунту, отводится одно из первых мест.

Фундамент для бани из бруса – наиболее важный элемент здания. От правильности выбора, качества его изготовления зависит длительность службы постройки, теплоизоляционные свойства. Последний фактор – решающий.

На что ориентироваться при выборе

При выборе типа фундамента необходимо ориентироваться на два фактора:

  • тип почвы в месте постройки;
  • строительные материалы в наличии.

Мягкий грунт, склонный к проседанию, требует использования фундамента с максимально широкой подошвой. Это сведет скорость и саму вероятность проседания бани до минимума. Важно учитывать глубину залегания подпочвенных вод. В зависимости от этого выбирается глубина ямы для изготовления фундамента. Данный показатель колеблется в пределах 50-150 см.

Если информация по поводу почвы отсутствует – стоит обратиться в учреждение, занимающееся геологическими изысканиями. Следующий грунт является слабым:

  • лессовой, мелкий песок;
  • торфяник.

При размещении на таком грунте выбор делается в пользу плиточного, свайно-винтового. Альтернативой является изготовление песчаной подушки. На ней размещается ленточный фундамент. Допустимо использование только монолитного вида. В случае скалистой почвы, мелкофракционного песка – допустимо использовать любой фундамент.

Какие виды фундамента для бани использовать предпочтительно

Для бани из бруса возможно использовать фундамент любого типа. Существуют следующие разновидности:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • плиточный;
  • свайный.

Ленточный фундамент изготовить проще всего. Главной особенностью его и достоинством является отсутствие необходимости подготавливать грунт к монтажу. Недостатком же является высокая трудозатратность при изготовлении, большое количество строительного материала. Для изготовления фундамента используется цементный раствор с различными наполнителями.

Столбчатый фундамент – заглубленные столбы. Все они соединяются между собой при помощи специальных балок. Называются они «рандбалки». Данный вид фундамента существенно дешевле ленточного, требует меньше строительных материалов. Изготовление такого фундамента требует наличия определенных строительных навыков, опыта.

Плиточный фундамент – разновидность ленточного. Главным отличием, особенностью является пространственное армирование. Осуществляется оно по всей плоскости. Оптимально для грунтов с неравномерным горизонтальным смещением. Свайный фундамент применяется для возведения крупных, тяжелых зданий. Требуется наличие специальной техники. Потому для бань обычно не используется.

Последствия неправильно выбранного типа фундамента

Фундамент для бани из бруса необходимо выбирать и рассчитывать тщательно, с учетом всех возможных нюансов. Последствия неправильно выбранного основания серьезны, они приведут к повреждению строения, в отдельных случаях – невозможности дальнейшей эксплуатации.

Последствия неправильно изготовленного фундамента:

  • угловые соединения перекашиваются, образуются мосты холода;
  • нарушается теплоизоляция;
  • изменяется геометрия оконных и дверных проемов;
  • повреждается внутренняя и наружная отделка.

Неравномерная осадка фундамента, его разрушение приведут к необходимости серьезного ремонта. В особо сложных случаях эксплуатация бани станет попросту невозможной, опасной для здоровья. Процесс выбора типа фундамента, его расчет является одним из самых важных этапов возведения бани из бруса. Допущение ошибки приведет к существенным финансовым затратами. При отсутствии опыта стоит доверить процедуру профессионалам.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *