Калитка из штакетника

Штакетник является достаточно распространенным типом ограждения дачных участков или частных домов. Ворота из штакетника довольно просто сделать и установить, причем по приемлемой цене. Забор из штакетника может служить опорой для вьющихся растений, которые будут его обвивать, создавая тем самым красивое живое ограждение. Как правило, штакетник состоит из вытесанных деревянных досок с шириной не больше пятнадцати сантиметров.

Пример ворот для коттеджа из металлического штакетника и кирпичных столбов

Штакетины соединяются между собой поперечными перекладинами, толщина и ширина которых не должна превышать десяти сантиметров. Ворота должны не только защищать ваш дачный участок, но и украшать его. Для того чтобы ворота одновременно защищали и украшали участок, нужно правильно выбрать материал, из которого их можно сделать.

Сегодня все чаще люди стали устанавливать на дачных участках ворота и калитку из металлического штакетника. Ворота из металлического штакетника пользуются такой огромной популярностью из-за полного соответствия всем требованиями покупателей. Сделать забор из штакетника своими руками может абсолютно каждый желающий человек, так как для этого не нужны какие-то особенные навыки и умения. Для установки металлического штакетника своими руками нужно последовательно выполнить такие этапы работы:

Чертеж с размерами ворот из металлического штакетника

  • Составить чертеж;
  • Установить опорные столбы;
  • Установить штакетины.

Содержание

Положительные и отрицательные качества металлического штакетника

Надежная и привлекательная калитка из штакетника имеет достаточно простую конструкцию, а, значит, вы можете ее сделать своими руками, без посторонней помощи. Естественно, своими руками можно сделать традиционные ворота из деревянного штакетника, но сегодня многие люди отдают предпочтение металлическому штакетнику.
Почему лучше сделать ворота из металлического штакетника?

  • Оптимальная цена;
  • Небольшая масса;
  • Достаточно продолжительный срок службы;
  • Нет необходимости в заливке фундамента;
  • Простая установка, которую можно сделать своими руками;
  • Простая конструкция.

Вариант устройства калитки вписанной в забор из металлического штакетника

Выбираем строительные материалы

Естественно, прежде чем начинать делать штакетник своими руками, нужно приобрести необходимые строительные материалы, а именно:

  • Опорные столбы;
  • Лаги с крепежами;
  • Штакетины;
  • Саморезы;
  • Грунтовку;
  • Краску.

Что касается, материала, из которого должны изготавливаться штакетины, то — это уже на ваше усмотрение. Конечно, деревянные штакетины являются более натуральным материалом, но главный недостаток в том, что они служат не больше десяти лет. Именно поэтому многие отдают предпочтение металлическому штакетнику, который выглядит не менее привлекательно и имеет достаточно продолжительный срок службы.

Иногда владельцы дачных участков комбинируют деревянный и металлический штакетники в одном заборе, который может прослужить несколько десятков лет. Но в таком случае нужно учитывать тот факт, что дерево имеет свойство поглощать влагу, а, значит, будет создавать дополнительную нагрузку на опорные столбы.

Ворота и калитка из штакетника установленные на кирпичных столбах

В строительных магазинах обычно длина лаг колеблется от двух до двенадцати метров. Для уменьшения нагрузки на опорные столбы расстояние между ними не должно превышать четырех метров.

Как правило, в качестве опорных столбов используют металлические трубы, которые бетонируются в земле на глубине не меньше метра.

Также обратите внимание на то, что сверху металлической трубы обязательно должна быть специальная заглушка. То есть, если вы определились с материалом и размерами ворот, то несложно подсчитать количество необходимых материалов. Также в процессе установки вам понадобятся специальные крепления для штакетин. Конечно, можно воспользоваться сварочным аппаратом, но это не всегда практично, потому что может привести к образованию ржавчины.

Схема и чертеж с размерами каркаса ворот

Именно поэтому лучше всего приобрести специальные крепежи.
Для закрепления готового металлического штакетника вам также понадобятся оцинкованные саморезы, которые достаточно легко вкручиваются с помощью шуруповерта.

Установка калитки

Для начала нужно подготовить место, на котором вы хотите сделать ворота из штакетника. Подготовка заключается в расчистке места, а именно нужно сделать такой перечень работ:

  1. Демонтировать предыдущую калитку, если она была.
  2. Скосить траву.
  3. Выровнять грунт, если на нем есть какие-то неровности.
  4. Наметить место, на котором вы хотите сделать калитку.

    Процесс установки каркаса калитки в ямы для бетонирования

  5. По краям участка вбить два колышка и натянуть между ними канат, который будет располагаться параллельно земле. Так намечается высота, по которой должны равняться штакетины. Вместо двух колышков, которые были вбиты, потом будут располагаться опорные столбы.
  6. При помощи рулетки отмерить центр и расположите там еще один колышек. На месте этого колышка будут открываться ворота.

И только после того, как была подготовлена территория, можно переходить к установке калитки из металлического штакетника своими руками.


Итак, как же правильно установить калитку из металлического штакетника своими руками?

  1. На месте крайних колышков проделываем отверстие, глубина которого должна быть не меньше пятидесяти сантиметров.
  2. Устанавливаем опорные столбы.
  3. Проверяем вертикальное расположение их при помощи уровня.
  4. Бетонируем опоры.
  5. Устанавливаем распорки, благодаря которым опорные столбы не покосятся при застывании бетона.
  6. Оставляем застывать на несколько суток.
  7. Крепим к опорным столбам крепежи для штакетника.
  8. Крепим саморезами прожилины к уже закрепленным крепежам.
  9. Делаем небольшие пометки на прожилинах в тех местах, где будут располагаться штакетины.
  10. Прикручиваем металлические штакетины к прожилинам.
  11. Если штакетник не окрашен, то его необходимо сначала загрунтовать грунтовкой для металла и дать высохнуть, а потом покрасить краской по металлу.

Ворота из евроштакетника красивы, легки и сравнительно просты в монтаже. Поэтому их ставят не только обладатели заборов из металлического штакетника — это само собой разумеется, — но и владельцы ограждений из других материалов: бетона, кирпича, газоблока, сетки. Даже для заборов из профнастила иногда делают распашные ворота из евроштакетника: в отличие от глухих профилированных листов, через штакетные планки видно, что происходит с другой стороны створок. В некоторых случаях это очень важно. Например, когда ворота выходят на оживленную улицу с узким тротуаром.

Распашные ворота из штакетника металлического — фото варианта на опорных столбах из кирпича

Планируете тоже сделать у себя ворота из металлического штакетника? Мы расскажем, как! Какой вид ворот выбрать, как подобрать для них евроштакетник, на каких опорных столбах их ставить, ну и, конечно же, как поэтапно выполнить их монтаж со всеми тонкостями. Просто следуйте нашей инструкции, и у вас получатся прочные, долговечные и красивые ворота из металлоштакетника на зависть соседям.

Какие ворота из металлического штакетника бывают

Если не учитывать варианты дизайна, то ворота из евроштакетника бывают четырех видов:

  • распашные,
  • откатные,
  • раздвижные,
  • комбинированные с калиткой.

Распашные ворота из металлического штакетника встречаются чаще всего. По вполне понятным причинам: они намного проще в изготовлении и монтаже, особенно если сравнивать с откатными; их можно установить в любом месте; они дешевле; их легче обслуживать. Поэтому пошаговое руководство в этой статье посвящено именно тому, как сделать распашные ворота из евроштакетника своими руками.

Классические ворота из евроштакетника — фото красных распашных ворот на стальных столбах

Откатные ворота сделать в разы сложнее: нужно сварить прочную широкую раму, сделать мощный фундамент, идеально выставить створку на ролики. Но они намного лучше подходят для автоматизации. Можно даже сказать иначе: откатные ворота редко устанавливают без системы автоматического открытия. Кроме того, они открываются вбок, поэтому их не заблокирует наметенный за ночь снег или неудачно припаркованный автомобиль.

Откатные ворота из евроштакетника

Преимущества, особенности, пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу. Кликните, чтобы прочитать статью.

Раздвижные ворота, как и откатные, открываются вбок, но у них не одна, а две створки, которые разъезжаются в стороны как двери-купе. Поскольку створки у сдвижных ворот легче, под них нужен не такой мощный фундамент, как под откатные. Но это не сильно упрощает их монтаж, поскольку делать фундамент и навешивать створки на направляющие нужно не с одной, а сразу с двух сторон.

Ворота из евроштакетника с калиткой могут быть и распашными, и откатными, и сдвижными. Так что это не отдельный тип ворот, а способ организации всей входной группы. В этом случае ворота и калитка из штакетника металлического — это не отдельные конструкции, а одна, поскольку створку калитки делают прямо в полотне ворот. Это удобно, если для отдельной калитки нет места, или если нужен дополнительный выход. Например, когда на участке несколько входных групп: парадная калитка с воротами возле фасада дома и грузовые ворота для въезда на участок строительной техники и другого транспорта.

Ворота из евроштакетника с калиткой — фото откатных ворот с проемом по центру

Кроме того, ворота из евроштакетника стильно отличаются по дизайну: они могут опираться на стальные или кирпичные столбы, быть ровными или фигурными, однорядными или двухрядными. Поскольку на эксплуатацию это никак не влияет, выбирайте то оформление, которое будет лучше соответствовать всему архитектурному ансамблю, да и просто вам понравится. Дадим лишь несколько советов.

Совет первый: визуальное выделение входной группы всегда смотрится красиво. Обычно для этого ставят кирпичные или каменные столбы вместо стандартных стальных труб. Также хорошо работают фигурные створки, если весь остальной забор привычного прямоугольного силуэта.

Совет второй: ворота из евроштакетника с элементами ковки почти всегда выигрышный вариант по сравнению с обычными. За исключением случаев, когда для оформления дома выбран минимализм или хай-тек. При этом дополнительные расходы на украшение ковкой верхней части ворот минимальны — узоры просто навариваются на верх металлической рамы.

Совет третий: если у вас нет отдельных грузовых ворот, не соединяйте опорные столбы между собой планкой сверху. Да, такие ворота надежнее, поскольку планка связывает оба столба в одну конструкцию. Но у них есть важный недостаток — ограничение по высоте транспорта, который может заехать на участок.

5 правил выбора евроштакетника для ворот

Нагрузка на ворота выше, чем на обычные секции забора. Во время открытия и закрытия створок можно взяться или надавить на металлическую планку штакетника, случайно согнув ее, если она недостаточно прочна. Особенно это актуально, когда на вашем участке ворота с встроенной калиткой из евроштакетника — калиткой пользуются минимум два раза в день, причем не только вы, но и курьеры служб доставки, соседи, торговые представители, которые не всегда аккуратны по отношению чужому имуществу. Поэтому важно, чтобы планки, из которых будут изготовлены забор, ворота и калитка из евроштакетника, выдерживали сравнительно высокую нагрузку и не очень бережное отношение.

Выбирайте для ворот евроштакетник:

  • с П-образным или полукруглым профилем;
  • с глубиной профилирования 15–20 мм;
  • с завальцованными (загнутыми) боковыми кромками — при толщине металла в 0,45–0,5 мм о просто обрезанные кромки легко порезаться;
  • с полимерным защитным слоем, лучше из матового полиэстера, пурала или с текстурированным покрытием Printech;
  • с шириной планки от 120 мм и как можно большим количеством ребер жесткости.

Вместо полимерного покрытия планка может быть окрашена порошковым методом. Но в этом случае тщательно проверяйте качество такой окраски: небольшие производители часто красят штакетник в неподходящих для этого условиях и не соблюдая технологию, из-за чего покрытие служит 5–7 лет вместо положенных 20+, а в некоторых случаях начинает слезать уже через пару зимних сезонов.

Делаем распашные ворота из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция

Ворота из металлоштакетника своими руками ставятся в шесть этапов. Если у вас уже есть даже небольшой опыт в сварке, то все работы суммарно займут 1–2 дня. Если же опыта нет, то вам понадобится либо помощь человека, который умеет сваривать металл, либо запас профильных труб для рамы на случай ошибок. Но о методах сварки рамы позже — начнем с описания подготовительного этапа.

Подготовка к монтажу

Чтобы сделать ворота распашные из евроштакетника своими руками, вам понадобятся материалы:

  • круглые трубы диаметром от 100 мм и толщиной стенки 3 мм или профильные трубы 80×80 мм и больше;
  • профильные трубы 40×60 мм или 40×40 мм для рамы;
  • петли для навешивания створок, лучше на подшипниках;
  • засов с тремя проушинами для его крепления, врезной профильный замок, два Г-образных стопора с кронштейном с приемными трубками;
  • кровельные саморезы из расчета 6 штук на одну планку;
  • евроштакетник;
  • грунтовка и краска;
  • песчано-гравийная смесь;
  • цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для бетона.

Кроме того, если вы делаете кованые ворота с евроштакетником, вам понадобятся декоративные элементы. А для опорных столбов из кирпича, бетонных блоков или других подобных материалов нужны сами блоки, цемент и песок для замешивания раствора, а также облицовочные материалы с клеем для их крепления.

Для монтажа ворот на участке должен быть доступ к сети 220 В и достаточное для замешивания бетона количество воды. Если участок еще не электрифицирован, а соседей, от которых можно кинуть переноску, нет, то завезите на него бензиновый электрогенератор с запасом топлива.

Чтобы установить ворота из металлического штакетника, металлического каркаса (столбы, лаги), нужны инструменты:

  • ямобур;
  • бетономешалка или дрель с насадкой для замешивания бетона и емкость;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • сварочный аппарат;
  • OSB-плита и струбцины;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • напильник;
  • угольник;
  • капроновая веревка;
  • растворная лопата;
  • маркер, металлическая линейка;
  • деревянные бруски и колышки;
  • лом или кусок арматуры;
  • кувалда и молоток.

Если вместо металлических опорных столбов будут кирпичные или подобные, то кроме перечисленных инструментов необходим комплект для кладки кирпича. Это как минимум отвес, кельма, расшивка и правило.

Устройство фундамента для ворот

Монтаж ворот из евроштакетника начинают с разметки мест установки опорных столбов. Для этого в одном месте вбивают деревянный колышек и отмеряют от него нужное расстояние — обычно 3,5–4 метра. В полученной точке вбивают второй колышек и натягивают между ними капроновую веревку по уровню. По этой веревке еще раз меряют расстояние между будущими опорами — оно должно быть равно заданному. Если это не так, один из колышков перемещают, чтобы получить нужный промежуток между опорами.

Подготовка ям для установки распашных ворот

Точно там, где вбит колышек, ямобуром делают скважины глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности. Это важно, поскольку если поставить столбы недостаточно глубоко, то их может просто вытолкнуть из грунта силами пучения. Диаметр скважин должен быть на 100–150 мм больше диаметра опорного столба.

Лопата или ямобур?

Ямы под опорные столбы можно выкопать и вручную обыкновенной лопатой. Но диаметр таких ям будет существенно больше, а края — неровные, что значительно увеличит расход бетона. Кроме того, займет это намного больше времени. Так что для выработки скважин лучше использовать электрические или бензиновые буры.

На дно готовых ям насыпают песчано-гравийную смесь и тщательно ее трамбуют, чтобы получился плотный слой толщиной 100–150 мм. Затем в скважины опускают стальные трубы. Их ставят по центру, выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня и забивают кувалдой. Чтобы не деформировать верх столба, кувалдой ударяют через деревянный брусок. После каждых 2–3 ударов трубу снова проверяют на вертикальность. Правильно установленный столб должен ровно стоять в яме без дополнительной фиксации, при этом над землей должно остаться около двух метров трубы. Если один профиль получается длиннее, то его нужно либо забить сильнее в грунт, либо обрезать болгаркой так, чтобы обе опоры были одной высоты.

Забитый столб дополнительно закрепляют в нужном положении деревянными брусками, устанавливая их как распорки с трех сторон трубы. После этого опоры начинают заливать бетоном. Сначала заполняют яму на треть и уплотняют бетон, погружая в него несколько десятков раз кусок арматуры. Затем выливают еще треть, снова уплотняют и проверяют опору на вертикальность. Если все хорошо, то убирают бруски-распорки и заполняют скважину полностью.

Схема фундамента под распашные ворота из металлического штакетника

После бетонирования столбам нужно дать «отдохнуть» не менее недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную, чтобы выдержать вес створок ворот из евроштакетника. Если фундамент делается зимой или планируется установить ворота из штакетника металлического с калиткой, то время ожидания лучше продлить до 10–14 дней либо добавить пластификаторы.

Сборка каркаса для ворот

Распашные ворота состоят из двух створок одинаковой ширины. Обычно это 1,75–2 м. Если забор и ворота из евроштакетника, а не из разных материалов, то их высота должна быть примерно одинаковой, особенно при металлических опорах. В остальных случаях небольшая разница в высоте ограждения и входной группы допустима, поскольку она не будет сильно бросаться в глаза.

Для изготовления стандартной створки 2×2 метра нужны:

  • четыре профильные трубы для верха, низа и боковых сторон длиной 2 метра;
  • два профиля для поперечин длиной 1,92 метра.

Края всех профилей, кроме поперечин, обрезают болгаркой под 45º. Затем приступают к сборке рамы ворот из металлического штакетника.

Лучше всего собирать раму на OSB-плите толщиной 10 мм, из которой можно сделать самодельный кондуктор для сварки. Для этого из нее вырезают лист так, чтобы с каждой стороны он выступал на 50–100 мм за пределы рамы. В частности, для сборки створки ворот размерами 2×2 метра подойдет лист OSB 2,1×2,1 метра или 2,2×2,2 метра.

На OSB-плите выкладывают будущую раму так, чтобы ее соседние стороны сходились точно под углом в 90º. Для этого используют строительный угольник и проверяют уже выставленные профили правилом 3–4–5. Этот метод проверки очень точен, но прост: по одной из сторон будущей рамы отмеряют три равных отрезка, а по прилегающей стороне — четыре равных отрезка и, если угол между сторонами действительно 90º, то на линии, проведенной между крайними точками разметки, можно будет отложить ровно пять отрезков. Разметку на плите делают маркером по внешней стороне профилей, чтобы упростить сборку каркаса второй створки.

Например,

Для рамы 2х2 м можно выбрать отрезок в 500 мм. По одной из сторон откладываем 1,5 метра, по второй — 2 метра, соединяем точки в треугольник и измеряем длину последней стороны. Если все правильно, то она должна быть равна 2,5 метра. Если это не так, то угол между профилями не прямой.

Если вы уверены, что противолежащие профили одинаковой длины и обрезаны точно под 45°, то проверять нужно только углы под одной стороне. Когда есть хоть малейшие сомнения, лучше проверить все углы, поскольку даже небольшой перекос рамы может мешать нормальному открытию и закрытию ворот.

Правильно совмещенные профили придавливают к плите струбцинами в 100–150 мм от будущего сварного шва по обе его стороны. Внутрь рамы укладывают две прожилины так, чтобы они делили ее по высоте на три примерно равных части. Поперечные профили должны быть строго перпендикулярны боковым сторонам рамы и входить в нее плотно.

Сборка рамы распашных ворот из металлоштакетника на OSB-плите

Раму сваривают сначала с одной стороны, затем, после остывания швов, ее переворачивают и сваривают с обратной стороны. Струбцины снимают только после полного остывания металла, иначе профиль может деформироваться. Шов должен быть сплошной примерно одной толщины и без пробелов. Наплывы, если они не слишком большие, не страшны — шов на готовой раме все равно зачищают болгаркой со шлифовальной насадкой до ровной поверхности.

Как делают ворота из евроштакетника с калиткой

В этом случае в одной из створок нужно сделать проем шириной 1 метр. Для этого внутри рамы приваривают еще один вертикальный профиль, который соединяют двумя прожилинами с ближайшей боковой профильной трубой. По размерам получившегося проема делают раму для калитки так, чтобы она входила в проем с зазором около 10 мм с каждой стороны.

Финальный этап сборки каркаса — это крепление поворотных петель на створки. Их приваривают в 250–300 мм от каждого края рамы встречно — так снять ворота можно будет, только срезав петли болгаркой. Каждую петлю обваривают по контуру, после чего сварной шов тоже зачищают.

Установка замка и запоров

На ворота из евроштакетника обычно ставят три вида запоров:

  • накладной, навесной или врезной замок;
  • засов;
  • стопоры.

Кроме того, если вы делаете ворота из евроштакетника с калиткой своими руками, то понадобится еще по одному замку и запору.

Перед установкой замка для начала нужно выбрать его тип. Накладной замок — стандартный вариант, поскольку он проще в установке: его монтаж сводится к креплению замка и ответной части на заранее приваренные планки. Но накладной замок не самый долговечный, его легче взломать или просто сбить. По этим параметрам врезной замок надежнее: установленный внутри профильной трубы, он намного лучше защищен от дождя, снега и взлома, что делает его более долговечным и безопасным. Навесным замком обычно снабжаются ворота для дачи из евроштакетника, и то не всегда. Такой замок неудобен, неэстетичен, легко перекусывается специальным инструментом и обычно начинает быстро заедать.

Поэтому рекомендуем выбирать именно врезной замок. Пусть его и сложнее поставить, но зато установленный внутри рамы качественный замок будет как часы работать годами.

Узкопрофильный замок до и после установки в профильную трубу

Как для ворот, так и для калитки из евроштакетника выбирайте узкопрофильные замки, которые предназначены для установки в профильные трубы. Замок обычно ставят на высоте 0,9–1 м, но на 100–150 мм ниже засова. Во-первых, так запоры не мешают друг другу. Во-вторых, это позволяет использовать засов как ручку при необходимости. Установка тела замка выполняется в пять этапов:

  1. В торце одной из створок размечают прямоугольное гнездо для монтажа тела замка.
  2. Длинные стороны пропиливают болгаркой, короткие высверливают дрелью так, чтобы отверстия были внутри намеченного контура, а не по нему.
  3. Размечают отверстие для сердечника и опять высверливают его дрелью или борфрезой.
  4. Дорабатывают оба отверстия до нужной формы напильником.
  5. Высверливают отверстия для крепления замка.

Ответную часть замка ставят уже после монтажа створок на опорные столбы. Проушины для стопоров привариваются с расчетом, чтобы стрежни могли уйти в грунт как минимум на 100 мм.

Монтаж рамы на опорные столбы

Перед установкой рамы ворот грунт между опорными столбами утрамбовывают и укладывают на него деревянные бруски или делают столбики из кирпичей так, чтобы стоящие на них створки были горизонтальны. Между землей и нижней частью створок должно быть не менее 100 мм — это нужно, чтобы небольшой снегопад или неудачно попавший камень не смог заблокировать их открытие.

Одну из створок ворот ставят на эту импровизированную подставку и проверяют на горизонтальность строительным уровнем. Если все хорошо, то собирают петли и прихватывают сваркой их ответные части на опорных столбах в нескольких местах. После этого проверяют, как открывается и закрывается створка. Она должна легко двигаться, не быть перекошенной и, по возможности, не открываться и не закрываться самостоятельно.

Вторую створку ставят так же, как и первую, но обязательно проверяют, чтобы они были на одном уровне. Ворота должны сходиться вместе без перекосов с одинаковым зазором по всей высоте. Если это так, то петли обваривают сплошным швом и приступают к установке засова и ответной части замка.

Каркас ворот из евроштакетника, установленный на опорные столбы

Для этого ригель замка смазывают зубной пастой, и пытаются закрыть замок. В результате на второй створке получается ясная отметина, на основании которой размечают приемную часть замка, а затем высверливают для нее отверстие и шлифуют его напильником.

Засов для ворот устанавливают на 3–4 проушины: 2 для фиксации засова и 1–2 приемные. Их прихватывают на верхней поперечине, проверяют, как работает засов, и обваривают по контуру.

Ответные части стопоров размечаются по такому же принципу, как и замок: когда ворота закрыты, их опускают. В местах появившихся на грунте отметок вбивают стальные трубы нужного диаметра.

Если вы делаете кованые ворота с металлоштакетником, то все декоративные элементы нужно установить по окончании монтажа створок. Затем все сварные соединения зачищают, раму и столбы сначала грунтуют, а потом красят в два слоя. После высыхания краски устанавливают и закрепляют в подготовленные отверстия замок, ставят накладки, закрывают верх столбов заглушками.

Крепление евроштакетника на каркас ворот

Металлический штакетник крепят в один ряд с промежутком в половину ширины планки. Чтобы равномерно распределить планки по полотну ворот, расстояние между евроштакетником можно уменьшить на 10–20 мм, но не больше — чересчур близкое крепление штакетин, во-первых, выглядит негармонично, а во-вторых, сильно снижает светопрозрачность конструкции. Если забор и ворота из металлоштакетника, то желательно, чтобы промежуток между планками был одинаков. При шахматном креплении штакетин расстояние между ними обычно берется равным половине ширины планки или чуть больше.

Подробная схема распашных ворот из евроштакетника (нажмите, чтобы увеличить)

Старайтесь рассчитать промежуток между планками так, чтобы они вплотную подходили к вертикальным профилям каркаса, но не нахлестывались на них. Штакетины крепят либо одним саморезом по центру для М-образного профиля, либо двумя саморезами по краям для П-образных и полукруглых планок.

Только кровельные саморезы

Не используйте для крепления евроштакетника заклепки или обычные саморезы с прессшайбой. Они не герметизируют место соединения, из-за чего в него попадает влага и грязь, что ускоряет развитие коррозии. Специальная резиновая прокладка у кровельных саморезов решает эту проблему.

Монтаж начинают с любой из сторон. Первую штакетину выравнивают по уровню и привинчивают в каждую поперечину. Затем горизонтально протягивают капроновые нити по ее нижнему и верхнему краю — это поможет закрепить все планки ровно. Отмерив нужное расстояние, ставят вторую штакетину и так далее, пока ворота не будут полностью зашиты.

Что в итоге

В статье подробно рассказано, как сделать ворота из евроштакетника своими руками с наглядными схемами, примерами и пошаговыми инструкциями. От выбора металлического штакетника для ворот и их конструкции, до сборки рамы и крепления самих планок. Просто следуйте нашим рекомендациям, и вы сможете сами сделать красивые ворота из металлоштакетника, которые украсят ваш участок.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Калитка из евроштакетника не нуждается в периодическом уходе, надежна, долговечна, красива и хорошо сочетается ковкой или кирпичом. Проще говоря, металлический штакетник — это отличный материал для оформления входной группы на участке. Конечно, он подходит не всегда: ситуации, когда калитка и ворота должны быть зашиты сплошным материалом — не редкость. Но для частных домов в коттеджных поселках и городских кварталах изящная, яркая, светопрозрачная калитка из металлического штакетника — хороший выбор.

Белая калитка из евроштакетника — фото входной группы с опорными столбами из кирпича, окрашенного в черный

Какой евроштакетник выбрать для калитки?

Калитка из металлоштакетника — самый нагруженный участок в ограждении дома. Даже если вы сами будете открывать и закрывать ее аккуратно, есть дети, гости, соседи, курьеры, часть из которых будет тянуть и толкать калитку за штакетины. Важно, чтобы эти штакетины были достаточно прочными для этого и не погнулись даже спустя десять лет после установки.

Обычно для обшивки калитки выбирают евроштакетник П-образной или полукруглой формы с глубиной профилирования от 14 мм. M-образные и W-образные планки также допустимы, но при большей высоте профиля — 17–20 мм. Ширина штакетин — от 110 мм. У узких планок минимальная жесткость, поэтому на калитки их ставить нежелательно.

Если ограждение вокруг участка сделано из узких планок, тогда входную группу можно изготовить из штакетин такой же ширины, но из металла толщиной 0,7–1 мм. Так калитка для забора из евроштакетника впишется в дизайн, но будет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку.

Края штакетин должны быть завальцованы. При стандартной толщине металла в 0,45–0,5 мм об обрезанные без завальцовки планки легко порезаться при неосторожном прикосновении. Даже взрослому, не говоря уже о детях и домашних животных.

Пример планок штакетника с завальцованными краями

Качество покрытия также важно. Полиэстер — стандартный выбор из-за лучшего соотношения цены и качества. Но его легко повредить, поэтому для калиток в проходимых местах выбирают штакетины, окрашенные порошковым методом или покрытые пуралом. Евроштакетник с покрытием Printech также хороший выбор: помимо текстурированной поверхности, суммарная толщина защитного слоя этой стали свыше 35 мкм, что увеличивает ее срок службы по сравнению с обычным полиэстером.

Виды полимерных покрытий

Хотите понять, какое защитное покрытие лучше в вашем случае? Читайте о видах полимерных покрытий и их свойствах. Сравнительная таблица характеристик прилагается.

Опорные столбы: кирпич или стальная труба?

Выбор между кирпичными опорными столбами и стальной трубой условный. Кирпичная кладка сама по себе плохо держит нагрузку на изгиб, поэтому перед устройством столбов из кирпича все равно сначала устанавливают все ту же стальную трубу или арматурную сетку. И уже потом металлическую сердцевину обкладывают кирпичом, не забывая в 2–3 местах приварить к трубе закладные, на которые и будет потом навешиваться калитка.

Поэтому выбор вида опор зависит, в основном, от цены и дизайна.

Опорные столбы из стальной трубы дешевле и их легко установить самостоятельно. При этом займет монтаж всего пару часов, не считая времени, необходимого, чтобы бетон набрал прочность.

Калитки из металлического штакетника на опорных столбах из кирпича или стальной трубы

Кирпичные столбы, особенно из красного или шамотного кирпича, красивее простых стальных труб, а вся конструкция выглядит капитальнее, визуально выделяя входную группу на фоне всего забора. Чтобы сложить столбы из кирпича, нужно как минимум два дня, без учета времени на облицовку стенок и сварку в местах крепления закладных. Стоят такие столбы ощутимо дороже не только из-за цены материалов, но и из-за необходимости нанимать строителей — без опыта крайне сложно сделать ровную, прочную и красивую кирпичную кладку, а на столбах входной группы дефекты будут сильно бросаться в глаза.

Как сделать калитку из евроштакетника самому: от опор до установки замка

Шесть этапов. Именно на такое количество шагов можно условно разделить процесс изготовления калитки из евроштакетника своими руками. Каждый из этих этапов мы подробно опишем, чтобы, точно следуя инструкциям, вы смогли сделать красивую и долговечную калитку из металлического штакетника без найма профессиональных строителей.

Подготовительный этап: расчеты, материалы, инструменты

Любое строительство начинается с подготовки. Нужно посчитать количество материалов, закупить их, подготовить инструменты, чтобы в разгар работы не пришлось прерываться ради покупки недостающей детали. Конечно, калитка для забора из металлического штакетника может сильно отличаться по дизайну, но, в целом, для ее сборки нужны:

  1. Опорные столбы. Это может быть металлическая профильная труба сечением 80×80, 80×60, 100×80 мм и больше. Опоры из круглой трубы должны быть как минимум 100 мм в диаметре, чтобы обеспечить конструкции необходимую несущую способность. Стандартная длина столба — 3,3 м, толщина стенок — 2–3 мм.
  2. Профиль для сборки рамы. Обычно это труба 40×40 мм или 60×40 мм, но можно взять профиль 40×20 мм, если закрепить его узкой стороной к обшивке. Стандартная калитка из металлического штакетника состоит из двух отрезков профиля длиной на 50 мм меньше длины самой короткой планки, а также из трех поперечных профилей длиной около метра.
  3. Две петли. Как правило, для навешивания створки на опорные столбы используют стандартные петли ф 30.
  4. Запорные механизмы. Засов с комплектом планок для его крепления и врезной замок.
  5. Кровельные саморезы в цвет штакетника. Крепятся в каждый поперечный профиль, поэтому нужно по 6 саморезов на штакетину.
  6. Декоративные элементы, если предусмотрены конструкцией. Если у вас калитка из евроштакетника с элементами ковки, то заранее подготовьте кованые детали для их приваривания к раме.
  7. Сам металлический штакетник.

Количество планок зависит от ширины штакетин и шага их установки и рассчитывается по формуле:

где:

  • N — количество штакетин на метр, в штуках;
  • x — ширина планки, в метрах;
  • y — поправка, уменьшающая стандартную ширину промежутка между штакетинами для более гармоничного вида, которая обычно равна 0,01–0,02 м.

Например

При ширине штакетника x в 115 мм и поправке y, равной 10 мм, количество планок будет равно:

При расчетах важно подобрать поправку y так, чтобы на планируемую ширину створки приходилось целое количество штакетин.

Кроме материалов, для установки и сборки калитки из евроштакетника понадобятся:

  • строительный уровень;
  • песчано-гравийная смесь;
  • OSB-плита;
  • струбцины;
  • болгарка;
  • бетон марки М200;
  • капроновая нить для разметки;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • напильник;
  • линейка;
  • маркер;
  • металлический щуп или кусок арматуры;
  • сварочный аппарат;
  • кувалда;
  • деревянные бруски;
  • ямобур или лопата.

В отличие от забора, даже если калитка из металлического штакетника делается своими руками, все равно необходим сварочный аппарат. Да, прожилины и всю раму можно скрепить болтами или винтами, но петли к створкам, как и ответные, к столбам, можно только приварить. Но есть и хорошая новость: для такой сварки не нужны особые навыки. Достаточно базового понимания, что такое сварочный аппарат, и как с ним работать.

Если у вас нет сварочного аппарата, то попросите его у родственников, друзей или соседей — хотя бы у кого-то обычный бытовой инвертер найдется. В крайнем случае, его можно взять в аренду.

Бетон для заливки опорных столбов можно как купить готовый, так и замешать его прямо на участке. Если нужно поставить не забор из евроштакетника с воротами и калиткой, а только входную группу, то второй вариант — единственно возможный. В таких объемах заводской бетон просто не продают.

Установка опорных столбов

Для установки столбов ямобуром делают ямы глубиной около 1,2 м. Это актуально для средней полосы России и южных регионов. Для участков в северной части страны глубина ям должна быть на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта. Вместо ямобура можно использовать лопату, но это увеличит расход бетона, а выкапывание ям займет намного больше времени.

На дно ям насыпают песчано-гравийную смесь и утрамбовывают ее. В итоге должен получиться плотный слой толщиной 100–150 мм.

Затем в яму ставят сами столбы, выравнивая их строительным уровнем. Столбы забивают кувалдой, после каждого удара проверяя их на вертикальность. Чтобы не повредить верхний край профильной трубы, по ней ударяют через деревянный брусок. Установленные столбы грунтуют и красят, после чего для надежности фиксируют в яме деревянными брусками-распорками в трех точках.

Чертеж калитки из евроштакетника

Последний этап установки — заливка столбов бетоном. Его выливают равномерно, со всех сторон столба, чтобы не было перекосов. После заливки ямы на каждую треть бетон обязательно уплотняют: погружают кусок арматуры в толщу бетонной смеси несколько десятков раз, чтобы избавиться от образовавшихся во время заливки пустот. Когда яма залита на 2/3, столб еще раз проверяют на вертикальность и убирают деревянные распорки. Наконец, яму полностью заполняют и дают бетону застыть в течение недели.

Обязательно ли ждать неделю?

Скорость набора бетоном прочности зависит от марки бетонной смеси, влажности, температуры, наличия пластификаторов в составе. Минимальные сроки для разных ситуаций приведены в нормативах — это может быть и 4, и 5, и 7 дней. Если вы можете сами по этим нормативам определить необходимый срок ожидания, то вы, конечно же, можете его сократить.

Сборка рамы для калитки

Сначала подготовленную профильную трубу необходимо разрезать на детали для рамы. Для стандартной калитки 1×2 м из профиля 60×40 мм это:

  • два боковых профиля длиной 1,95 м;
  • два профиля для низа и верха створки длиной 1 м;
  • один профиль для поперечины длиной 0,92 м.

Боковые профили, а также нижнюю и верхнюю трубу рамы на краях обрезают болгаркой под 45º так, чтобы все элементы рамы хорошо прилегали друг к другу. При этом поперечина должна плотно входить между боковыми сторонами рамы.

Если изготавливается калитка для забора из металлического штакетника своими руками, то чтобы исключить деформацию рамы во время сварки, необходимо закрепить ее в простом кондукторе.

Делают кондуктор из OSB-плиты толщиной не менее 10 мм. Из нее вырезают прямоугольник, ширина и длина которого как минимум на 50 мм больше, чем габариты створки. По всему периметру плиты ставят струбцины, из расчета по две штуки на каждый сварной шов.

Кондуктор для сварки рамы

На готовый кондуктор укладывают все элементы рамы и фиксируют их струбцинами. Они должны быть на расстоянии 100–150 мм с обеих сторон от сварного шва. После укладки проверяют геометрию створки: ее противолежащие стороны должны быть строго параллельны, а соседние профили рамы сходиться под углом 90º. Если все правильно, приступают к сварке. После остывания швов раму аккуратно переворачивают и повторяют все с обратной стороны.

Не спешите снимать струбцины

Струбцины снимают только после полного остывания швов, иначе раму может «повести».

Петли крепят навстречу друг другу на расстоянии 250–300 мм от края рамы. Так калитку нельзя будет просто снять с петель — злоумышленник сможет только срезать ее болгаркой.

Как поставить замок на калитку из евроштакетника?

Если вам нужна калитка из евроштакетника с замком, а не просто с засовом, то, в первую очередь, нужно выбрать его тип.

Замок может быть врезным или накладным. Врезной сложнее установить, но он надежнее и, при прочих равных, прослужит дольше. Монтаж накладного замка сводится к его прикручиванию на подготовленные планки, но его проще взломать, он быстрее выходит из строя и не подходит для установки на калитку, открывающуюся наружу.

Независимо от вида замка, всегда выбирайте только модели для наружной установки. Изнутри замок должен открываться без ключа, чтобы избежать проблем, если зимой в замочной скважине застынет вода.

Так как сделать калитку из евроштакетника с врезным замком сложнее, подробно опишем установку именно такого запора.

Выбирайте специальные узкопрофильные замки для монтажа в профильную трубу. Замок на калитку из металлического штакетника обычно устанавливают на высоте 90–95 см так, чтобы он не мешал засову и наоборот:

  • на створке с помощью маркера и линейки размечают прямоугольную прорезь для установки тела замка и круглое отверстие для сердечника;
  • болгаркой разрезают металл по длинным сторонам прямоугольника;
  • короткие стороны высверливают дрелью, причем отверстия должны быть не по самой линии разметки, а внутри нее, как можно ближе друг к другу;
  • круглое отверстие для сердечника также высверливается дрелью либо борфрезой;
  • напильником отверстиям придают нужную форму;
  • размечают и высверливают крепежные отверстия;
  • к поперечине приваривают «уши» для установки засова.

По окончании работ место установки замка, все сварочные швы зачищают, раму грунтуют и красят. После высыхания краски в вырез вкладывают сердцевину и закрепляют ее, но без накладок — они ставятся уже после монтажа калитки.

Монтаж калитки на опорные столбы

Через неделю после установки опорных столбов можно приступать к монтажу на них рамы. Для этого грунт между столбами выравнивают и укладывают на него ровный деревянный брусок нужной толщины или кирпичи. На эту «подставку» ставят раму и выставляют ее строго вертикально с помощью строительного уровня. Ответные петли прихватывают к опорному столбу электросваркой в двух местах, после чего проверяют, как открывается и закрывается створка. Если все хорошо — нет перекоса, рама не цепляет столбы при закрывании, створка остается в одном положении, не открываясь и не закрываясь самостоятельно, — то петли обвариваются по контуру сплошным швом.

Можно ли ставить калитку вплотную к земле

Обычно калитку поднимают над уровнем земли на 100 мм, чтобы ее открытию не мешал скопившийся за ночь снег. Можно обойтись без этого, если вы не хотите, чтобы под створкой было пространство, через которое на участок могут проникнуть собаки или другие животные. Но тогда калитка обязательно должна открываться внутрь, а под ней нужна ровная дорожка из бетона или плитки, которую легко почистить от снега.

После установки рамы делают приемную часть для замка и засова.

Место для крепления засова размечают, после чего прихватывают сваркой приемную планку и проверяют работу задвижки. Если засов двигается без проблем, планку обваривают по контуру сплошным швом.

Приемное отверстие для замка также размечается. Для этого ригель намазывают мелом или зубной пастой и замок пытаются закрыть. Если у замка нет ответной части, то вокруг отметки просто высверливают прямоугольное отверстие нужных размеров. Если же приемный блок есть, то размечают место его расположения на основании сделанной отметки, высверливают и дорабатывают отверстие напильником.

После окончания работ установленные в раме части замка закрывают пленкой или скотчем, а места сварки зачищают. Потом каркас грунтуют и красят в два слоя.

Крепление металлического штакетника на раму

В отличие от профнастила, евроштакетник крепится по одной планке. Важно следить, чтобы их края были либо на одном уровне, либо образовывали ровный узор. Для этого натягиваются как минимум две капроновых нити разметки: сверху и снизу. По ним выполняется монтаж планок.

Штакетины крепятся в каждый поперечный профиль кровельными саморезами. Саморезы ввинчиваются строго вертикально, чтобы обеспечить герметичное прилегание резиновой прокладки к поверхности. Не пережимайте крепления: прокладка должна быть плотно прижата, но не выдавливаться.

Как правильно закрутить саморез, чтобы загерметизировать место крепления штакетника

Места крепления зависят от формы профиля штакетин:

  • штакетник с М-профилем крепят одним саморезом по центру;
  • штакетник с полукруглым или П-профилем крепят двумя саморезами: по одному в каждое «плечо» планки.

Не используйте для крепления евроштакетника на калитку обычные саморезы с прессшайбами. Они дешевле кровельных, но экономия на фоне цены всей калитки будет незначительной, а риск развития коррозии в местах крепления возрастет в несколько раз.

Как из металлического штакетника сделать красивую калитку

Ниже — наглядные фотографии нескольких готовых калиток из евроштакетника: с ковкой и без нее, с планками с одной и с двух сторон, разных цветов и профиля. Смотрите их и выбирайте дизайн, который лучше всего подойдет в вашем случае.

Калитки из металлического штакетника — фото вариантов дизайна входных групп

Евроштакетник смотрится хорошо даже при монтаже по прямой линии, если промежутки между штакетинами не больше половины ширины планки. Но калитку можно сделать более интересной, если расположить штакетины полукругом, лесенкой или в два ряда в шахматном порядке. Кроме того, нужно распределить планки так, чтобы они полностью закрыли боковые профили рамы. Отлично смотрится украшение калитки из евроштакетника ковкой по верхнему краю или по всему полотну.

Что в итоге?

Калитка из евроштакетника красивая, долговечная, прочная, надежная. В этом материале сочетается классическая форма с износостойкостью и яркостью покрытого полимерным защитным слоем металла. Кроме того, калитка из металлического штакетника очень практична и доступна — она легко изготавливается своими руками за две недели без помощи профессиональных строителей. Нужно просто следовать инструкции: для создания каркаса и его обшивки требуется только аккуратность, внимательность и базовые навыки сварки.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *