Канализация на даче

Благоустройство частного дома сопровождается прокладкой коммуникаций, составляющих основу комфорта и благополучия владельцев. Даже временное жилище – летняя дача – не обходится без простейшей канализационной системы, предназначенной для сбора стоков.

Попробуем выяснить, как обустраивается канализация на даче своими руками и какие нормы являются основополагающими.

Содержание

Нюансы обустройства дачной канализации

Как известно, дачные сообщества и загородные поселки располагаются далеко от крупных населенных пунктов, поэтому владельцам садовых домиков на централизованное обслуживание рассчитывать не приходится. Выходом из положения является организация обособленной локальной системы для каждого дачного участка в отдельности.

В элитных поселках нередко устанавливают мощные ЛОС, способные одновременно обслуживать несколько больших коттеджей, но это скорее исключение из общего правила. Чаще хозяева садовых участков площадью от 6 до 15 соток обходятся более скромными бюджетными устройствами – выгребными ямами или простейшими септиками.

Схема простейшей канализационной системы на даче: несложная внутренняя разводка (раковина + унитаз), прямая труба для хозяйственно-бытовых стоков, выгребная яма с подъездным путем для спецтехники

Те и другие можно соорудить из недорогих строительных или альтернативных материалов, таких как:

  • заводские бетонные заготовки;
  • красный или белый кирпич;
  • цементный раствор (для создания герметичной монолитной емкости);
  • автопокрышки.

Существует еще один путь, более затратный, но достаточно эффективный – установка готовой заводской емкости из модифицированного пластика, оснащенная патрубком для присоединения к трубе, вентиляцией и техническим люком.

Выкапывать сливную яму без создания герметичного резервуара запрещено, так как это противоречит санитарным нормам. Канализационные стоки, кишащие болезнетворными бактериями и химическими агрессивными веществами, попадают прямиком в грунт и грунтовые воды, загрязняя их.

Вариант устройства дачного уличного туалета. Выгребная яма частично выходит за пределы «домика», а технический люк для опорожнения накопительной емкости расположен возле строения – это дает возможность обходиться без трубопровода

Устанавливать дорогостоящие станции биологической очистки также нет смысла, так как объем стоков, скорее всего, будет минимальным, и очистное сооружение будет больше напоминать все ту же накопительную емкость.

Вот и получается, что оптимальный вариант – это объемная выгребная яма или сооружение по типу септика. На большом участке выгребов может быть несколько, например, торфяная яма для уличного туалета и два накопителя – у бани и дома.

Возможные канализационные схемы

В зависимости от числа жильцов, пусть и временных, количества сантехнических устройств, общего количества стоков, объектов, подключенных к системе канализации, схемы могут быт абсолютно разными.

Отличительными чертами обладают все части системы:

  • внутренняя разводка;
  • простой или разветвленный трубопровод;
  • тип ямы или септика.

Рассмотрим несколько наиболее востребованных схем.

Современная дача мало напоминает подсобку или сарай. Владельцы даже скромных загородных участков стараются возводить добротное, надежное, вместительное жилье, поэтому двухэтажное здание давно уже перестало быть редкостью. Оптимальный вариант разводки для двух этажей показан на схеме:

Туалет и ванная расположены на втором этаже (порой это просто модернизированное чердачное помещение), а кухня – внизу. Трубы от сантехники ведут к стояку, размещенному у ближайшей к септику стены

В небольших одноэтажных домиках обычно устанавливают комплект унитаз + раковина. Душ, если и присутствует, находится на улице, невдалеке от садово-огородной зоны.

Стоки из туалета поступают во внутреннюю трубу, затем выходят наружу и самотеком перемещаются в септик.

Схема устройства стояка и гильзы для оформления перехода трубы наружу. Сечение магистрали, как и стояка, должно быт не менее 100 мм, а фрагмент трубы в стене необходимо обернуть листом металла и теплоизоляцией

Выгреб чаще всего размещают недалеко от здания, на расстоянии 5-10 м. Меньше 5 м не рекомендуется по санитарным нормам, более 10- могут возникнуть сложности при укладке трубопровода. Как известно, для обеспечения движения стоков самотеком необходим уклон канализационных труб – примерно 2 см на 1 м магистрали.

Выходит, чем дальше расположение ямы, тем глубже придется рыть. Слишком глубоко зарытая емкость неудобна для обслуживания.

Схема расположения сливной ямы. Это наиболее популярный среди дачников вариант, который выбирают из-за дешевизны, простоты конструкции и способа монтажа

Все чаще вместо выгребной ямы сооружают двухкамерный септик или выгреб с переливом в фильтрующий колодец. Ассенизаторов вызывать также придется, но гораздо реже.

Схема устройства двухкамерного септика, сделанного своими руками. Фильтрующий колодец принимает частично осветленные стоки и продолжает очищать их, переправляя сквозь песчано-гравийный фильтр в грунт

Распространенные схемы дачной канализации могут быть дополнены разветвленной внутренней или внешней разводкой, подключением большего количества точек сброса отходов, более эффективным септиком, полем фильтрации.

Галерея изображений Фото из Устройство канализации на дачном участке Внутренняя разводка канализационной системы Люк канализационной системы в ландшафтной картине Использование очищенной сточной воды

Инструкция по строительству локальной системы

Единого плана по монтажу автономной канализационной сети не существует, однако практически любая система состоит из трех главных этапов – прокладки труб внутри дома с подключением сантехприборов, проводки наружной трубы и устройства выгреба (септика).

Бывают и исключения – например, полное отсутствие внутренней разводки, когда все гигиенические сооружения находятся на улице (душ, туалет, рукомойник). Рассмотрим полный вариант.

Составление проекта с учетом норм

Половину успеха составляет правильное проектирование, которое может выполняться двумя способами: самостоятельно и с привлечением специалистов.

Первый способ хорош, когда на участке не запланировано возведение серьезных сооружений – септика, бассейна, поля фильтрации, фильтрационного колодца. Предположим, вы задумали постройку уличного туалета-«скворечника», который одновременно выполняет функцию помойки для хозяйственных отходов, а вместо полноценных раковин для мытья рук и посуды решили установить обычный умывальник.

Чтобы соорудить туалет на улице, достаточно вырыть яму, оборудовать ее герметичным резервуаром, подобрать оптимальную схему строения и заключить договор о регулярном вывозе отходов.

Умывальник, как и летний душ, можно подключить к установленной на возвышении пластиковой накопительной емкости, вода в которой нагревается за счет солнечной энергии

Если же в планах сделать сложную внутридомовую разводку, смонтировать септик, проложить трубы от дома, бани и летней кухни, лучше обратиться к инженерам, которые составят обоснованный проект, исходя из планировки дома и особенностей ландшафта.

В любом случае, при устройстве сливной ямы или септика необходимо руководствоваться нормами СанПиН, по которым расстояния от резервуара для сбора отходов до ближайших объектов должны быть следующими:

Интервал от септика до скважины (колодца) полностью зависит от состава грунта: для глинистых грунтов – 25-30 м, для песчаных и супесчаных – не менее 50 м

При выборе сантехнического и канализационного оборудования также рекомендуем опираться на технические условия и нормы ГОСТ, которые регламентируют применение тех или иных материалов.

Например, для прокладки внешней магистрали необходимо использовать только специальные трубы наружного типа (гладкие и гофрированные изделия из ПВХ, ПП или ПНД оранжевого цвета). Фитинги должны соответствовать трубам по материалу и диаметру.

Как сделать внутридомовую разводку?

Схема внутренней разводки включает в себя сеть горизонтально расположенных труб, которые с одной стороны подключены к сантехническим приборам, с другой – к стояку. Стояк, в свою очередь, соединен с магистралью, ведущей к накопительному сооружению.

Целесообразно прокладывать внутренние коммуникации в процессе строительства дома – так легче обустраивать отверстия в стенах и маскировать некоторые части внутреннего трубопровода.

Выбрав качественные изделия из полипропилена и создав герметичную развязку, вы можете часть труб «зашить» в пол, оставив лишь технические люки для обслуживания

При монтаже труб очень важно учитывать уклон, так как в дачных домиках обычно не используют специальное оборудование, и движение сливных вод происходит самотеком. Величину наклона выбирают исходя из диаметра труб: для крупных (диаметром 150 мм) труб – около 8 мм/пог.м, для средних (от 100 до 110 мм) – 20 мм/пог.м, для изделий с минимальным сечением (50 мм) – 30 мм/пог.м.

При установке сантехники рекомендуют оборудовать гидрозатворы, которые служат ловушкой для неприятного запаха. Душ или раковины лучше располагать более высоко, а унитаз – в самой низкой точке, как можно ближе к стояку.

Схема подключения раковины к трубе. Оптимальный диаметр труб, ведущих до стояка – 50 мм, диаметр самого стояка – 100 мм или 110 мм

Порядок подключения и сборки труб может отличаться, но обычно сначала монтируют стояк, затем подводят трубы, а уже в самом конце производят подключение сантехнических приборов.

Если на даче установлен газовый или твердотопливный котел и функционирует система горячего водоснабжения, минимальный комплект унитаз + раковина дополняют душевой кабинкой или ванной. Соответственно, внутреннее ответвление локальной канализации для дачи в этом случае будет сложнее.

Полностью обустроенный санузел в деревянном дачном домике. При выборе душевой кабины ориентируйтесь на более простые модели, не требующие сильного напора и высокого давления в трубах

Завершающий момент в прокладке внутридомовой разводки – устройство переходника в стене дома, который представляет собой металлическую защитную гильзу. Идеальным решением является вывод трубы в фундаменте дома в отверстие, расположенное ниже уровня промерзания грунта.

Правила прокладки наружных труб

Выбор труб надлежащего качества – не единственное условие грамотной прокладки магистрали, соединяющей внутридомовую сеть с выгребной ямой или септиком. Существуют правила и нормы, которых необходимо придерживаться при заглублении коммуникаций в грунт.

Первое правило касается глубины траншеи: трубы необходимо укладывать ниже уровня промерзания, чтобы жидкая канализационная среда с наступлением холодов не замерзла и не разорвала трубопровод. С другой стороны, глубина не должна быть слишком большой, так как необходимо выдерживать уклон – как минимум 2 см/1 м траншей. Получается, что разница между глубинами начала и конца 10-метровой канавки будет равна 20 см.

Если участок трубопровода имеет длину более 10 м, соединения или повороты, в местах стыков труб и на изгибах необходимо устанавливать ревизионные колодцы – для контроля и устранения засоров

Чтобы не делать траншеи слишком глубокими даже в северных регионах, трубы прокладывают на глубине 50-70 см, тщательно утепляя все участки.

В качестве теплоизолирующего материала используют:

  • пенополистирольную скорлупу;
  • короба из пенопласта;
  • базальтовое волокно;
  • минеральную вату;
  • пеноизол;
  • вспененный полиэтилен;
  • пенофол;
  • засыпку из керамзита.

В северных районах для увеличения эффективности материалы комбинируют, например, покрывают трубы пеноизолом и присыпают со всех сторон керамзитом.

Существует еще один способ обогрева – с помощью электрического кабеля. Однако энергозависимое утепление оптимально для домов постоянного проживания. Для дач, куда в холодное время года наведываются крайне редко, достаточно обычного утепления. Если трубы все же промерзают и образуется ледяная пробка, рекомендуют попытаться пробить ее кипяченой водой.

Подробнее о правилах прокладки канализационных труб в земле можно прочесть в этом материале.

Галерея изображений Фото из Разработка траншеи для укладки трубопровода Вывод канализационной трубы из дома Уклон трубы для самопроизвольного тока Вход канализационной трубы в септик или накопитель

Монтаж выгребной ямы

Порядок и сроки обустройства сливной ямы зависят от ее вида. Например, монтаж фабричной пластиковой емкости производят за 1 день, а строительство бетонного монолитного резервуара, предполагающее полное затвердевание раствора, длится не менее месяца.

Рытье котлована можно совместит с устройством траншеи и укладкой труб. Яму вырывают по размерам накопителя, но так, чтобы с каждой стороны осталось примерно по 0,3 м на обработку и засыпку. Объем выбирают, исходя из потребностей проживающих.

Один из вариантов выгребной ямы из бетонных колец. Обычно для дачного использования достаточно резервуара из 2-3 заготовок при условии заполнения его на 1/2 или 1/3 объема (уровень сточных вод не должен подниматься выше входного отверстия)

Для выемки грунта используют строительную технику или лопаты с ведрами. После расчистки нижней части котлована усиливают дно дренажным песчано-гравийным слоем (от 20 до 40 см толщиной).

Если резервуар легкий, целесообразно положить на дно бетонную плиту (или сделать бетонную стяжку) и закрепить емкость анкерами, придав ей стабильность. С этой же целью во время засыпки в грунт добавляют сухой цемент, чтобы вокруг емкости образовалось надежное водонепроницаемое кольцо.

Галерея изображений Фото из Выгребная яма построена из бетонных колец Пластиковые емкости разнообразного объема Установка пластиковой емоксти в котлован Бетонная конструкция в устройстве выгреба Заливка монолитной выгребной ямы на месте Кирпичное канализационное сооружение Бюджетное сооружение из еврокубов Поглотительный колодец из покрышек

Сборные конструкции – из кирпичей, колец, шлакоблоков – обязательно покрывают двумя слоями гидроизоляции с наружной и внутренней стороны, чтобы содержимое резервуара не попадало в грунт и не смешивалось с грунтовыми водами. Еще одно важное условие – установка вентиляционного стояка, выводящего газы наружу.

После монтажа и подключения ямы к трубопроводу производят засыпку и оформляют горловину. Верхнее отверстие, которое выполняет технические функции, закрывают прочной крышкой.

Чем септик отличается от выгребной ямы?

Многих интересует, как на даче сделать эффективную канализацию, чтобы сливные воды не только накапливались в выгребной яме, но и частично очищались. Единственный способ сделать посещения ассенизаторов более редкими – вместо выгреба установить септик, заводской или собственного изготовления.

Стоит различать два вида септиков. Одни из них действительно очищают воду до 68 – 97%, потому что процесс очистки происходит под действием анаэробных и аэробных бактерий. Наименьшую степень очистки представляют системы, переработка стоков в которых осуществляется путем отстаивания и действия анаэробов.

Их дополняют фильтрующими колодцами, полями фильтрации, инфильтраторами, выполняющими грунтовую доочистку стоков.

Если в работе септической системы задействованы аэробы, то второй отсек оснащается компрессором для подачи воздуха и специальной загрузкой, необходимой для их плодотворной жизнедеятельности.

Питательной средой для них является взвесь осветленных канализационных стоков, переместившаяся во второй отсек по переливу. Из систем с аэробной очисткой выходит максимально очищенная вода, которую можно сбрасывать на рельеф или в грунт без дополнительной обработки.

После «очистительных процедур» в камере жидкость попадает в фильтрующий колодец, на поле фильтрации или принудительно, с помощью насоса, перекачивается в канаву

Второй вид представляет собой двухкамерный накопитель, в котором первая камера также служит для разделения фракций, а вторая – для фильтрования осветленной воды. Очистка первой емкости происходит с той же регулярностью, что и удаление сточных масс из выгребной ямы, из второго резервуара грязь удаляют реже. Обычно это замена гравийного фильтра, который заменяет дно.

Следует помнить, что в септиках со временем накапливается активный ил, который в дальнейшем можно использовать в качестве удобрений. Содержимое выгребной ямы также можно применять, но при одном условии: если будет соблюдена торфяная технология переработки отходов.

Максимально эффективна станция биологической очистки, но дорогую установку, как уже отмечалось выше, для временного жилья использовать нецелесообразно. Поэтому в качестве образца рассмотрим инструкцию по монтажу септика из готовых бетонных заготовок фабричного изготовления.

Галерея изображений Фото из Нкопитель или выгребная яма Пластиковая накопительная емкость Двухкамерный септик на даче Канализационная установка глубокой очистки Поглощающий канализационный колодец Поле фильтрации на загородном участке Установка кассеты инфильтраторов Сброс очищенной сточной воды

Этапы строительства септика из бетонных колец

Монтаж очистного сооружения их цилиндрических заготовок проходит по стандартной схеме. Процесс упрощается за счет большого размера деталей, однако по этой же причине возникает сложность – обязательная аренда строительной техники и участие бригады рабочих.

Для возведения септика потребуется 2 комплекта деталей, так как он будет состоять из двух резервуаров. Функция первого – накопительная, второго – фильтрующая.

Сооружение септика из бетонных колец производится в несколько стандартных этапов:

Галерея изображений Фото из Этап 1: Формирование котлована под бетонный септик Этап 2: Укрепление котлована в сыпучих грунтах Этап 3: Установка стартового звена певой камеры Шаг 4: Сборка шахты первой камеры Этап 5: Сооружение камеры с проницаемым дном Этап 6: Монтаж перекрытий бетонных шахт Шаг 7: Установка узких колец с герметичными люками Организация поля фильтрации

Подготовка котлована по размерам сооружения

В месте, указанном в проекте, с помощью подручного инструмента (лопаты), лебедки или мини-экскаватора вырывают яму глубиной в 2-3 кольца + горловина. К высоте конструкции в сборе прибавляют 30-40 см на устройство основания: 15-20 см песка + 15-20 см гравия (щебня, речной гальки). Дренажный слой служит надежной основой и фильтрующей «подушкой».

Длина ямы должна быть такой, чтобы в нее помещались два резервуара, соединенные коротким переливом.

Песчаный грунт на участке строительства котлована может вызвать проблемы в виде осыпания стенок. Если возможности укрепить стенки не существует, лучше вырыть широкую яму, а после монтажа и гидроизоляции септика заполнить ее более тяжелым грунтом с содержанием глины

Грунт не стоит вывозить с участка – он пригодится для обратной засыпки. Остатки можно будет использовать для формирования ландшафтных объектов, например, клумб.

Установка бетонных заготовок

Кольца из бетона монтируют одно на другое, закрепляя на стыках скобами и герметизируя специальными прокладками. Производители упростили установку нижнего кольца накопительной емкости – придумали деталь с глухим дном, которая не требует дополнительного утяжеления.

На нее ставят еще одну-две детали, закрывают перекрытием с отверстием, сверху водружают горловину и оборудуют технический люк с крышкой.

Точно так же оборудуют и вторую камеру, но вместо глухой нижней детали используют обычное кольцо. Для фильтрующего колодца дренажного слоя мало – необходимо сделать плотный фильтр толщиной не менее 50 см

Сейчас нет необходимости в каких-то индивидуальных расчетах. Размеры заготовок стандартны, и у производителя всегда можно узнать, на какой объем стоков рассчитана выбранная комбинация элементов.

Мероприятия по устройству гидроизоляции

Бетонный септик из отдельных деталей обязательно нужно покрыть гидроизоляцией. На практике применяют два способа: нанесение защитного материала с обеих сторон или нанесение гидроизоляции с наружной стороны, а с внутренней – лишь отделка швов.

Один из вариантов защиты, которая подходит для объектов, зарытых в землю. На пористый бетон наносят слой битумной гидроизоляции, после чего стенки деталей становятся более прочными и водонепроницаемыми

Есть современные глубоко проникающие материалы, превосходящие слой битума по техническим характеристикам (например, Пенетрон), но они обходятся дороже.

Подключение к трубам и тестирование

Полностью смонтированное сооружение соединяют в единое целое и подключают к трубе, ведущей из дома. Для этого в бетонных заготовках проделывают отверстия для перелива – короткого отрезка трубы, затем такое же отверстие – для входа канализационной магистрали. Все элементы герметично соединяют и покрывают гидроизоляцией. Выводят вентиляционный стояк.

Для проверки работоспособности и герметичности конструкции первую емкость заполняют водой. Затем, когда в накопитель попадут первые стоки, можно использовать биоактиватор, чтобы процесс переработки отходов сделать более эффективным.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы лучше представить процесс организации канализационной системы, предлагаем просмотреть полезные видеоролики.

Секреты укладки наружных труб:

Обзор внутренней разводки, проведенной своими руками:

Важные моменты при строительстве выгребной ямы:

Как видите, для устройства автономной канализации на своей даче необходимы определенные инженерные знания и умения. Если возникают сомнения, лучше обратиться за помощью к специалистам: существует множество компаний, успешно занимающихся проектированием и монтажом локальных канализационных систем.

У вас есть опыт обустройства канализации на даче? Пожалуйста, поделитесь дельным советом с нашими читателями, расскажите на что нужно обращать внимание при обустройстве автономной системы – форма для отзывов расположена под статьей.

Если Вы принялись благоустраивать свой дачный участок, то первым делом требуется решить два вопроса: вода и канализация. И если с водой все более-менее понятно, – скважина + насос, – то с канализацией часто случается проблема: как? Канализация для дачи своими руками строится без проблем, если Вы уже ответили на вопрос: какую систему слива построить, чтобы не переделывать впоследствии? Давайте вместе ответим на этот вопрос.

Прежде всего, нужно определиться с тем количеством стоков, которые будут производиться на даче в течение одних суток. Брать нужно по максимуму. От этого показателя и будет зависеть нужный вид системы дачной канализации.

Давайте рассмотрим, какие виды бывают, и в каких случаях их следует устанавливать:

  1. Выгребная яма. Обычно строится при небольших объемах производства стоков. Разделяется на яму без дна и герметичную выгребную яму.
  2. Система биологической очистки стоков. Принципиально разделяется на энергозависимую и самотечную.

Рассмотрим эти системы автономной канализации для дачи подробнее.

Выгребная яма без дна

Яма без дна

Это самая простая канализация на даче, которую только можно придумать. Обычно такую яму строят только для удовлетворения своих естественных надобностей. Об удобствах здесь речи не идет.

Такой «дедушкин» вариант годится только, если:

  • Объем суточных стоков не превышает 1 метра кубического.
  • Дно ямы отдалено от верхнего слоя грунтовых вод не меньше чем на один метр.
  • Расстояние от ямы до питьевого водозабора не менее 50 м.

Строительство выгребной ямы без дна официально запрещено, тем не менее, еще встречается. Зачастую для строительства такой канализации автономной используют подручный материал в целях экономии: покрышки, бочки баки и т.п. Использование дополнительно штаммов биологических бактерий продлевает срок службы ямы, но рано или поздно стенки перестают впитывать стоки и яма перестает использоваться.

Совет: относитесь к попаданию нечистот в грунтовые воды со всей серьезностью. За загрязнение грунтовых вод предусмотрена уголовная ответственность.

Герметичная выгребная яма

Герметичная выгребная яма

Такая дачная канализация более эффективна. Суть ее состоит в том, что в герметичную емкость попадают сточные воды из дома, и находятся там до выкачки их ассенизационной машиной.

Большим плюсом, которым обладает такое устройство канализации на даче, является незамысловатость и простота. Строится яма побольше, или сразу покупается емкость из пластмассы, и заключается договор на обслуживание. И все.

Минус – высокая себестоимость. Частые приезды ассенизатора в среднем по 30 долларов за визит могут быть накладны.

Совет: если Вы устанавливаете пластмассовый бак, то залейте под него фундамент и закрепите бак за него тросами или крепкими ремнями из материала, неподдающегося коррозии. В противном случае бак может «всплыть».

Если Вам нужна настоящая канализация в дачном доме, с полным циклом очистки нечистот, то будем строить септик с дренажной системой, работающий самотеком, либо можно приобрести и установить энергозависимую систему очистки.

Коммерческие энергозависимые системы мы рассматривать не будем в рамках данной статьи, их превеликое множество. Плюсом есть экономия площади участка (не значительная), минус – зависимость от наличия тока. Если Вы не находитесь на участке, то все равно нужно оставлять электричество включенным.

Совет: если Вы решили ставить коммерческую систему очистки, составьте договор на установку и дальнейшее обслуживание предприятием-поставщиком. И наблюдайте за заявленными показателями очистки.

Септик и дренажная система

Септик с дренажным колодцем

Наиболее распространенная дачная канализация своими руками – это строительство септика и дренажной системы по утилизации осветленных сточных вод.

Принцип действия прост – стоки попадают в септик, взвешенные частицы оседают на дно, бактерии, находящиеся в септике, расщепляют отходы на составляющие, ил оседает на дно, осветленная до 30% вода перетекает в дренажный колодец, где продолжается процесс очищения. Накопившаяся вода в дренажного колодца впитывается грунтом.

Септик – конструкция герметичная. Бывает многокамерным, что улучшает качество очистки стоков. На рисунке ниже представлен двухкамерный септик, который пропускает во вторую камеру только воду, а ил и корку оставляет в первой. Схема работы септика

Из такого септика вода выходит уже достаточно чистая для ее дренажа, что благотворно сказывается на экологии Вашей местности.

Строится септик и дренажный колодец из кирпича, бетона либо устанавливаются пластмассовые конструкции.

Если позволяет площадь участка, то рекомендуется построить дренажное поле, увеличив тем самым площадь дренажа. Дренажное поле

Вода после септика в этом случае вполне может не просто впитываться на большой площади участка, но и служить естественным удобрением.

Свои особенности имеет и прокладка канализации на даче.

Давайте рассмотрим основные положения, которые обязательно нужно соблюсти:

  1. Глубина закладки в землю сливной трубы должна быть достаточной, чтобы не промерзать зимой. Точную глубину Вы можете узнать у геодезистов Вашей местности или в Интернете. Для средней полосы это 1,2 м.
  2. Уклон трубы выдерживайте на уровне 3-7 мм на погонный метр. Это обеспечит равномерный сход нечистот и избавит от шума сходящей воды.
  3. Не крепите трубу к стенкам септика жестко. Подвижки почвы могут привести к ее повреждению. Проложите между трубой и краями отверстия материал, пропитанный неорганическим водоотталкивающим составом.

Как видите, канализация для дачи своими руками – вполне приемлемая задача для человека с навыками строительных работ. Установив автономную систему приема сточных вод, Вы тем самым обеспечите себя и свое окружение комфортом, сравнимым с городским.

Отредактировано 21.01.2019

Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами — вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

Материалы для изготовления:

Процесс изготовления канализации

Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота — 0,9 м, объём — 0,2 кубометра, глубина — от 1,5м.


Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

Некоторые нюансы

Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа — идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

В случае глинистой почвы в месте установки канализации, вода будет уходить из бочки медленнее, поэтому конструкцию можно усовершенствовать. Прокладывается дополнительная или дренажная труба, способная к выведению воды на границе участка в дренажную канаву. Она также может оканчиваться тупиком и никуда не вести. Главная задача такой трубы заключается в том, чтобы отвести лишнюю воду и увеличить площадь впитывания воды в грунт.

После укладки на щебёночную подушку в траншею, труба засыпается щебёнкой, а после — грунтом. Траншея несколько глубже по сравнению с подводящей трубой, при этом уклон имеет направление от бочки. Для улучшения водного стока в нижней части канализационной трубы проделываются отверстия. Получается подобие дренажной трубы, но если труба выводится в дренажную канаву, этого не потребуется.

Словом, данная канализация — оптимальный вариант, подходящий для стоков воды на любой даче.

Автономная канализация. Какой вариант выбрать?
Подбор оборудования для автономной канализации
Как соорудить выгребную яму самостоятельно

Роман 2019-05-24 09:22:26
Здравствуйте. Да, вы совершенно правы. Бочка должна быть без дна и под ней щебёночная подсыпка не менее 200-300мм
Всё зависит от типа грунта на вашем участке. Если плотные глинистые и суглинистые грунты, желательно сделать предварительную песчанную подсыпку 100-150мм до укладки щебня.

Страницы:

Популярная модель: ЭКОДИН 5

до 5 человек

переработка 1 куб. м. в сутки.

макс. сброс 250 л.

Инженерные сети и системы на дачном участке имеют огромное значение. Ведь так приятно наслаждаться свежим воздухом и красотами родной природы, находясь в комфортных условиях загородного либо дачного дома. Значимость устройства канализационной системы на дачном участке трудно переоценить.

Канализация на дачном участке — это такая же необходимая мера при благоустройстве загородного дома или его строительстве, как водопровод, отопление либо электроснабжение.

Типовая схема канализации на дачном участке

На сегодняшний день существует огромное множество вариантов устройства системы канализации на дачном участке, но все они предполагают обустройство следующих основных элементов:

  • Внутренняя канализация дачного дома.
  • Наружный канализационный трубопровод.
  • Канализационный резервуар.

У каждого вышеперечисленного элемента канализационной системы существуют отдельные функции.

Оптимально, если устройство канализационной системы дачного дома происходит одновременно с его строительством. А если дом уже построен?

В данном случае необходимо приложить серьезные усилия, чтобы разрушения в доме (да и на участке) были минимальными. Укладку канализационных труб системы внутренней канализации лучше всего производить за обшивкой стен или в местах, скрытых от всеобщего обозрения.

При прокладке внутренней канализации применяются пластиковые трубы из следующих материалов:

  • Полипропилен.
  • Полиэтилен.
  • Поливинилхлорид.

Стоит отметить, что иногда применяются чугунные канализационные трубы. Однако они обладают большим весом, их сложнее соединять.

Наружный канализационный трубопровод

Наружный трубопровод — неотъемлемая часть любой канализационной системы. Он служит для соединения внутренней канализации дачного дома с канализационным резервуаром.

Прокладка наружного канализационного трубопровода требует тщательного планирования, так как ее лучше всего осуществлять по прямой, а с этим могут возникнуть определенные трудности.

При прокладке канализационных трубопроводов следует учитывать ряд факторов:

  • Прямолинейность.
  • Глубину промерзания грунта.
  • Наличие уклона.
  • Устройство смотровых колодцев.
  • Устройство поворотных колодцев.

Устройство смотровых и поворотных колодцев следует предусматривать при значительной длине наружного канализационного трубопровода, наличию поворотов.

Канализационный резервуар

Канализационный резервуар является конечной точкой канализационной системы дачного дома. Для этих целей может применяться выгребная яма либо септик.

Септик, конечно же, использовать предпочтительнее, так как он обладает целым рядом неоспоримых преимуществ:

  • Простота конструкции.
  • Относительно невысокая стоимость.
  • Энергонезависимость.
  • Простота в обслуживании.
  • Надежность.
  • Экологичность.
  • Герметичность.

Существует огромное разнообразие септиков, но предназначение у всех одно — очистка сточных вод.

Чтобы ознакомиться с ценами на очистные сооружения и купить септик — перейдите в раздел цены на септики.

Теги статьи: дачная канализация, септики для дачи
Щелкните по названию темы, чтобы узнать подробнее:
Также Вам может быть интересно:

Как подобрать септик для дачи?

Вам нужна автономная канализация и Вы выбираете между септиком и станцией биологической очистки? Узнайте про экономические выгоды использования аэрационной станции очистки и нюансы при ее выборе

Правильный выбор септика для дачи

Для чего необходим септик и в чем его особенности? Каковы общие принципы функционирования септиков? Как подобрать септик для частного дома?

Энергонезависимый септик для дачи: за и против

Одной из характеристик септиков является наличие или отсутствие потребности в электроэнергии. Рассмотрим сначала особенности энергонезависимых септиков, а затем — сравним их с энергозависимыми

Какие бывают септики для дачи?

Применяемые материалы для изготовления септиков, их недостатки и преимущества. Классификация септиков по методу очистки сточных вод, принцип действия оборудования

Комфортная жизнь за городом давно перестала быть несбыточной мечтой. Сегодня каждый владелец частного дома хочет наслаждаться такими благами цивилизации, как канализация, водопровод, санузел, ванная комната или же водяное отопление, сауна и бассейн. Но, для того чтобы создать в доме необходимые для комфортного проживания условия, недостаточно просто подвести к нему воду — в первую очередь следует обеспечить правильное отведение и обработку сточных вод.

Что учесть при организации системы канализации в частном доме?

Установка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. Собственнику необходимо определиться как с бюджетом проекта, так и с видом очистного сооружения. Важно понимать, что лучше, если процесс проектирования и обустройства канализации будет осуществлен лишь один раз, а поскольку жить в загородном доме придется еще много лет, то и цена ошибки при выборе слишком велика.

Итак, давайте рассмотрим подробнее факторы, которые влияют на выбор канализационной системы:

  1. Количество людей, проживающих в доме постоянно и гостящих в нем периодически. От этого в первую очередь зависит частота использования сантехнических устройств, а значит, и объем единовременного залпового сброса.
  2. Залповый сброс — кратковременное поступление в канализацию сточных вод с резким увеличением расхода и (или) концентрации загрязняющих веществ, а если сказать по-другому — пиковая нагрузка на очистную систему. Чем больше сантехники задействовано одновременно, тем выше будет значение залпового сброса. Конструкция большинства современных очистных сооружений подразумевает наличие нескольких функциональных камер, избежать переполнения которых позволяет квалифицированный расчет объема поступающих сточных вод.

    На заметку

    Сточными водами называются хозяйственные и фекальные воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека; поверхностными — ливневые и талые воды, которые образуются в процессе выпадения осадков; грунтовыми — подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта; нормативно-очищенными — сточные воды, отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте водопользования.

  3. Производительность очистного сооружения — его пропускная способность с соблюдением норм очистки, заявленная производителем в техническом паспорте установки, обычно приводится в кубических метрах или литрах в сутки. Производительность должна соответствовать гидравлической нагрузке сточных вод — их объему, протекающему в интервал времени в расчете на единицу поверхности или объема очистного сооружения.
  4. Глубина залегания канализационной трубы. Ее придется учитывать, если канализационный выпуск уже был выведен из фундамента дома. Большинство систем канализации для дачи или частного дома имеют ограничения по этому параметру и различаются по стоимости, которая зависит от высоты подведения приемной канализационной трубы.
  5. Материал, из которого будет изготавливаться очистная система (полипропилен, полиэтилен, стеклопластик, бетон, металл и другие). Свойства материала и его качества непосредственным образом влияют на конструктивные особенности самой системы, а также на особенности ее монтажа, эксплуатации и обслуживания.
  6. Возможность обеспечения системы канализации бесперебойным электропитанием. Очистные сооружения нового поколения оснащены насосами, компрессорами и аэраторами, датчиками уровня жидкости, электронным блоком управления и системой сигнализации, требующими подключения установки к сетям электроснабжения.
  7. Особенности рельефа, в частности наличие и направление уклонов, а также география местности: близость водоемов, потенциальных точек сброса (придорожных траншей, дренажных колодцев и так далее), пунктов водопользования.
  8. Структура и тип грунта (глина, чернозем, торф, песок) на участке, выделенном под прокладку канализации в частном доме. От этого зависит сложность, а следовательно, и стоимость монтажных работ.
  9. Глубина залегания грунтовых вод, определяющая степень риска затопления участка в период весенних паводков и сложность установки канализационной системы в грунт.
  10. Размеры земельного участка, который можно выделить под установку сооружений для очистки сточных вод.

Обратите внимание

Крайне важно правильно определить место установки системы канализации, включающей как подводящие и отводящие траншеи, так и фильтрационные поля, если таковые предусмотрены конструкцией выбранного вида очистного сооружения. По существующим правилам поле фильтрации должно располагаться на расстоянии не менее 30 метров от источника питьевой воды и не менее пяти метров от фундамента дома или хозпостроек.

Оценив все эти факторы, собственник загородной недвижимости может приступать к выбору типа очистного сооружения.

Какой вид системы канализации в частном доме выбрать

Традиционным бюджетным решением до недавних пор являлось сооружение на участке обычной выгребной ямы. Однако все больше и больше дачников признают, что такая конструкция имеет массу недостатков и попросту небезопасна. Поэтому мы рассмотрим более современные виды локальных систем канализации в частном доме, в которых использованы преимущественно прогрессивные технологии.

Одним из таких видов является септик — герметичный резервуар с одной или несколькими камерами, предназначенный для приема сточных вод, их отстаивания с анаэробным сбраживанием осадка, а также с возможностью дополнительной очистки в зависимости от конструкции. Существует два основных типа септиков, о которых вы можете прочитать ниже.

Для справки

Термин «локальная система канализации» в практическом использовании имеет несколько синонимов: автономная система канализации; децентрализованная система канализации; локальное очистное сооружение (ЛОС); установка очистки сточных вод (УОСВ); станция очистки сточных вод. Термины носят одну и ту же смысловую нагрузку и подразумевают независимость канализации от центральной системы и ее способность обрабатывать сточные воды.

Накопительные пластиковые емкости

Конструкция этого типа довольно проста и состоит из герметичного резервуара, зарытого в землю, и подведенных к нему канализационных труб из дома. Такой септик отличается доступной ценой и энергетической независимостью, поскольку для его работы не требуется электрооборудование.

Недостатков у такой конструкции довольно много. Основной минус накопительной станции — необходимость постоянной откачки, для осуществления которой придется вызывать специальную технику. Ассенизаторские услуги стоят немало, и требоваться они могут чуть ли не каждую неделю — все зависит от объема используемой емкости и от гидравлической нагрузки сточных вод. Быстрая заполняемость резервуара — вторая и не последняя проблема накопительных септиков. Из-за уровня грунтовых вод и возможной разгерметизации емкости (по причине неправильной ее установки или применения некачественных материалов) поступать в резервуар могут не только сточные, но и поверхностные воды. Поэтому наполнение всего объема емкости — это лишь вопрос времени. Стоит также отметить, что накопительная система подходит для установки не на всех типах грунта.

В итоге экономия на самой конструкции оборачивается для жильцов постоянными тратами на услуги ассенизаторов. Помимо этого, на участке должно быть отведено место для проезда ассенизационной машины.

Кстати

Накопительные емкости могут использоваться как самостоятельное оборудование или как часть более сложной конструкции, например системы с доочисткой методом почвенной фильтрации. К этой группе относятся септики и емкости «Тритон-Н», «Чисток», «Барс-Н».

Септики с почвенной доочисткой

Системы канализации для частного дома с доочисткой путем почвенной фильтрации включают в свою конструкцию элементы дренажной системы: дрены, отстойники, поля фильтрации. В таких системах сточные воды проходят двухэтапную очистку:

  • первый этап. По трубопроводу сточные воды попадают в герметическую емкость, где крупные фракции оседают на дно в виде осадка, который позже подвергается извлечению из септика. Этот метод называется флотацией сточных вод. Здесь же происходит брожение частиц нечистот под воздействием анаэробных бактерий, популяцию которых следует поддерживать посредством добавления в емкость специальных биоактиваторов, содержащих концентрат «спящих» микроорганизмов. Из резервуара жидкость выходит осветленной, но не очищенной (степень ее очистки не превышает 30–40%). По нормам СанПиН, сливать такую воду в грунт нельзя;

    На заметку

    Накопительную емкость необходимо периодически очищать от осадка и ила, которые скапливаются на дне. Для этого придется обратиться к услугам ассенизаторской бригады.

  • второй этап. Сточные воды, прошедшие в септике первичную очистку, попадают на поле фильтрации, площадь которого составляет примерно 30 м2, а глубина — 1 м. Для организации фильтрационного поля выбранный участок освобождают от земли, его покрывают слоем щебня или песка, поверх которого укладывают и присыпают щебнем перфорированные дренажные трубы — дрены. Здесь осветленные сточные воды фильтруются под механическим воздействием и впитываются в грунт. Степень очистки вод после завершения второго этапа составляет порядка 60%.

Организация канализации этого типа в частном доме возможна при наличии большого приусадебного участка и только в том случае, если грунтовые воды находятся на уровне не выше трех метров от поверхности. К недостаткам сооружения можно отнести его низкую производительность, довольно высокую стоимость монтажных работ и возможность установки не на всех типах грунта. Еще один минус — необходимость каждые пять лет менять заиленный слой щебня и повторно сооружать фильтрационное поле.

Это важно!

Если в частном доме предполагается использование ванны, то при выборе септика важно сообщить об этом продавцу-консультанту. Это связано с тем, что средняя ванна имеет литраж от 170 л, и далеко не все модели септиков способны выдержать залповый сброс подобного объема, даже если он заявлен в документации. Например, в характеристиках септика «Чисток 2500H» указан максимальный залповый сброс в 250 литров, но при этом подчеркивается, что устройство не рассчитано на использование ванны.

Основные преимущества — простота конструкции, низкая стоимость самих материалов и энергонезависимость. Наиболее известные отечественные системы данного типа — «Евролос ЭКО», «Тритон-ЭД», «Крот», «Тритон-Мини», «Танк» и «Тритон-Т».

Установки глубокой биологической очистки (УОСВ)

Самым современным и технологичным типом канализаций для частных домов считаются станции биологической очистки, которые представляют собой герметичные вертикально ориентированные очистные сооружения из полипропилена, имеющие несколько функциональных камер. Главным преимуществом таких установок является многоступенчатый метод очистки сточных вод, основанный на принципе взаимодействия органических загрязнений и аэробных бактерий в среде, активно насыщаемой кислородом из воздуха при помощи аэрации.

Наличие нескольких камер обусловлено разделением их задач в процессе очистки сточных вод:

  • в первой, самой большой, секции (приемнике), поступающие сточные воды разделяются на фракции, при этом крупные и тяжелые частицы загрязнений оседают на дно;
  • во вторую камеру, называемую аэротенком, сточные воды подаются из приемника при помощи струйного насоса, или эрлифта, обогащаясь кислородом в результате мелкопузырчатой аэрации (230 Вт/мК). Активная фаза разложения органики с участием аэробных микроорганизмов и минерализация сточных вод происходят именно здесь — это и есть сердце системы биологической очистки сточных вод;
  • в третьей камере (отстойнике), которая также называется пирамидой, в процессе вторичной очистки происходит оседание переработанного активного ила и улавливание легких фракций загрязнений в виде жира, которые возвращаются обратно в аэротенк для дальнейшей переработки;
  • в четвертой секции очищенная вода без цвета и запаха, поступившая из вторичного отстойника, окончательно выводится из станции под давлением при помощи дренажного насоса или самотеком через переливную трубу — это уже зависит от модели очистного сооружения.

Таким образом, удается добиться степени очистки сточных вод до 98–100%. Благодаря экологичности и компактности такие конструкции могут устанавливаться в любой части приусадебного участка. К числу популярных конструкций этого типа можно отнести «Евролос БИО», «Коловеси», Zorde, «Диамант», «Лидер», «Эко-Гранд», «Топас», «Юнилос Астра» и «Тверь».

Среди бесспорных достоинств систем глубокой биологической очистки — простота монтажа, высокая производительность, автономность работы, возможность установки в грунт любого типа и с любым уровнем грунтовых вод, а также широкий модельный ряд (включающий конструкции, рассчитанные на обеспечение нужд 100 человек и более). При правильной эксплуатации эти очистные сооружения практически не выходят из строя. Единственными заменяемыми элементами являются мембраны компрессоров, срок службы которых составляет до трех лет, а стоимость очень невысока, и аэрационные элементы — их замена производится раз в десять лет.

Итак, все системы автономной канализации имеют свои плюсы и минусы, рассчитаны на разные уровни дохода пользователей, на различные площадь и гидрогеологические особенности земельного участка, количество жильцов, отличаются по производительности. Но, объективно рассматривая перспективу длительного проживания с комфортом в загородном доме, можно заключить, что наиболее «неприхотливым» и экологически безопасным способом обустройства канализации частного дома с несколькими жильцами следует считать установку станции глубокой биологической очистки. Прочие варианты изначально могут показаться дешевле, но они серьезно проигрывают в сравнении с УОСВ из-за необходимых финансовых расходов и временных затрат на обслуживание при эксплуатации (ассенизация отходов, перекладка дренажных труб, закупка бактерий для засыпки).

Стоимость монтажа канализации под ключ в частном доме

Цена канализации для частного дома зависит от многих факторов, поэтому достаточно сложно назвать точную сумму, которую придется потратить заказчику на установку септика. Единственный универсальный способ определить стоимость — вызвать на участок специалиста инжиниринговой компании для составления подробной сметы.

Стоимость монтажа канализации в частном доме рассчитывается с учетом:

  • типа очистного сооружения: емкость, септик, УОСВ;
  • объема проводимых земляных работ и расходуемого материала;
  • особенностей грунта и параметров земельного участка;
  • конкретной модели очистного сооружения.

Важно принимать во внимание и дальнейшие эксплуатационные расходы. Приобретение септика для частного дома обойдется в зависимости от объема емкости и технологических особенностей устройства в сумму от 21 000 до 1 000 000 рублей. Его монтаж будет дополнительно стоить от 26 000 рублей. Стоимость организации поля фильтрации (если этого требует выбранный тип очистного сооружения) начинается от 50 000 рублей, прокладки канализационных труб — от 800 рублей за погонный метр.

Стоимость монтажа установки очистки сточных вод (УОСВ) под ключ, включающего весь комплекс работ по установке, услуги по закупке материалов и проведение земляных работ, составляет 25 000–30 000 рублей.

Рассчитав усредненную стоимость установки и эксплуатации очистных сооружений (на потребности трех–пяти человек, то есть производительность — около 850 литров в сутки), можно узнать, какими будут общие расходы на протяжении пяти лет.

  • Накопительные септики (в их функции входит очищение бытовых сточных вод на 30%) на примере модели «Чисток»:
      • цена септика — около 81 000 рублей;
      • стоимость монтажа — от 26 000 рублей;
      • вызов ассенизатора (потребуется не реже раза в неделю, то есть 52 раза в год) — 1000–1500 рублей (средняя цена в Московской области). Если считать по минимальным расценкам, то в течение срока эксплуатации расходы на обслуживание составят: 52 000 рублей × 5 лет = 260 000 рублей.

    Итого: 367 000 рублей (81 000 + 26 000 + 260 000).

  • Станции глубокой биологической очистки (степень очистки 98–99%) на примере модели «Тверь 0.85 ПН»:
      • цена септика — примерно 117 000 рублей;
      • стоимость монтажа — от 26 000 рублей;
      • сервисное обслуживание (требуется два раза в год) — примерно 15 000 рублей в год. В течение срока эксплуатации расходы на техсервис составят около 75 000 рублей.

    Итого: 218 000 рублей (117 000 + 26 000 + 75 000).

В том случае, если вместо полноценного вывоза накопленных сточных вод оборудовать дренажную систему, которая выполняет доочистку стоков, расчет затрат для модели «Чисток» несколько изменится. При этом можно сэкономить на размере емкости — достаточно 2,5 м3, — это позволит уменьшить расходы:

    • цена септика — около 52 000 рублей;
    • стоимость монтажа — от 26 000 рублей;
    • оборудование дренажных полей — минимум 71 600 рублей (один раз в пять лет дренажные поля следует менять):
      • трубы дренажа (50 м) — 380 рублей × 50 м = 19 000 рублей;
      • щебень — 12 000 рублей;
      • песок — 11 000 рублей;
      • рулон термоскрепленного геотекстиля плотностью 150–250 г/м2 — 4600 рублей;
      • работа специалистов — от 25 000 рублей;
    • сервисное обслуживание — примерно 4000 рублей за чистку (в год их потребуется от двух до четырех, в зависимости от интенсивности эксплуатации). Если считать по минимуму: 2 × 4000 рублей = 8000 рублей (за пять лет — 40 000 рублей).

      Итого: при средней эксплуатации на протяжении пяти лет сумма составит примерно 189 600 рублей (52 000 + 26 000 + 71 600 + 40 000). При интенсивной эксплуатации — 229 600 рублей.

Как можно увидеть из расчетов, основные расходы при эксплуатации накопительного септика приходятся на вызов машины-ассенизатора, что в долговременной перспективе приводит к значительным переплатам. Даже если вместо надежной пластиковой конструкции (имеющей срок службы 25 лет) купить септик, к примеру, из железобетонных колец, стоимость которого — около 25 000 рублей, то сэкономленная разница в 56 000 рублей быстро «сгорит» на уплате услуг ассенизаторов. При этом неизвестно, сколько лет прослужит такой септик.

На заметку!

Важный момент, о котором не стоит забывать при выборе септика — УОСВ способны не просто очищать стоки, но и избавлять от сильного устойчивого запаха канализации на участке. А воду, очищенную некоторыми моделями, можно даже использовать для полива садовых растений и газонов.

При обустройстве дренажных полей расходы на септик, эксплуатируемый не слишком активно, немного ниже, чем у биостанции. В случае интенсивной эксплуатации ситуация меняется. При этом стоит помнить, что в случае замены дренажных труб владельцу придется каждый раз не только тратиться на их оборудование, но и выделять для этого новое место на участке.

Итак, проект канализации в частном доме необходимо составлять с учетом факторов внешней среды и объемов залпового сброса. Правильный выбор типа очистного сооружения не только позволяет обеспечить необходимый комфорт для семьи, но и делает дом более автономным. Так появилось само понятие «автономная канализация», под которым подразумевается система трубопроводов, сооружений и устройств, не зависящая от центральной канализации, но решающая весь комплекс задач по приему, переработке и отведению сточных вод, при этом не требующая дополнительных вложений, простая в эксплуатации и обслуживании.

Эксклюзивный дилер канализационных систем, локальных очистных станций и септиков

Компания Septik Eco уже более 16 лет занимается установкой и прокладкой систем автономной канализации. Подробнее о выборе очистной системы рассказал Александр Булатович — руководитель Septik Eco:

«Современный рынок автономных канализационных систем весьма разнообразен, поэтому неудивительно, что у неопытного человека просто разбегаются глаза. Наша компания является эксклюзивным дилером канализационных систем, локальных очистных станций и септиков «Евролос», «Коловеси», «Эко-Гранд», «Тверь», «Юнилос-Астра», «Диамант», «Лидер», «Топас» и Zorde. Все эти марки уже прошли проверку временем, поэтому их преимущества и слабые места давно известны профессионалам.

Важным моментом при выборе септика являются индивидуальные особенности грунта, участка и домостроения, для которого предполагается установить систему. Именно поэтому в нашей компании предусмотрен бесплатный выезд инженера с осмотром территории и подбором модели септика, которая подойдет для конкретного участка.

Каждая популярная марка имеет свои плюсы. Например, септики «Топас», «Тверь», «Эко-Гранд (Тополь)», «Диамант», «Лидер» и Юнилос» можно устанавливать в любых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод.

Модели «Топас» (от «Топас 4» до «Топас 6 ПР»), «Эко-Гранд 3» и «Юнилос» (от «Юнилос 3» до «Юнилос 5 ПР») очень компактны и требуют немного места на участке — чуть больше 1 м2.

Станции биоочистки «Евролос ЭКО» работают без подключения электроэнергии, поэтому могут эксплуатироваться даже в лесной глуши. Однако для их работы необходим дренажный элемент, аэрационное поле или фильтрационная траншея, где стоки проходят дополнительную очистку грунтом. Частично энергонезависимой является модель «Евролос БИО», которая продолжает полноценную работу в качестве биостанции на протяжении двух дней даже после отключения электричества, далее переходит в режим работы накопительного септика.

Особенностью локальных очистных станций «Тверь», «Лидер», «Диамант» является установка компрессора вне системы — в доме, сарае или гараже. Блок управления электрооборудованием и компрессорная камера устанавливаются за пределами системы и в септиках марки Zorde.

Стоит отметить, что при грамотном планировании септики некоторых производителей могут быть смонтированы в уровень земли, что позволит использовать территорию в декоративных целях. Это марки «Топас», «Тверь», «Лидер», «Диамант», «Эко-Гранд (Тополь)», «Юнилос».

В кратком интервью довольно сложно описать все особенности локальных станций биоочистки. Более подробную информацию можно узнать, обратившись напрямую в компанию Septik Eco. Наши инженеры-проектировщики оперативно выезжают на объект (в пределах Москвы и области), подбирают оптимальный вариант и готовят проект. Мы прописываем в договоре конечную стоимость монтажа до начала работ и даем юридические гарантии, что она не изменится. Весь комплекс работ по монтажу и наладке септика осуществляется в течение одного рабочего дня. Гарантия на наши работы составляет три года».

P. S. На сайте компании Septik Eco можно не только получить более полную информацию о различных моделях септиков, особенностях их установки и эксплуатации, но и ознакомиться с акциями, скидками, а также заказать расчет стоимости септика, станции водоочистки или работ по бурению скважины.

* Материал не является публичной офертой. Указанные стоимостные характеристики приведены в ознакомительных целях и актуальны на сентябрь 2020 года. Данные взяты из публичных источников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *