Кладка колонны из кирпича

Содержание

Как правильно делать кирпичные столбы?

Столбы из кирпича являются важными составляющими частями многих построек.

К конструированию и сооружению подобных деталей необходимо подходить со всей ответственностью, поскольку от них нередко зависит качество и срок службы всего возведения в целом.

Изготовить кирпичные колонны вполне возможно своими руками. Сегодня мы подробно рассмотрим, как это надо правильно делать, чтобы получить желаемый результат.

Колонны из кирпича являют собой вертикальные архитектурные сооружения, что требуются для поддержания навесных и дополнительного укрепления вертикальных оснований.

Обратите внимание

Кроме того, к этим изделиям часто обращаются для придания строениям более интересного и стильного внешнего вида. Кирпичные колонны «на ура» справляются с ролью декоративных составляющих.

Исходя из своего основного назначения, различают следующие разновидности этих конструкций.

  • Несущие. Указанные виды кирпичных столбов играют роль надежных и крепких опор, отведенных для поддержания навесных систем. Несущие колонны принимают на себя всю нагрузку от указанных оснований. В дальнейшем эта нагрузка передается непосредственно на фундаментную основу постройки.
  • Заборные. Столбы этого типа представляют собой незамысловатые конструкции, в которых все отдельные элементы соединяются друг с другом, а между ними остаются секции. В основном, единственная нагрузка, которую переносят эти сооружения – их собственный вес. Если между указанными опорами устанавливаются какие-либо дополнительные составляющие, то на колонны начинают действовать и разного рода горизонтальные нагрузки (в большинстве ситуаций незначительные).
  • Воротного типа. На указанные опоры из кирпичей вешают элементы внушительного веса, которые также являются подвижными (то есть двигаются относительно самих кирпичных столбов). Эти сооружения выдерживают нагрузку и от собственной массы, и горизонтальные нагрузки от повешенных на них конструкций. Стоит учесть, что горизонтальные нагрузки в этой ситуации могут изменять направление приложения.
  • Декоративные. Эти привлекательные конструкции из кирпича соединяются с несущими стеновыми основаниями. Механически они почти ничем не «нагружены». Такие детали играют роль эстетичных декораций, украшающих собой возведение.

Неважно, какие столбы вы собираетесь конструировать – для ворот, заборные или несущие, в любом случае вам понадобится прибрести высококачественные стройматериалы, отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками и долгим сроком службы. Только из такой продукции колонны получатся действительно устойчивыми, надежными и привлекательными.

Кирпичи для подобных конструкций могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Главное, учитывать свойства морозостойкости, влагопоглощения и износостойкости указанных стройматериалов.

Необходимо подбирать такой кирпич, которому будут не страшны неблагоприятные внешние факторы, например, атмосферные осадки или температурные перепады.

Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение только экологически чистым и безопасным продуктам, которые не будут оказывать негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека.

Для построения колонн нельзя покупать кирпич, масса которого менее 4,3 кг. Если же кирпичиками вы планируете отделать внешнюю поверхность столбов, то придется подыскивать стройматериалы с рельефной или гладкой поверхностью, равномерным окрасом.

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению красивых и качественных кирпичных столбов, желательно рассчитать, стройматериалы в каких объемах вам понадобится приобрести.

Специалисты утверждают, что при использовании полнотелого кирпича от дополнительных расчетов можно отказаться.

Важно

Однако нередко возникает потребность в выявлении самого маленького сечения, которого будет достаточно для хорошей прочности и устойчивости конструкций.

Дабы определить все необходимые параметры, очень важно иметь всю требуемую информацию о марке приобретенных стройматериалов, периметре опоры ригелей на столбы, площади сечения и объеме передаваемой нагрузки. Следует иметь в виду, что все нюансы подсчета кирпичных столбов или стеновых основ детально описаны в соответствующих СНиПах (например, СНиП II-22-81 (1995).

Кроме того, при расчете необходимых продуктов надо опираться на заранее определенные размерные параметры будущих колонн (следует иметь в виду их высоту и сечение). Подсчет обычно ведут исходя из количества кирпичиков в ряду, учитывая шов в 10 мм. Специалисты рекомендуют брать в учет следующие исходные данные:

  • если столбы имеют сечение 30х30 см, то в одном ряду понадобится выкладывать по 4 простых кирпичика;
  • если сечение 40х40 см, то в ряду будет уже 6 элементов;
  • при сечении 60х60 см расчет объема кирпичей следует делать как на 4 отдельные колонны с сечением 30х30 см;
  • если сечение достигает 80х80 см, то сначала подготавливают колонну 60х60 см, а потом облицовывают ее кирпичной кладкой.

Дабы получить итоговое количество, потребуется добавить примерно 10-15% на бой, возможный брак и мусор (в этом вопросе также рекомендуется брать в учет и опытность мастера, который будет проводить работы).

Для установки кирпичных колонн обязательно нужно сначала соорудить качественные фундаментные основы. К примеру, варианты для забора, относящиеся к классу Люкс, особенно нуждаются в надежном фундаменте (на примере этих сооружений мы и рассмотрим все рабочие этапы). Конструировать его нужно следующим образом.

  • Сперва проводят разметку территории, на которой планируется установка кирпичных колонн. Делается это точно так же, как и при монтаже деревянных или металлических конструкций. Надо учитывать, что тот же забор из кирпичных столбов должен размещаться на участке в соответствии с кадастровым планом.
  • Сначала понадобится отметить участки, на которых станут находиться угловые опоры. Для этого в нужных точках потребуется вбить небольшие деревянные колышки и протянуть между ними шнурок.
  • Потом понадобится выявить шаг между опорами. Он будет зависеть от полотен, которые планируется устанавливать между отдельными столбами. К примеру, для профлиста подойдет шаг не более 2,5 м.

Далее под фундамент роется котлован. Если грунт на участке пучинистый, то сначала опорные детали понадобится хорошенько защитить от влияния воды в почве. Для этого нижняя часть колонн бутируется. После подготовки котлована для столбов можно будет переходить непосредственно к конструированию фундамента. Предусматриваются следующие этапы:

  • на дно вырытой выемки надо уложить подушку из щебенки и песка в 10-15 см;
  • затем по центру фиксируют ось опорной детали;
  • параллельно оси ставят 2-3 стержня (арматуры) 90 см в высоту;
  • затем надо уложить подушку из песка и щебенки, параллельно проверяя вертикальность опорного элемента;
  • расширив отверстие, надо уложить 5-сантиметровую подушку из щебня и песка по всей площади;
  • понадобится постоянно проверять горизонтальность оси;
  • далее будет нужно залить бетон заподлицо с уровнем почвы;
  • бетон должен до конца высохнуть в течение 7-10 дней.

Самостоятельно выложить колонны из кирпича можно своими руками. При этом важно придерживаться определенной схемы, чтобы проведение работ было понятным, а результат – ожидаемым.

Чтобы самостоятельно соорудить подобные конструкции, понадобится запастись следующими требуемыми инструментами:

  • кельмой (мастерком);
  • шпателем;
  • молотком-киркой;
  • расшивкой;
  • ковшиком;
  • отвесом;
  • строительным пузырьковым или лазерным уровнем;
  • угольником;
  • железной линейкой.

Чтобы грамотно подготовить раствор, лучше всего запастись качественным строительным миксером. Что же касается установки арматурных деталей и нарезки кирпичей, здесь идеально подойдет такое функциональное приспособление, как болгарка.

Уровень прочности колонны из кирпича во многом зависит от грамотного исполнения перевязки отдельных рядов, что предусматривает особую кладку. Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Если размер составляет 2х1,5 кирпичика (6 деталей в одном ряду), то кладку требуется проводить следующим образом:

  • 1 ряд будет состоять из четырех кирпичей, уложенных между собой ложками; а два понадобится класть поперек ложками к тычкам предыдущих деталей;
  • 2 ряд выкладывается таким же способом, но при этом надо делать оборот в 180 градусов;
  • 3 ряд будет состоять из 3 кирпичиков, расположенных параллельно в центре с обкладкой двумя по бокам, углы при этом потребуется заполнить отдельными половинками кирпичей;
  • 4 ряд осуществляется путем монтажа 2 параллельных кладок по 3 кирпичика.

После этого делают перевязку.

Если размер составляет 2х2 кирпича, то есть 8 блоков в одном ряду, то последовательность действий будет следующей:

  • 1 ряд будет укладываться по 4 совмещенных ложками кирпичика, состыкованных при помощи тычков;
  • 2 ряд будет состоять из четырех параллельно выложенных кирпичей, находящихся в центре, к их тычкам ложками понадобится присоединить с 2 сторон оставшиеся детали;
  • на 3 ряд предыдущую комбинацию понадобится развернуть на 90 градусов;
  • 4 ряд выкладывается подобно стартовому ряду, но с разворотом на 90 градусов.

Описанная усложненная связка, состоящая из четырех кирпичных рядов, будет гарантировать высочайшие прочностные характеристики столбов. Дабы дополнительно укрепить подобные основания, после каждого перевязочного цикла потребуется зафиксировать армирующую сетку. Если имеют место даже небольшие нагрузки, на несущие столбы из блоков по центру кладки ставят специальные армирующие стержни.

Если вы решили сконструировать из кирпичных столбов надежное ограждение, то вам следует знать, что чем более тяжелым оно будет, тем более основательными понадобится делать опоры. Именно поэтому столь важно правильно рассчитать высоту всех составляющих конструкций опор и размер их сечения.

Для строительства кирпичных колонн-опор нередко применяется железная труба. Именно вокруг трубы и устанавливается кирпичная кладка. Нижняя половина металлической детали при этом загоняется в землю на 1,7 м.

Перед монтажом кирпичных столбов чаще всего сооружают надежное ленточное основание. Оно отличается прекрасными прочностными характеристиками и не требует большого заглубления.

При изготовлении тяжеловесных колонн опытные мастера настоятельно рекомендуют заливать пространство, что остается между такими деталями, как стальная арматура и выложенный кирпич.

Надо иметь в виду, что специальные столбы под лаги – это весьма важный технологический шаг при настиле полов. Такие конструкции дают возможность избежать появления грибка и плесени, а также проседания половой доски. Благодаря этому указанные материалы смогут прослужить намного дольше.

Кирпичные столбы при желании можно задекорировать. Для этого допустимо применять различные цветные камни или бусинки из стекла. Швы можно сделать черными, добавив в раствор немного сажи.

Если есть желание соорудить красивые винтовые столбы, то следует обратиться к кладке в 1,5 кирпича. При этом сами блоки понадобится укладывать с небольшим смещением. Каждый кирпичик будет необходимо класть с выступом.

Как правильно делать кирпичные столбы, вы узнаете из видео.

Витая колонна, витая колонна своими руками, поэтапный ход работы

Не подлежит сомнению, что колонны из благородного мрамора или гранита олицетворяют собой величие и состоятельность владельца дома. Особенно впечатляют витые колонны, гармонично вписывающиеся в интерьер фасада.

Однако, не помешает отметить, что такие колонны не играют главную роль подпоры, а скорее выполняют декоративную функцию. Это означает, что у вас появляется шанс соорудить нечто подобное в резиденции частного дома.

Среди многообразия классических архитектурных форм и ордеров витая колонна выделяется сразу. Строгая витиеватость колонн средневекового периода, появившихся в европейских странах после Крестовых походов, поражает утонченностью и гармонией рисунка.

Зодчество древних греков и римлян эпохи Возрождения при создании колонн достигло вершин совершенства, определяя не только качество связующего элемента между капителью и базовой частями. Необходимая поддерживающая часть сооружения дорического, ионического или коринфского стиля выступала как декоративный элемент.

По мнению специалистов и экспертов, древние стволы будущих колонн из камня вырубались непосредственно в добычном карьере в узких ходах. Затем добытые вырубкой массивы колонн, весившие несколько десятков тонн, транспортировались к месту установки.

Совет

Средневековый способ обработки и нанесения спиральных прорезей на каменной колонне требовал специального приспособления для витой колонны и расчета, тем более, что станков для фасонной обработки камня в те времена не существовало.

Более современным видом архитектурных форм и ордеров служит витая колонна из древесины, для изготовления которой используют точные деревообрабатывающие станки и инструменты.

Естественно, глядя на оригинальный элемент архитектуры той эпохи, закрадывается вопрос: «Как сделать витую колонну из кирпича?».

Собственноручное создание круглой витой колонны необходимо начинать с построения чертежа и эскиза по образу и подобию прямого геликоида, а также винтовой резьбы.

построение эскиза витой колонны

Для построения чертежа классической витой колонны, необходимо рассчитать эскиз, основанный на способе деления окружности на заданное количество частей с последующим построением линий утонения относительно оси или стержня. Для этого ось колонны делим на равное количество частей, а из полученных точек проводим параллельные линии. Затем вычерчиваем окружность диаметром, равным выступу колонны.

Полученную окружность делим на 6 или 8 равных частей. Затем из точек деления восстанавливаем вертикальные линии, параллельные оси, которые будут служить ориентиром для вычерчивания спирали. Пользуясь спиралью, как осью, в горизонтальном положении получаем точки, определяющие направление вогнутых или выпуклых линий.

Данный алгоритм построения витков спирали круглой колонны позволяет создавать витую колонну из кирпича.

Витая колонна из кирпича своими руками

Создание витой колонны из обыкновенного или облицовочного кирпича собственноручно основано на принципе традиционной порядовой кладки столба. Технология возведения колонны состоит из этапов:

• установка тела колонны (ось)

• замес кладочного раствора

• укладка кирпича по шаблону со сдвигом в каждом ряду.

подготовительные работы

Устройство витой кирпичной колонны возможно с применением специального инструмента и предварительного расчета порядовки.

Чтобы облегчить визуальный контроль вертикальности, горизонтальности и сдвига кирпичей при порядовке производим расчет количества рядов кладки.

Например, возведение кирпичной колонны высотой 3 м. необходимо завернуть на 180 град. Следовательно, исходя из простого расчета, каждый ряд стандартного кирпича необходимо смещать на 6 град.

Для контроля горизонтальности ряда и угла заворота используют шаблоны: уголки из многослойной фанеры с отметками угла смещения, длины и ширины кирпича, а также специальный шаблон с прорезью для укладки.

Изготавливаем шаблон для кладки из двух квадратов: внутренний квадрат должен соответствовать длине полного кирпича, наружный иметь внутренний вырез для кладки. Размечаем наружный квадрат на необходимый угол поворота каждого ряда. Закрепляем внутренний квадрат с возможностью свободного вращения.

установка тела колонны

Колонны устанавливают на стадии строительства дома. Для установки подбирают существующую ровную площадку или подготавливают ее.

За основу (ось) будущей витой колонны, вокруг которой будем производить кладку со смещением можно взять водопроводную (канализационную) трубу из ПХВ необходимой высоты или сварить из профильных труб полый квадрат, либо воспользоваться сваей.

На подготовленную площадку устанавливаем тело колонны, используя водопроводную трубу диам.100. и арматуру. Заливаем установленную трубу бетоном. Для визуального контроля на трубе, как на оси, делаем отметки, соответствующие ширине кирпичного ряда.

замес кладочного раствора

Замес кладочного раствора производят традиционным способом.

Цементно-песчаный раствор составляют в пропорции 1:5 с последующим добавление мелкофракционного песка. Рекомендованная марка цемента для раствора М400. В качестве пластификатора добавляют жидкое мыло.

Достижение необходимой текучести замеса осуществляют с применением мешалки грушевидной формы.

Как сделать замес раствора для кладки кирпича, показано в видео.

порядовка

После установки оси колонны и подготовки рабочего раствора производим порядовую кладку в 1,5 или 2 кирпича. Специалисты рекомендуют первые 2-3 ряда колонны укладывать без смещения.

В первом ряду, с которого планируют начинать смещение, готовый кладочный раствор накладываем на кирпичи нижнего ряда толщиной 0,8-1,5 см и сверху устанавливаем шаблон.

В прорезь шаблона с выставленным углом смещения укладываем первый кирпич на раствор и по уголку подгоняем. Последовательно формируют полный ряд, состоящий из 4-х кирпичей. Затем шаблон поднимают вверх до отметки на оси следующего ряда. Последующий ряд формируем с учетом выставляемого угла смещения.

Обратите внимание

Для того, чтобы возводимая колонна не поплыла под тяжестью кирпичей, верхний слой нанесенного кладочного раствора «припудривают» сухой смесью.

Контроль вертикальности колонны производят с помощью отвеса и уровня длиной до 80 см.

Более подробная информация при возведении кирпичной витой колонны с использованием шаблонов, представлена в видео.

Колонны из кирпича

Кирпичные колонны прочно завоевали свое место не только в строительстве заборов. Их можно встретить в качестве элементов входной группы, поддерживающих козырек над крыльцом.

В коттеджах используют как дополнительную несущую конструкцию для балконов, террас, кровли, дворовых беседок.

Основное назначение вертикальной опоры — передача нагрузки на фундамент, для чего требуется при возведении строго следовать технологии работ.

Инструменты и материалы

При строительстве колонны из кирпича понадобятся: мастерок; молоток; расшивка; отвес и шнур; правило и уровень. Расходный стройматериал для кладки: цементный раствор; кирпич; стержни арматуры, труба металлическая.

трубаарматураправило с уровнем
расшивкамолотокотвес
мастерокраствор

Типы колонных конструкций

Опорные сооружения из кирпича в зависимости от выполняемых функций можно разделить на:

  1. Несущие колонны, передающие нагрузку от перекрытий, балок и других конструктивных элементов жилых построек на фундамент.
  2. Заборные столбы, удерживающие пролеты ограждения.
  3. Опоры ворот.

Разнообразие модификаций и размеров кирпича дает простор для экспериментов с формами.

  • Обычные колонны квадратного сечения;
  • Винтовые;
  • Скругленные по углам.

Строительство обычной опоры

Придать дополнительную прочность опоре можно подготовкой каркаса с последующим заполнением его раствором цементно-песчаной смеси. Внутри располагаются стержни арматуры или металлическая труба, утопленные в фундамент. Это основа колонны, вокруг нее будет возводиться кладка. В целом, цеменирование не единственный способ укрепление колонны.

Качественный результат достигается работой с полнотелым кирпичом. Кладка выбирается по особенностям выбранной конструкции, несущей или заборной. Частые варианты размеров колонны:

  • 2 на 2;
  • 2 на 2,5;
  • 2 на 1,5 кирпича.

После заливки и просушки фундамента можно приступать к первому ряду. Выберем вариант 2 на 2. Первый камень фиксируется на углу колонны раствором, ряд кладется по 3 штуки тычок в тычок. В каждом последующем слое кирпичи устанавливаются перпендикулярно предыдущим.

Слой раствора берется в десятую часть толщины камня. Кладка выгоняется до требуемой высоты. Поверх делается обвязка, например из бруса, под систему стропил. Либо выполняется гидроизоляция и надевается защитный колпак.

Кирпичная колонна в доме выполняет основную функцию по приданию прочности строению, одновременно ее дизайн можно обыграть как элемент декора. Ну и конечно, опорная конструкция прослужит годы, при должном уходе.

Кладка больших колонн и пролетов. Часть 3

Во всех нижеприведенных способах кладки колонн два внутренних кирпича колонны можно заменить стальной трубой соответствующего диаметра, прочно забетонированную в основание фундамента. Пространство между кирпичом и трубой пролить бетоном.

Размер колонны по периметру 510?510 мм кладется, как показано на рисунке 2 из кирпича «Крымский кирпич» следующих фактур:

Для четырехгранной колонны с гладкой лицевой поверхностью используется:

Вариант 1 — 6 шт. кирпича ЕГ «Кирпич «Европейский» гладкий» (прайс поз. 1)

Вариант 2 – первый ряд: 6 шт. кирпича ЕГ «Кирпич «Европейский» гладкий» (прайс поз. 1);

второй ряд: 4 шт. кирпича ЕГ «Кирпич «Европейский» гладкий» (прайс поз. 1), и 2 вставки на лицевой и тыльной стороне колонны из кирпича Ф100 (прайс поз.8), или УКР60 «Кирпич «Украинский» 60″ (прайс поз. 4), или кирпичом, отличающимся по цвету (фото 61 на сайте)

Для восьмигранной колонны с гладкой лицевой поверхностью используется:

Вариант 1 — 4 шт. кирпича ЕУ «Кирпич «Европейский Угловой» гладкий» (прайс поз. 2), и 2 кирпича ЕГ «Кирпич «Европейский» гладкий» (прайс поз. 1).

Вариант 2 – Первый ряд: 4 шт. кирпича ЕУ «Кирпич «Европейский Угловой» гладкий» (прайс поз. 2) и 2 кирпича ЕГ «Кирпич «Европейский» гладкий» (прайс поз. 1);

второй ряд: 4 шт. кирпича ЕУ «Кирпич «Европейский Угловой» гладкий» (прайс поз. 2) и 2 вставки на лицевой и тыльной стороне колонны из кирпича Ф100 «Кирпич «Финский» 100″ (прайс поз.8), или УКР60 «Кирпич «Украинский» 60″ (прайс поз. 4), или кирпичом, отличающимся по цвету

Размер колонны по периметру 490?490 мм кладется, как показано на рисунке 2 из кирпича «Крымский кирпич» следующих фактур:

Важно

Для четырехгранной колонны с гладкой лицевой поверхностью, и с небольшим сколом по периметру кирпича используется:

Вариант 1 — 4 шт. кирпича ЕЛТ «Кирпич «Луч» тычкованный» (прайс поз. 12), и 2 вставки из кирпича ЕЛ «Кирпич «Луч» (прайс поз.11)

Вариант 2 – первый ряд: 4 шт. кирпича ЕЛТ «Кирпич «Луч» тычкованный» (прайс поз. 12), и 2 вставки из кирпича ЕЛ «Кирпич «Луч» (прайс поз.11);

второй ряд: 4 шт. кирпича ЕЛТ «Кирпич «Луч» тычкованный» (прайс поз. 12), и 2 вставки на лицевой и тыльной стороне колонны из кирпича, отличающихся по цвету.

Для восьмигранной колонны с гладкой лицевой поверхностью, и с небольшим сколом по периметру кирпича используется:

Вариант 1 — 4 шт. кирпича кирпич УГЛ «Кирпич «Угловой Луч» (прайс поз. 13), и 2 кирпича ЕЛ «Кирпич «Луч» (прайс поз.11)

Вариант 2 – Первый ряд: 4 шт. кирпича кирпич УГЛ «Кирпич «Угловой Луч» (прайс поз. 13), и 2 кирпича ЕЛ «Кирпич «Луч» (прайс поз.11);

второй ряд: 4 шт. кирпича кирпич УГЛ «Кирпич «Угловой Луч» (прайс поз. 13)и 2 вставки на лицевой и тыльной стороне колонны из кирпича, отличающихся по цвету.

Совет

Размер колонны по периметру 470?470 мм кладется, как показано на рисунке 2 из кирпича «Крымский кирпич» следующих фактур:

Для четырехгранной колонны с рваной лицевой поверхностью под «Дикий камень», «Скала» используется:

Вариант 1 — 4 шт. кирпича ФТ100 «Кирпич «Финский» 100 тычкованный» (прайс поз. 9), и 2 кирпича Ф100 «Кирпич «Финский» 100″ (прайс поз.8).

Вариант 2 – первый ряд: 4 шт. кирпича ФТ100 «Кирпич «Финский» 100 тычкованный» (прайс поз. 9), и 2 кирпича Ф100 «Кирпич «Финский» 100″ (прайс поз.8);

второй ряд: 4 шт. кирпича ФТ100 «Кирпич «Финский» 100 тычкованный» (прайс поз. 9), и 2 вставки на лицевой и тыльной стороне колонны из кирпича ЕГ «Кирпич «Европейский» гладкий» (прайс поз. 1), или кирпичом, отличающимся по цвету.

Для восьмигранной колонны с рваной лицевой поверхностью под «Дикий камень», «Скала» используется:

Вариант 1 — 4 шт. кирпича УГФ «Кирпич «Угловой Финский» (прайс поз. 10), и 2 кирпича Ф100 «Кирпич «Финский» 100″ (прайс поз.8) (фото 05 на сайте)

Вариант 2 – первый ряд: 4 шт. кирпича УГФ «Кирпич «Угловой Финский» (прайс поз. 10), и 2 кирпича Ф100 «Кирпич «Финский» 100″ (прайс поз.8);

второй ряд: 4 шт. кирпича УГФ «Кирпич «Угловой Финский» (прайс поз. 10), и 2 вставки на лицевой и тыльной стороне колонны из кирпича ЕГ «Кирпич «Европейский» гладкий» (прайс поз.1), или кирпичом, отличающимся по цвету.

Кладка пролетов

Кладку пролетов ведут из любого вида кирпича представленного в прайс-листе, кроме тычкового (УКРТ60, ФТ40, ФТ100) и кирпича со скошенным углом (ЕУ, УГФ, УГЛ).

Кладку в половину кирпича можно вести только из кирпича ЕГ «Кирпич «Европейский» гладкий» (прайс поз. 1), и кирпича Ф100 «Кирпич «Финский»100» (прайс поз.8), но пролеты не должны иметь большую высоту и длинные пролеты. С обязательной заделкой в колонну каждый второй ряд.

Стоит обратить внимание на то, что кладка из кирпича Ф100 «Кирпич «Финский» 100″ будет лицевой стороной на фасад, а гладкой стороной во двор, либо наоборот.

Обратите внимание

Кладка из двух кирпичей таких, как УКР60, Ф40, Ф100, ЕЛ уложенных задней гранью (ложок) друг к другу с небольшим расстоянием между гранями, для возможности проармировать и забетонировать. Такая кладка кирпича сделает привлекательным не только фасад, но и тыльную сторону Вашего забора. При такой кладке кирпича Ваш забор будет намного крепче и более устойчивым.

Перейдя по ссылке, Вы можете сделать подбор цвета Вашего будущего строения и просчитать его примерную стоимость.

Файл для расчетов «Колонн и пролетов» в формате .xls (4Мб) для старой версии Excel.

Файл для расчетов «Забора, колонн и пролетов» в формате .xlsx (0.5Мб) открывается только в Excel 2007 и выше.

В данном обзоре вместе с автором затронем тему винтовой (или как ее еще называют — спиральной) кладки кирпичных столбов своими руками.

Это довольно популярный декоративный прием, который часто применяется при возведении опорных столбиков для открытой (закрытой) беседки или каких-либо красивых ограждений.

Также винтовыми (спиральными) могут быть, например, определенные элементы в пролете забора. Да и вообще это могут быть отдельно стоящие конструкции. Вариантов много.

Рекомендуем также прочитать статью: как построить оригинальный забор из кирпича своими руками.

Особенность спиральной кладки заключается в том, что каждый новый ряд кирпича надо укладывать с некоторым смещением относительно предыдущего ряда. В результате получается красивая витая колонна.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо подготовить основание. Самое главное требование — оно должно быть чистым и ровным. Потом смачиваем основание водой и укладываем на него первый ряд кирпича.

Начиная уже со второго ряда, каждый последующий ряд кирпича нужно немного смещать в сторону относительно предыдущего.

Обратите внимание, что центральную часть декоративного винтового столба также необходимо заполнить цементно-песчаным раствором.

Более подробно о технологии винтовой кладки кирпичных столбов своими руками можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Рисунок 1. Расчетная схема для кирпичных колонн проектируемого здания.

При этом возникает естественный вопрос: какое минимальное сечение колонн обеспечит требуемую прочность и устойчивость? Конечно же, идея выложить колонны из глиняного кирпича, а тем более стены дома, является далеко не новой и все возможные аспекты расчетов кирпичных стен, простенков, столбов, которые есть суть колонны, достаточно подробно изложены в СНиП II-22-81 (1995) «Каменные и армокаменные конструкции». Именно этим нормативным документом и следует руководствоваться при расчетах. Приводимый ниже расчет, не более, чем пример использования указанного СНиПа.

Чтобы определить прочность и устойчивость колонн, нужно иметь достаточно много исходных данных, как то: марка кирпича по прочности, площадь опирания ригелей на колонны, нагрузка на колонны, площадь сечения колонны, а если на этапе проектирования ничего из этого не известно, то можно поступить следующим образом:

Пример расчета кирпичной колонны на устойчивость при центральном сжатии

Проектируется:

Терраса размерами 5х8 м. Три колонны (одна посредине и две по краям) из лицевого пустотелого кирпича сечением 0.25х0.25 м. Расстояние между осями колонн 4 м. Марка кирпича по прочности М75.

Расчетные предпосылки:

1. Расчетная нагрузка на колонны.

При такой расчетной схеме максимальная нагрузка будет на среднюю нижнюю колонну. Именно ее и следует рассчитывать на прочность. Нагрузка на колонну зависит от множества факторов, в частности от района строительства. Например, снеговая нагрузка на кровлю Санкт-Петербурге составляет 180 кг/м2, а в Ростове-на-Дону — 80 кг/м2. С учетом веса самой кровли 50-75 кг/м2 нагрузка на колонну от кровли для Пушкина Ленинградской области может составить:

Nскровли = (180·1.25 + 75)·5·8/4 = 3000 кг или 3 тонны

Так как действующие нагрузки от материала перекрытия и от людей, восседающих на террасе, мебели и др. пока не известны, но железобетонная плита точно не планируется, а предполагается, что перекрытие будет деревянным, из отдельно лежащих обрезных досок, то для расчетов нагрузки от террасы можно принять равномерно распределенную нагрузку 600 кг/м2, тогда сосредоточенная сила от террасы, действующая на центральную колонну, составит:

Nстеррасы = 600·5·8/4 = 6000 кг или 6 тонн

Собственный вес колонн длиной 3 м будет составлять:

Nсколонны = 1500·3·0.38·0.38 = 649.8 кг или 0.65 тонн

Таким образом суммарная нагрузка на среднюю нижнюю колонну в сечении колонны возле фундамента составит:

Nсоб = 3000 + 6000 + 2·650 = 10300 кг или 10.3 тонн

Однако в данном случае можно учесть, что существует не очень большая вероятность того, что временная нагрузка от снега, максимальная в зимнее время, и временная нагрузка на перекрытие, максимальная в летнее время, будут приложены одновременно. Т.е. сумму этих нагрузок можно умножить на коэффициент вероятности 0.9, тогда:

Nсоб = (3000 + 6000)·0.9 + 2·650 = 9400 кг или 9.4 тонн

Расчетная нагрузка на крайние колонны будет почти в два раза меньше:

Nкр = 1500 + 3000 + 1300 = 5800 кг или 5.8 тонн

2. Определение прочности кирпичной кладки.

Марка кирпича М75 означает, что кирпич должен выдерживать нагрузку 75 кгс/см2, однако прочность кирпича и прочность кирпичной кладки — разные вещи. Понять это поможет следующая таблица:

Таблица 1. Расчетные сопротивления сжатию для кирпичной кладки (согласно СНиП II-22-81 (1995))

Но и это еще не все. Все тот же СНиП II-22-81 (1995) п.3.11 а) рекомендует при площади столбов и простенков менее 0.3 м2 умножать значение расчетного сопротивления на коэффициент условий работы γс=0.8. А так как площадь сечения нашей колонны составляет 0.25х0.25 = 0.0625 м2, то придется этой рекомендацией воспользоваться. Как видим, для кирпича марки М75 даже при использовании кладочного раствора М100 прочность кладки не будет превышать 15 кгс/см2. В итоге расчетное сопротивление для нашей колонны составит 15·0.8 = 12 кг/см2, тогда максимальное сжимающее напряжение составит:

10300/625 = 16.48 кг/см2 > R = 12 кгс/см2

Таким образом для обеспечения необходимой прочности колонны нужно или использовать кирпич большей прочности, например М150 (расчетное сопротивление сжатию при марке раствора М100 составит 22·0.8 = 17.6 кг/см2) или увеличивать сечение колонны или использовать поперечное армирование кладки. Пока остановимся на использовании более прочного лицевого кирпича.

3. Определение устойчивости кирпичной колонны.

Прочность кирпичной кладки и устойчивость кирпичной колонны — это тоже разные вещи и все тот же СНиП II-22-81 (1995) рекомендует определять устойчивость кирпичной колонны по следующей формуле:

N ≤ mgφRF (1.1)

где mg — коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки. В данном случае нам, условно говоря, повезло, так как при высоте сечения h ≈ 30 см, значение данного коэффициента можно принимать равным 1.

Примечание: Вообще-то с коэффициентом mg все не так просто, подробности можно посмотреть в комментариях к статье.

φ — коэффициент продольного изгиба, зависящий от гибкости колонны λ. Чтобы определить этот коэффициент, нужно знать расчетную длину колонны l0, а она далеко не всегда совпадает с высотой колонны. Тонкости определения расчетной длины конструкции изложены отдельно, здесь лишь отметим, что согласно СНиП II-22-81 (1995) п.4.3: «Расчетные высоты стен и столбов l0 при определении коэффициентов продольного изгиба φ в зависимости от условий опирания их на горизонтальные опоры следует принимать:

а) при неподвижных шарнирных опорах l0 = Н;

б) при упругой верхней опоре и жестком защемлении в нижней опоре: для однопролетных зданий l0 = 1,5H, для многопролетных зданий l0 = 1,25H;

в) для свободно стоящих конструкций l0 = 2Н;

г) для конструкций с частично защемленными опорными сечениями — с учетом фактической степени защемления, но не менее l0 = 0,8Н, где Н — расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами, при железобетонных горизонтальных опорах расстояние между ними в свету.»

На первый взгляд, нашу расчетную схему можно рассматривать, как удовлетворяющую условиям пункта б). т.е можно принимать l0 = 1.25H = 1.25·3 = 3.75 метра или 375 см. Однако уверенно использовать это значение мы можем лишь в том случае, когда нижняя опора действительно жесткая. Если кирпичная колонна будет выкладываться на слой гидроизоляции из рубероида, уложенный на фундамент, то такую опору скорее следует рассматривать как шарнирную, а не жестко защемленную. И в этом случае наша конструкция в плоскости, параллельной плоскости стены, является геометрически изменяемой, так как конструкция перекрытия (отдельно лежащие доски) не обеспечивает достаточную жесткость в указанной плоскости. Из подобной ситуации возможны 4 выхода:

Применить принципиально другую конструктивную схему

например — металлические колонны, жестко заделанные в фундамент, к которым будут привариваться ригеля перекрытия, затем из эстетических соображений металлические колонны можно обложить лицевым кирпичом любой марки, так как всю нагрузку будет нести металл. В этом случае, правда нужно рассчитывать металлические колонны, но расчетную длину можно приниматьl0 = 1.25H.

Сделать другое перекрытие,

например из листовых материалов, что позволит рассматривать и верхнюю и нижнюю опору колонны, как шарнирные, в этом случае l0 = H.

Сделать диафрагму жесткости

в плоскости, параллельной плоскости стены. Например по краям выложить не колонны, а скорее простенки. Это также позволит рассматривать и верхнюю и нижнюю опору колонны, как шарнирные, но в этом случае необходимо дополнительно рассчитывать диафрагму жесткости.

Не обращать внимания на вышеприведенные варианты и рассчитывать колонны, как отдельно стоящие с жесткой нижней опорой, т.е l0 = 2Н

В конце концов древние греки ставили свои колонны (правда, не из кирпича) без каких-либо знаний о сопротивлении материалов, без использования металлических анкеров, да и столь тщательно выписанных строительных норм и правил в те времена не было, тем не менее некоторые колонны стоят и по сей день.

Теперь, зная расчетную длину колонны, можно определить коэффициент гибкости:

λh = l0/h (1.2) или

λi = l0/i (1.3)

где h — высота или ширина сечения колонны, а i — радиус инерции.

Определить радиус инерции в принципе не сложно, нужно разделить момент инерции сечения на площадь сечения, а затем из результата извлечь квадратный корень, однако в данном случае в этом нет большой необходимости. Таким образом λh = 2·300/25 = 24.

Теперь, зная значение коэффициента гибкости, можно наконец-то определить коэффициент продольного изгиба по таблице:

Таблица 2. Коэффициенты продольного изгиба для каменных и армокаменных конструкций (согласно СНиП II-22-81 (1995))

При этом упругая характеристика кладки α определяется по таблице:

Таблица 3. Упругая характеристика кладки α (согласно СНиП II-22-81 (1995))

В итоге значение коэффициента продольного изгиба составит около 0.6 (при значении упругой характеристики α = 1200, согласно п.6). Тогда предельная нагрузка на центральную колонну составит:

Nр = mgφγсRF = 1х0.6х0.8х22х625 = 6600 кг < Nсоб = 9400 кг

Это означает, что принятого сечения 25х25 см для обеспечения устойчивости нижней центральной центрально-сжатой колонны недостаточно. Для увеличения устойчивости наиболее оптимальным будет увеличение сечения колонны. Например, если выкладывать колонну с пустотой внутри в полтора кирпича, размерами 0.38х0.38 м, то таким образом не только увеличится площадь сечения колонны до 0.13 м2 или 1300 см2, но увеличится и радиус инерции колонны до i = 11.45 см. Тогда λi = 600/11.45 = 52.4, а значение коэффициента φ = 0.8. В этом случае предельная нагрузка на центральную колонну составит:

Nр = mgφγсRF = 1х0.8х0.8х22х1300 = 18304 кг > Nсоб = 9400 кг

Это означает, что сечения 38х38 см для обеспечения устойчивости нижней центральной центрально-сжатой колонны хватает с запасом и даже можно уменьшить марку кирпича. Например, при первоначально принятой марке М75 предельная нагрузка составит:

Nр = mgφγсRF = 1х0.8х0.8х12х1300 = 9984 кг > Nсоб = 9400 кг

Вроде бы все, но желательно учесть еще одну деталь. Фундамент в этом случае лучше делать ленточным (единым для всех трех колонн), а не столбчатым (отдельно для каждой колонны), в противном случае даже небольшие просадки фундамента приведут к дополнительным напряжениям в теле колонны и это может привести к разрушению. С учетом всего вышеизложенного наиболее оптимальным будет сечение колонн 0.51х0.51 м, да и с эстетической точки зрения такое сечение является оптимальным. Площадь сечения таких колонн составит 2601 см2.

Пример расчета кирпичной колонны на устойчивость при внецентренном сжатии

Крайние колонны в проектируемом доме не будут центрально сжатыми, так как на них будут опираться ригеля только с одной стороны. И даже если ригеля будут укладываться на всю колонну, то все равно из-за прогиба ригелей нагрузка от перекрытия и кровли будет передаваться крайним колоннам не по центру сечения колонны. В каком именно месте будет передаваться равнодействующая этой нагрузки, зависит от угла наклона ригелей на опорах, модулей упругости ригелей и колонн и ряда других факторов, которые подробно рассматриваются в статье «Расчет опорного участка балки на смятие». Это смещение называется эксцентриситетом приложения нагрузки ео. В данном случае нас интересует наиболее неблагоприятное сочетание факторов, при котором нагрузка от перекрытия на колонны будет передаваться максимально близко к краю колонны. Это означает, что на колонны кроме самой нагрузки будет также действовать изгибающий момент, равный M = Neо, и этот момент нужно учесть при расчетах. В общем случае проверку на устойчивость можно выполнять по следующей формуле:

N = φRF — MF/W (2.1)

где W — момент сопротивления сечения. В данном случае нагрузку для нижних крайних колонн от кровли можно условно считать центрально приложенной, а эксцентриситет будет создавать только нагрузка от перекрытия. При эксцентриситете 20 см

Nр = φRF — MF/W = 1х0.8х0.8х12х2601 — 3000·20·2601·6/513 = 19975, 68 — 7058.82 = 12916.9 кг > Nкр = 5800 кг

Таким образом даже при очень большом эксцентриситете приложения нагрузки у нас имеется более чем двукратный запас по прочности.

Примечание: СНиП II-22-81 (1995) «Каменные и армокаменные конструкции» рекомендует использовать другую методику расчета сечения, учитывающую особенности каменных конструкций, однако результат при этом будет приблизительно таким же, поэтому методику расчета, рекомендуемую СНиПом здесь не привожу.

P.S. Я прекрасно понимаю, что человеку, впервые столкнувшемуся с расчетом строительных конструкций, разобраться в тонкостях и особенностях вышеизложенного материала бывает не просто, но тратить тысячи или даже десятки тысяч рублей на услуги проектной организации вы все равно не хотите. Что ж, я готов помочь. Больше подробностей смотрите в статье «».

Дом мечты. Возведение колонн и стен

Строительство archie начал с исправления прошлогодних ошибок. Гараж получился маленьким, поэтому он начал с его удлинения. Для этого снесли прошлогоднюю кладку, откопали яму для фундамента, заармировали, утеплили и по бокам проёма вывели колонны.

Перед началом строительного сезона 2010 года в феврале archie закупил 4 фуры керамоблоков из Самары по «зимней цене», советовали брать, потому что весной будет дороже. В результате пришлось решать много проблем

В московской области было много снега, пришлось нанять:

  • Таджиков для уборки снега;
  • Трактора для уборки снега.

К тому же:

  • Был снесен соседский забор;
  • Отдавлены поддоном пальцы на морозе.

Нанял манипулятор для перегрузки поддонов из фуры с последующей загрузкой и доставки на этом же манипуляторе. В день разгружали 2 фуры в течение 10 часов. Поддонами заставили всю плиту дома.

Но нет худа без добра. Благодаря этому обстоятельству возведение стен началось 26 марта.

Для своего дома archie приобрёл блоки — КПТН1. По описанию производителя такой блок заменяет по объёму 7,3 обычных кирпича (7,3 NF), а на практике один блок заменяет 6 кирпичей.

Возведение несущих стен

Как было сказано выше, для возведения несущей (черновой) стены archie использовал блоки. Ширина несущей стены составляет 25 см. Через каждые четыре ряда он армировал стенку сеткой с небольшим выпуском для колонн.

Утеплять стены ЭППС-100 и обкладывать облицовочным кирпичом он будет позднее. В качестве облицовки собирается купить немецкий кирпич. Высота у него нестандартная – 71 мм и для соединения с черновой кладкой он будет использовать гибкие связи и дюбеля, прибитые к черновой стене.

Из-за нагромождения кирпича, он решил не ставить межкомнатные перегородки, а весь вес распределить на внешние стены и колонны. Со строительством стен сразу стали заметны результаты многодневной работы, и сразу пришло моральное удовлетворение от сделанной работы. Прогресс на лицо

На строительстве своего дома archie пилил керамические блоки болгаркой с алмазным турбодиском по камню. Диаметр пилы 230 мм не достаёт до центра блока, поэтому рабочие сначала пилят блок по периметру, откалывают отпиленную часть, а потом допиливают центральную часть. Один раз для эксперимента был поставлен диск диаметром 350 мм. Во время распилки блоков диск сильно болтается, камни колотятся, по технике безопасности это не допустимо.

Места для машин

Для парковки машин archie предусмотрел несколько вариантов. Прежде всего, у него будет гараж на две машины, под навесом можно расположить ещё 2, и 3 перед гаражом. При этом площадь участка, предназначенная для отдыха, не будет занята машинами.

На форуме «Дом и Дача» ему посоветовали сделать слив в гараже. Из гаража труба уходит вниз. По ней вода самотёком через септик Топас пойдёт в канализационную трубу. Ещё будет сделан вдоль ворот желоб с решёткой и сливом в эту трубу.

Несмотря на критику по поводу гаража в доме, он считает, что как раз наоборот, гараж в доме это очень хорошо, удобно и комфортно.

Совет
Во время прокладки канализационных труб он не рекомендует использовать фитинги с углом 90 градусов. Лучше взять 2 элемента по 45 градусов и тогда всё будет сделано без проблем.
Если вы заливаете бетон и в том месте имеется утеплитель, обязательно его чем-нибудь надёжно зафиксируйте, иначе под воздействием бетона он всплывёт.

Для заливки перемычек archie решил не возиться с ручным замешиванием бетона и заказал 6 кубов (1 миксер) бетона. Три куба сразу использовал для удлинения гаража, а остальное при помощи вёдер рабочие перетаскали. Для это привлёк дополнительную рабочую силу.

Заливать перемычки не сложно. Для этого используется 3 арматуры Д14 направленные вниз и 2 направленные вверх. Хомуты сделаны из прута Д6 через каждые 20 см. Высота у перемычек 15х22 см, всё зависит от кратности кирпича.

Для межэтажной лестницы сделали мощную перемычку – заложили 125-й уголок для соединения каркаса лестницы. Залили в общей сложности 15 перемычек и 8 колонн.

Заливать колонны гораздо сложнее, чем плиты. Ведь это столб высотой более 3 метров и размерами 25х25 см и поэтому нагрузка на опалубку значительно возрастает. Тяжёлый бетон старается порвать опалубку. Некоторые столбы были усилены их размер 25х55 см.

В прямой стене опалубку колонны сделать легче. Опалубку он стягивал не специальными шпильками и втулками, а обычной проволокой 3,5 мм. Колонну, сделанную в углу, тоже стягивал, при этом проволоку просовывал в щель между блоками внутрь дома.

Внимание
Распирать опалубку надо хорошо. Потому что если сразу не залили бетон, доска высохнет, распоры станут свободными и опалубка может выпучиться на несколько сантиметров (1-2 см).

Во время заливки колон он использовал вибратор. Работал очень осторожно. Опускал быстро один раз на каждый метр колонны. Когда колонны стояли рядом друг с другом, он их заливал поочередно по пол метра каждую для выравнивания давления на кладку между ними.

Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман

Кирпичные колонны

Несмотря на финансовые затраты, колонны из кирпича востребованы, поскольку, кроме эстетической функции, выполняют и опорную. Кирпичные конструкции считаются стойкими и долговечными, но при условии, что соблюдается технологический процесс. При строительстве к сооружению из кирпича предъявляют высокие требования по поводу прочности и устойчивости, ведь они могут служить не только декоративным элементом, но и опорой для балконов, крыш дома или беседок.

Разновидности опор

Кирпичные колонны — строительный элемент многих построек, который должен выдерживать значительные нагрузки, особенно в его нижней части. Их можно выложить в разных цветах и стилях. Эффектно смотрится сооружение, выложенное белыми кирпичиками.

Кирпич является прочным строительным материалом, который используется при строительстве дома или другого объекта. Обычно применяют цельные или половинчатые, но без видимых дефектов, например, трещин или разломов. Опорные кирпичные сооружения требуются для поддержания крыши или при строительстве дворовых зданий, поэтому существует следующая классификация колонн:

  • Несущая. Это элемент постройки, который должен выдерживать большие нагрузки по опорной площади на фундамент.
  • Заборная. Служит поддержкой для комбинированных ограждений, где при строительстве используется облицовочный кирпич. Особой нагрузки они не испытывают, только собственный вес.
  • Столб для ворот. Необходим для поддержки конструкций. Нагрузка осуществляется вертикально и горизонтально.

Как происходит проектирование?

Подготовка по укладке своими руками или при помощи специалиста проводится в несколько этапов. Для этого следует создать черновой проект, в котором будут учтены все финансовые и временные затраты. Стоит учитывать, что прочные колонны возводятся при соблюдении технологии. Это позволит избежать большого количества отходов.

Выбор способа кладки

Этап зависит от финансовых возможностей заказчика и функции, которую будет выполнять колонна. Обычно применяется кладка в 1,5 или 2 кирпича. А также следует обратить внимание на эстетический аспект. Существуют круглый, полукруглый или витой (еще называют «винтовая колонна») тип. Важно помнить, что витые или круглые колонны укладываются по отдельной технологии.

Смета расходов

В расчет строительных материалов входит и стоимость инструментов. Прежде чем рассчитать количество кирпича рекомендуется определиться с кладкой и высотой будущего столба. На этом этапе не менее важно разобраться с качеством материала. Экономить нежелательно, так как от этого зависит долговечность опоры. Хорошо на рынке зарекомендовал себя кирпич «Арского кирпичного завода» Рекомендуется обратить внимание на цвет, поскольку существуют разные оттенки. Самые распространенные кирпичи красного и белого цвета.

Разметка под строительство

Включает необходимые размеры, в том числе определение месторасположения забора и ворот, длину постройки, расстояние между колоннами, размер самого столба. Если планируется конструкция 30×30 см, нужно делать кладку в 4 кирпича на слой, для 40×40—6 штук. В этап возведения входит подготовка фундамента и непосредственно строительство колонны.

Требования к материалу по прочности и устойчивости

Кирпич может быть полнотелым или пустотелым (с вертикальными пустотами). Кроме этого, следует учитывать прочность, морозостойкость и водопоглощение. Кирпич должен переносить негативное воздействие окружающей среды и быть экологически чистым. Не допускается масса строительного материала менее 4,3 кг. Если кирпич будет облицовывать наружные стенки столба, понадобится материал с гладкой или рельефной поверхностью с однотонным цветом (естественным, белым или другим).

Как происходит расчет?

Обычно дополнительные расчеты к полнотелому материалу не требуются. Но случается, встает потребность определить минимальное сечение, которое обеспечит прочность и устойчивость конструкции. Чтобы вычислить необходимые параметры, нужно располагать информацией о марке кирпича, периметре опирания ригелей на колонны, площади сечения и количество оказываемой нагрузки. Стоит отметить, что все моменты расчета кирпичных стен или столбов подробно изложены в СНиП II-22—81 (1995) «Каменные и армокаменные конструкции».

Кладка колонн из кирпича

С чего начать?

Для строительства кирпичных колонн понадобятся строительные инструменты, в том числе лопата, емкость для раствора, кельма, мастерок, уровень, откос и металлическая проволока.

За несколько часов до начала рекомендуется кирпич положить в воду. Процедура поможет избежать активного впитывания материалом строительного раствора во время работы. Далее нужно отметить на земле место, где будут выкладывать сооружение. Самой важной частью вначале является подготовка фундамента, вокруг которого будут возводить колонну. Для основания понадобится установить арматуру или металлический столб, который устанавливают до уровня промерзания грунта. В зависимости от несущей нагрузки, этот столб закрепляют при помощи заливки бетона, хотя для забора делать это необязательно. После того как укладывают гидроизоляцию, начинают возводить колонну.

Основная работа

Кладка колонн из кирпича выполняется в строгой последовательности, где первый ряд основной. Например, укладка колонны в 2×2 предусматривает класть по 4 кирпича плотно друг к другу (получается Г-образная форма). Следующий ряд разворачивают на 90 градусов. Чтобы проверить ровные ли углы, используется уровень или откос. В противном случае столб рискует получиться неровным. Третий ряд нужно выложить также как 1, далее придерживаются этой же схемы до конца строительства колонны.

Монолитный жб каркас: частного дома, стен здания с использованием бетона

Монолитный каркас представляет собой технологию строительства зданий, при которой строение возводят из бетона с армированием стальными прутьями. Такое сооружение обеспечивает повышенный уровень прочности и долговечности, обходится сравнительно недорого. Раньше технология монолитно-каркасного строительства из бетона использовалась в основном в промышленной и коммерческой сферах, сегодня же все чаще таким образом возводят частные дома и коттеджи.

Основное преимущество монолитного каркаса – равномерное распределение нагрузок между бетонными колоннами, которые усилены стальной арматурой. После заливки бетоном каркас становится прочной монолитной конструкцией, в которой вся несущая нагрузка приходится на колонны, балки и перекрытия. Железобетонные здания считаются наиболее надежными, крепкими и стойкими.

При условии верного выбора и проектирования фундамента ЖБ коробка способна простоять максимальный срок, демонстрируя прекрасные эксплуатационные свойства и наилучшие технические характеристики.

Основанием для дома из бетона может служить плитный, ленточный или свайно-винтовой фундамент, который выбирают в соответствии с такими факторами: структура и характеристики грунта, особенности рельефа территории, несущая способность почвы, расчетные нагрузки и масса здания, уровень залегания грунтовых вод, конструктивные и технические особенности архитектурного проекта.

Благодаря особенностям технологии проекты домов из железобетона могут быть самыми разными – тут есть возможность реализовать любую задумку, использовать самые разные материалы (стекло, кирпич, дерево и т.д.), экспериментировать с различными элементами. Большинство современных коттеджей необычных форм и конфигураций создают с использованием монолитно-каркасной технологии.

Что такое монолитно-каркасное строительство

Устройство монолитно-каркасных зданий осуществляется по единой технологии. Монолит представляет собой цельнолитую бетонную конструкцию, которая создается прямо на строительной площадке путем заливки бетоном смонтированного каркаса из стальных прутьев и элементов. Бетон заливается и обязательно вибрируется, подбирается определенная марка, что обеспечивает высокую прочность.

Арматурный каркас может быть соединен вязальной проволокой либо сварен. Марка бетона, класс арматуры, специальные добавки в раствор подбирают, исходя из количества этажей, сейсмичности региона. Стальной каркас заливается бетоном в съемную или несъемную опалубку, которая формирует стены и другие элементы конструкции.

Что включает каркас монолитного здания:

  1. Фундамент – может быть разного типа.
  2. Колонны – расположенные вертикально и соединяющие основание и перекрытие.
  3. Монолитные перемычки и перекрытия , которые создают пояс жесткости.

Ввиду того, что потом что-то переделать и или заменить невозможно, монолитно-каркасное строительство здания требует чрезвычайно тщательного проектирования с точными расчетами и применением специфических технологий, которые способны понизить риск появления деформаций в процессе усадки.

Достоинства технологии

Строительство частного дома по монолитно-каркасной технологии обладает определенными преимуществами, благодаря которым метод становится все более популярным и часто используется для возведения домов по индивидуальным проектам.

Основные преимущества монолитно-каркасной технологии:

  • Быстрый процесс монтажа с минимальными трудозатратами. Основные этапы – создание опалубки, арматурного каркаса, заливка бетоном. Процесс осуществляется непрерывно по отдельным зонам, что исключает простой рабочей силы.
  • Длительный срок эксплуатации без необходимости в ремонте или реконструкции.
  • В случае аварийных ситуаций при разрушении одной секции остальные элементы конструкции остаются целыми и здание не рухнет. Монолитный каркас – единственный метод безопасного строительства в сейсмоопасных регионах.
  • Возможность реализовать проект любой сложности с оригинальной планировкой, так как в данном случае нет обязательных несущих стен, перегородок. Площади можно реализовать даже как единое пространство с колоннами.

  • Перепланировка в любом формате – благодаря отсутствию несущих стен, без согласования с надзорными органами.
  • Повышение общей жесткости со временем благодаря набору прочности бетона.
  • Возможность сделать в доме потолки высотой от 3 метров.
  • Строительные работы можно проводить в любую пору года.
  • Для возведения каркаса понадобится небольшой объем материалов.
  • Габаритные конструкции не нужно доставлять на объект, сборка каркасных зданий из арматуры и бетонного раствора осуществляется непосредственно на территории строительства.

Недостатки жилья

Устройство монолитного каркаса предполагает и некоторые негативные моменты, о которых нужно знать до начала проведения расчетов и проектирования. Все эти факторы можно устранить за счет разумного применения различных технологий и методов строительства.

Главные минусы технологии монолитного каркаса:

  • Наличие мостиков холода, которые распространяются по бетонным перекрытиям, внешним колоннам, что предполагает обязательную теплоизоляцию и выполнение облицовки фасадов.
  • Большой объем работ по вязке и установке арматуры, монтажу опалубки, опорных стоек.
  • Важность правильных и максимально точных расчетов, от которых зависят безопасность и комфорт эксплуатации, прочность и срок службы здания.

Технология

Монолитно-каркасная технология применяется в строительстве одно/многоэтажных зданий различного назначения любой площади и высоты.

Этапы реализации технологии монолитного каркаса:

  • Подготовка высококачественного основания.
  • Связывание или сваривание каркаса из арматуры.
  • Монтаж опалубочной конструкции.
  • Заливка бетонного раствора в опалубку.
  • Демонтаж опалубки.

Методы возведения фундамента

Устройство основания является одним из наиболее важных этапов строительства, так как от него зависит то, насколько качественным и прочным будет каркас, не просядет ли дом на грунте и т.д.

Виды фундамента, применяемые при заливке монолитного каркаса:

  • Сваи – тип свайного основания подбирают по типу грунта и особенностям ландшафта на территории.
  • Ленточный – заливается на объекте в опалубку с арматурой. Подходит для домов с подвалом, мелкозаглубленный обустраивают исключительно на почве с низким уровнем грунтовых вод.
  • Бетонная монолитная плита – надежная база, особенно подходит для зон с опасностью землетрясения. Фундамент заливается на строительной площадке с обязательным армированием.

Особенности строительства подвала

Для подвала роют котлован, а фундамент размещают на минусовой отметке – в основании подвала. В этом помещении заливают монолитные стены, перегородки, сверху на нулевой отметке монтируют плиту перекрытия заданной проектной толщины и с повышенной прочностью.

Методы возведения опалубки

Опалубка представляет собой форму, в которую будут заливать готовый бетонный раствор. Опалубка может быт какой угодно, формируя толщину и конфигурацию монолита.

Основные виды опалубки:

  1. Съемная – после твердения бетона демонтируется и может применяться снова.
  2. Несъемная – становится частью конструкции домов, выступая теплоизоляцией и защитой. Обычно такую опалубку делают из пенополистирола, но встречаются и конструкции из фанеры, древесины, металла. Пенополистирол дополнительно выступает в качестве утеплителя.

Типы опалубки по конструкции:

  • Туннельная – изготавливается по спроектированным данным на заводе, обладает заданными размерами, доставляется на объект готовой, неразборной.
  • Щитовая – сборная конструкция для создания монолита любых конфигураций. Предполагает оснащение крепежными элементами высокой прочности, эргономичная и надежная, ее можно использовать для заливки овальных конструкций.

Съемную опалубку можно взять в аренду, любые виды конструкции можно купить.

Армирование

С целью обеспечения прочности и жесткости монолитно-каркасной конструкции применяют стальную арматуру и армирующую сетку. Для монолитного строительства подходит рифленая/гладкая арматура сечением 6-8 миллиметров, особо прочные конструкции создают из арматуры диаметром больше 10 миллиметров. Вязать проволокой или сваривать каркас допускается горизонтально и вертикально.

Как произвести расчеты и создание каркаса:

  • Средние расчеты предполагают затраты около 25 килограммов арматуры на 1 кубический метр бетонных конструкций.
  • Рабочие прутья подбираются в соответствии с расчетами, минимальные значения: 8 миллиметров для поперечной и 10 миллиметров для продольной арматуры.
  • Каркас может вязаться проволокой либо быть сваренным, создается на месте установки или на площадке с последующим перемещением.
  • Шаг арматуры в среднем составляет 15-25 сантиметров между отрезками. Прутья поперечные выступают элементами жесткости для прутьев продольных.
  • Вся арматура должна быть перевязана или сварена между собой.
  • В процессе заливки фундамента оставляют свободными вертикальные стержни, с которыми потом сопрягается арматура перекрытий и колонн (так продолжают до верхней точки здания).

Способы подачи бетона

Бетонный раствор может замешиваться непосредственно на строительном объекте или доставляться с завода специальной техникой. Чтобы смесь не застыла и не потеряла однородность, ее транспортируют в бункере с работающим миксером. Для подачи смеси на объект используют бетононасосы или краны.

Бетононасос представляет собой специальный автомобиль с длинным шлангом, который под давлением поставляет бетон в нужную точку. Очень удобно подавать бетон таким образом для заливки на высоте. Если используется кран, то бетон подают в бадьях – такой вариант актуален для сооружения небольших железобетонных конструкций.

Утрамбовка бетона

После того, как бетон залит в опалубку, его нужно уплотнить для удаления пузырей воздуха и более равномерного распределения смеси. Для этого используют вибраторы поверхностного и глубинного типа.

Главные функции вибротрамбования:

  • Улучшение внешнего вида конструкции – однородная поверхность, устранение воздушных полостей.
  • Повышение качества и прочности бетонной смеси.
  • Понижение трудозатрат и расхода материалов при выполнении отделки помещений.

Готовые монолитно-каркасные стены облицовывают керамической плиткой, кирпичом, красивым камнем. Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха поможет обустройство вентиляции фасадов, кровли.

Монтаж перекрытий

Перекрытия в монолитно-каркасных конструкциях должны быть выполнены по той же технологии. Они образуют пояс жесткости здания.

Этапы обустройства перекрытий:

  • Создание каркаса, вязка стержней с выпусками из колонн, расположенных ниже. Стойки устанавливают на полу нижнего этажа, они должны поддерживать опалубку и исключат возможность обрушения конструкции до завершения цикла набора прочности бетона.
  • Монтаж опалубки из досок или фанеры.
  • Заливка смеси бетона без перерывов, но слоями.
  • Выжидание набора первоначальной прочности, демонтаж опалубки и стоек.

Стоимость и материалы

В процессе создания монолитно-каркасного дома качество напрямую зависит от затрат: более высокая марка бетона стоит дороже, чем больше арматуры – тем крепче здание. Поэтому экономить и игнорировать расчеты не стоит – это может стать фатальной ошибкой.

Арматуру нужно выбирать без дефектов и ржавчины, нужного сечения. Бетон обязательно должен соответствовать указанной в проекте марке, установленным характеристикам.

Материалы для опалубки также должны быть качественными, чтобы все это не обрушилось. Тут цена материалов может быть разной и в определенных случаях высокие затраты также оправданы: несъемная опалубка позволит провести быстрее работы, в будущем поможет сэкономить на утеплении и отоплении. С другой же стороны, оправданной может быть и аренда хорошей съемной конструкции.

На все материалы нужно требовать сертификаты соответствия, паспорта качества, гигиенические заключения и т.д. Сметную стоимость дома составляют расходы на такие материалы, как: арматура и проволока, все для бетона (или заказ готовой смеси), готовая опалубка или материалы для ее монтажа, инструмент, емкости, работа людей, техника для подачи бетона, кровля, отделка и т.д. От проекта к проекту стоимость может очень сильно разниться.

Монолитный каркас – технология, позволяющая создавать прочные, надежные, долговечные дома по разумной стоимости и индивидуальному проекту. Самое главное – верно выполнить расчеты и соблюдать технологию реализации проекта.

Конструктивные схемы и системы кирпичных зданий

Стены являются основным элементом несущего острова здания совместно с фундаментами и перекрытиями обеспечивают его жесткость и устойчивость. Жесткость и устойчивость эксплуатируемых кирпичных зданий определяется конструктивной схемой стен и конструктивной системой здания, обеспечивающей их взаимосвязь и совместную работу со всеми остальными элементами несущего остова.

По конструктивным схемам эксплуатируемые кирпичные здания делятся на схемы с продольными или поперечными несущими стенами и схемы с перекрестным расположением продольных и поперечных несущих стен. в кирпичных зданиях имеется так же схемы с внутренними колоннами, заменяющими внутренние несущие стены. Кроме того, в кирпичных зданиях, и особенно, старой постройки, встречаются комбинированные конструктивные схемы, например, схемы с продольными и поперечными стенами, с продольными и поперечными стенами и внутренними колоннами и т.п. Основные виды конструктивных стен эксплуатируемых кирпичных зданий приведены на рис.1.

В зданиях с продольными несущими стенами наружные стены выполняют две функции: несущую и ограждающую. При обеспечении несущей функции кирпичные сиены должны обладать достаточной несущей способностью для восприятия нагрузок от собственного веса и веса, передающегося на них с перекрытий и крыш.

Следовательно, наружные несущие стены должны выполняться из прочных материалов, но обладающих в этой связи повышенной теплопроводностью. Для обеспечения ограждающей функции, и в частности, по теплозащите, наружные несущие стены должны выполняться из теплоизолирующих материалов, имеющих меньшую прочность по сравнению с материалами, используемыми для внутренних несущих конструкций. Необходимость использования в стенах материалов, обеспечивающих одновременно требования прочности и теплозащиты, привела к ограничению этажности кирпичных зданий с продольными несущими стенами в основном пятью этажами. При большей высоте здания толщина наружных стен определяется уже не требованиями норм теплозащиты, действующими в стране до 1995 года, а требованиями прочности.

Кирпичные здания высотой 9 и более этажей, как правило, возводились с поперечными несущими стенами. Схемы с перекрестным расположением продольных и поперечных несущих стен использовались при строительстве кирпичных зданий повышенной этажности. Наружные стены в этих здания, как правило, являются самонесущими и в основном выполняют ограждающие функции. По этой причине материал и толщина внутренних стен определялись необходимой прочностью, а наружных стен- их теплозащитными качествами при одновременном соблюдении требований прочности.

В зданиях с внутренними колоннами наружные кирпичные стены, как правило, выполнялись несущими. По этой причине здания с неполным каркасом возводились в основном высотой до 5 этажей. Все кирпичные здания вне зависимости от принятых конструктивных схем имеют стоечно-балочные конструктивные схемы: коробчато-стеновую при сборных плитных, сборно-монолитных и монолитных железобетонных перекрытиях в современных зданиях и балочно-стеновую при балочных перекрытиях с деревянными, металлическими и железобетонными балками и с деревянным, кирпичным или бетонным межбалочным заполнением. Балочные перекрытия в основном применялись в зданиях постройки ранее 50-х гг. XX в.

Жесткость и устойчивость в кирпичных зданиях с коробчато- стеновой конструктивной схемой обеспечивается жестким соединением продольных и поперечных стен и жесткими дисками перекрытий.

В зданиях с балочно- стеновой системой жесткость и устойчивость в большей мере обеспечивается жестким соединением продольных и поперечных стен, а так же за счет крепления стен балками перекрытий.

В зданиях, возводимых до 20-х гг. XX в., для повышения жесткости и устойчивости в стенах устраивались металлические связи. Связи устанавливались выше уровня оконных перемычек и располагались по всем капитальным продольным и поперечным стенам. Количество связевых поясов зависело от наличия в зданиях арочных перекрытий и проемов, приводящих к появлению распорных сил, а так же этажности здания.

Как показывают обследования, связи за счет надежного сцепления металла с материалами кладки в значительной мере обеспечивают монолитность кладки, жесткость и устойчивость стен. Особенно это важно для зданий, построенных на слабых грунтах, и зданий с деревянными балочными перекрытиями. Об этом, в частности, свидетельствуют факты появления в стенах трещин после случайных разрывов связей во время эксплуатации и при разрезании их во время ремонтов зданий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *