Короб из гипсокартона в туалете

Однако в советские времена желания людей редко совпадали с возможностями. Например, строительных магазинов, как таковых в принципе не было, а были хозяйственные магазины, где можно было купить гвозди, молоток, да побелку, и были стройки, где ассортимент и цены зависели от настроения строителей. В те времена один мой знакомый, когда хотел сделать что-нибудь для дома, шел в специализированный магазин канцтоваров и покупал там чертежные доски. Чертежные доски для кульманов изготавливались из качественной фанеры толщиной 15-20 мм и служили отличным строительным материалом.

В принципе и сейчас чертежные доски остаются прекрасным строительным материалом и из них вполне можно делать короба для зашивки канализационных и водопроводных труб. Только зачем? Сейчас намного проще и выгоднее покупать для этой цели любые другие листовые материалы:

1. Водостойкая фанера

Это один из самых дорогих вариантов, потому как стоит водостойкая фанера не дешево. От фанеры, которая используется для изготовления чертежных досок, водостойкая фанера отличается составом клея. Тем не менее, хоть фанера и водостойкая, ее поверхность нужно обрабатывать защитными составами для пущей надежности. Как правило из водостойкой фанеры делаются короба, которые затем облицовываются керамической плиткой. Так как водостойкая фанера бывает толщиной от 6 до 40 мм, то всегда можно подобрать под свои нужды фанеру нужной толщины.

Как можно сделать короб из фанеры, рассказывается отдельно.

2. Ламинированные ХДФ

Одно время в магазинах продавались ламинированные листы ХДФ (high density fiberbord — доска высокой плотности) размерами 250 х 50 х 0.8(1) см. Такие листы можно было хоть на пол укладывать, хоть на стены нашивать, да и короба из ламинированного ХДФ получались неплохие. Пример — короб из ламинированного ХДФ, закрывающий горизонтальную канализационную и водопроводные трубы в ванной (срок службы на момент фотографирования — 10 лет):

Фотография 1. Внешний вид съемного короба в ванной

Как видно на фотографии короб подогнан настолько тщательно, что для снятия короба предусмотрена специальная ручка, также в коробе есть отверстие для подключения канализации стиральной машины. Обычно перед коробом стоит стиральная машина, которая и закрывает большую часть короба. Конструкция данного короба следующая:

Рисунок 1. Конструкция съемного короба.

На рисунке 1 цифрами обозначены:

1 — горизонтальная канализационная труба диаметром 50 мм;

2 — напольная кафельная плитка;

3 — настенная кафельная плитка;

4 — деревянный брусок, на который опирается съемный короб;

5 — съемный короб;

6 — наружный и внутренний пластиковые уголки.

Гидроизоляция пола, плиточный клей, водопроводные трубы на рисунке не показаны.

Конечно же такой короб можно сделать и из водостойкой фанеры. Последовательность изготовления короба следующая:

Рисунок 2. Последовательность изготовления съемного короба для канализационной трубы.

А — сначала, само собой, прокладываются канализационная и водопроводные трубы (на рисунке не показаны), а затем укладывается керамическая плитка. На стену крепится деревянный брусок, на который будет опираться короб. Брусок может крепиться как на стену (как показано на рисунке) и тогда его лучше крепить до укладки керамической плитки на стену, а может крепиться и на керамическую плитку. Лучше всего делать брусок из пород древесины стойких к гниению, например, из дуба, ясеня или лиственницы, но и обычная сосна подойдет. Брусок перед монтажом нужно гидроизолировать, например обработать несколько раз олифой и затем масляной краской, или один раз олифой и пару раз масляной краской. Иногда трубы прокладываются уже после того как поверхности отделаны плиткой. Ничего страшного в этом нет, в этом случае брусок, на который будет опираться короб, будет крепиться на плитку. Вместо деревянного бруска можно использовать металлические уголки.

В — из ламинированной ХДФ или водостойкой фанеры изготавливается съемный короб. Короб делается так, чтобы торцы короба не касались стены и пола. Расстояние между торцами и стеной и полом может быть от 2 до 10 мм. Это делается для того, чтобы минимизировать риск попадания воды на торцы и ускоряет процесс изготовления короба, так как на этом этапе не нужно очень точно подгонять детали. После этого торцы ламинированного ХДФ нужно тщательно гидроизолировать. У водостойкой фанеры гидроизолируется вся поверхность или участки высотой 3-5 см в местах примыканий. Сделать это можно той же олифой и 2-3 слоями обычной масляной краски, а если время поджимает и ждать по 10-20 часов, пока каждый следующий слой высохнет, не хочется, то можно использовать нитрокраску. Вместо деревянного бруска можно также использовать металлические уголки. Если короб делается из водостойкой фанеры, то вместо деревянного бруска можно вкручивать шурупы крепления прямо в фанеру, если толщина позволяет. Затем на съемный короб наклеиваются или прикручиваются внутренние пластиковые уголки. На этом этапе и происходит выставление короба в проектное положение. В месте примыкания короба к стене уголка может и не быть, как показано на фотографии 1. А вот в месте примыкания короба к полу такой уголок позволит максимально сократить попадание воды на торец и внутрь короба.

С — на короб наклеивается керамическая плитка, вместо плиточного клея можно использовать жидкие гвозди. Как работать с керамической плиткой при выкладывании углов, рассказывается отдельно.

3. Пластиковые панели

На сегодняшний день — оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Пластиковые панели абсолютно не подвержены воздействию воды. Единственное, что им угрожает — это несмываемый налет после многих лет постоянного пребывания в воде. В отличие от большинства листовых материалов, изготовленных из древесины, пластиковые панели в дополнительной отделке не нуждаются, что значительно ускоряет и удешевляет процесс изготовления короба. Тем не менее и у пластиковых панелей есть недостаток — относительно низкая прочность. Кроме того, использование пластиковых панелей может ограничиваться требованиями дизайна помещения. Пластиковые панели могут нашиваться прямо на деревянный или металлический каркас. Использование пластиковых панелей наиболее целесообразно, когда нужно полностью закрыть трубы, например в туалете:

Фотография 2. Короб из пластиковых панелей, закрывающий канализационный и водопроводные стояки в туалете.

Никакого особенного каркаса под пластиковые панели в данном случае не делалось, на противоположные стены с помощью металлических уголков были закреплены 2 деревянных бруска и еще 1 брусок на потолке:

Фотография 3. Расположение брусков деревянного каркаса под пластиковые панели.

В данном случае и потолок и стена сразу отделывались пластиковыми панелями, для этого панели выгибались и потому бруски можно было ставить на большом расстоянии. А еще на фотографии 3 можно увидеть как выгорает пластик при креплении на него накладного светильника с обычными лампочками накаливания. Дело в том, что пластиковые панели уже снимались для ремонта водопроводных труб и на фотографии показан процесс повторного монтажа пластиковых панелей.

4. МДФ панели

Приятный и простой в использовании материал, однако использовать его для изготовления коробов не желательно.

5. OSB или ДСП, обычные или ламинированные

Раньше когда с вышеперечисленными материалами были проблемы в том смысле, что купить их было не просто, короба для зашивки труб изготавливались из ДСП. Лет 15-20 назад занимался этим и я. Приходилось делать короба и из обычного ДСП и из ламинированного, но постоянное или периодическое воздействие воды на такие короба приводило к одним и тем же последствиям:

Фотография 4. Короб из ДСП, облицованный керамической плиткой, разбухший от конденсата.

Фотография 5.

Установка гипсокартонного короба в туалете

Короб из ДСП, разбухший от воздействия воды при уборке.

На фотографии 4 показан съемный короб, состоящий из 2 частей, закрывающий канализационную трубу отвода унитаза и примыкающий к нему съемный короб закрывающий водопроводные и канализационную трубу диаметром 50 мм для отвода стоков от ванны и стиральной машины. Между внутренними уголками короба видна щель размером около 1 см. Щель образовалась в результате воздействия конденсата. Когда сливная или спускная арматура выходит из строя, а в современных унитазах-компакт это случается довольно часто, то вода начинает постоянно стекать в канализацию. В зимнее время это приводит к образованию большого количества конденсата на поверхности трубы и соответственно на примыкающем к трубе коробе. Увеличивающиеся при разбухании ДСП швы между плитками приходится периодически затирать. Примыкающий короб, показанный на фотографии 4, тоже немного разбух, это можно определить по достаточно большой ширине шва между горизонтальными и вертикальными плитками. В той же квартире и в то же время были также сделаны короба еще в одном санузле. Тут больше досталось примыкающему коробу, закрывающему водопроводные и канализационную трубу, отводящую стоки от кухонной мойки и посудомойной машины. Как видно на фотографии 5, ДСП разбухло на столько, что плитка поднялась на 5-6 мм. Произошло это в результате воздействия воды, попадающей на короб при периодической прочистке сифона и в результате частых влажных уборок.

Теоретически плиты OSB изготавливаются из более крупных опилок и потому меньше разбухают при воздействии воды, но опытов с ДСП мне вполне хватило и с плитами OSB я не экспериментирую. Предполагаю, что с годами результат будет приблизительно таким же. При изготовлении коробов, показанных на фотографиях 2 и 3 использовалось ламинированное ДСП, кромки многократно обрабатывались, но ничего не помогло.

— Гипсокартон обычный или влагостойкий. Не смотря на столь громкое название водостойкий гипсокартон разрушается при частом попадании воды точно так же как и обычный гипсокартон. Однако гипсокартон в отличие от ДСП не разбухает, а просто рассыпается. Делать короба из гипсокартона в общем-то можно, но нижнюю часть, там где воздействие воды при уборке или конденсата при неисправностях унитаза наиболее вероятно, лучше делать из других материалов. Если гипсокартон будет применяться для зашивки труб, то листы гипсокартона, хоть обычного, хоть водостойкого, нужно гидроизолировать с обоих сторон.

26.06.2014 г.

После ремонта, в задней стенке туалетной комнаты осталась дыра. Вот такая:

Заделывать наглухо было бы неправильно, ибо трубы! Сверху находится главный вентиль, перекрывающий холодную воду в туалете и ванной:

Внизу находится подвод воды, извините, к унитазу. Опять же с вентилем:

На канализационный стояк тоже бы хотелось иногда посматривать. Ну, мало-ли, вдруг протечёт, или ещё что. Но самое главное — это пропадающее место, куда бы можно было загрузить всякий хозяйственный хлам, чтоб не мозолил глаза.

В процессе ремонта туалета внешний вид шкафа не придумывался. Проблема была в расположении плиток. Самый очевидный вариант — сделать две дверки равной ширины и обложить сверху той же плиткой, что и на стенах. Однако середина тогда попала бы на среднюю плитку. И если пилить, то будет «как-то неаккуратненько». А если делать дверки разной ширины, то одна из дверок получится слишком большой и опять будет «неаккуратненько». Собственно, забил на это дело в ожидании прихода хорошей идеи.

И вот идея пришла. К чёрту плитку, даёшь стекло!

В Qcad’е был начерчен план:

В Кастораме были закуплены доски шириной 200 мм, лак, краска и другие сопутствующие элементы.

Ну-с, приступим. Сначала вырезаем мешающий кусок вертикального профиля. Для того, чтобы прочность оставшейся конструкции не пострадала крепим стойки дюбель-гвоздями. Вокруг дюбелей оставляем «ушки». Они потом спрячутся под досками и нам не помешают:

Начинаем собирать короб шкафа. Примеряем вертикальные стенки. Правая с вырезом под вентиль:

Горизонтальные стенки короба:

Конструкцию будем собирать на клею и шкантах:

Вставить уже собранную конструкцию не получится, поскольку плитка на стенах будет мешать. Поэтому собирать будем всё на месте. В горизонтальных стенках делаем пазы:

Точность шкантового соединения обеспечивает специальный кондуктор, купленный на ибее:

Размечаем и сверлим отверстия под полкодержатели:

Обычно используют сверло по дереву с ограничителем, например такое:

Но можно и так:

Для каждой полки делаем 3 пары отверстий, чтобы можно было регулировать полки по высоте:

Примеряем стенки с установленными полкодержателями:

Дальше изготавливаем шаблон для полок:

Канализационный стояк расположен не вертикально, поэтому для каждой полки шаблон приходится корректировать.

Примеряем:

Вырезы под водопроводные трубы делаем по месту. Полки у нас регулируются по высоте, поэтому вырез под стояк делаем с запасом:

Берём прозрачный аквалак. Он не воняет и быстро сохнет:

Морилку не используем, ибо дерево под прозрачным лаком получается как раз в тон настенным плиткам.

Лаком покрываем все полки и доски короба. В 5 слоёв. После каждого слоя все части зашкуриваем.

Дальше приводим заднюю стену в приличный вид. Берём колорант. Его обычно используют для добавления в белую краску, но можно использовать и так:

Цвет «терракота»:

Он подходит к цвету бабочек на плитках.

Защищаем малярным скотчем края плитки. Красим стену и трубы. Это первый слой:

Потом ещё пару слоёв.

Устанавливаем боковые стенки. Крепим их к стенам монтажной пеной. Устанавливаем и приклеиваем поперечины:

Устанавливаем полки. На данном этапе обнаружен неприятный момент — периодически возникающий конденсат на трубе холодной воды в районе вентиля. В правом верхнем углу видно сырой кран:

Это плохо, как для краски на трубе, так и для полки. Нужно как-то термоизолировать трубу в этом месте. Рассматривал варианты с термофлексовыми трубками. Но непонятно как организовать герметичное соединение в районе крана. Короче, очевидного решения не было, поэтому отложил на потом…

Следующий этап — дверки. Тоже оказался своеобразный квест. Нужно было найти банального стекольщика, который бы вырезал нужный кусок и зашкурил торцы. Мастерская, которая раньше была около дома, закрылась. Стекло заказывал в мастерской по адресу: Шаляпина, 2а. Там ещё магазин «Мебельный двор».

Дверки вешал на полунакладные петли.

Разборный короб из плитки в санузле.

Оказалось, что дверки, ширину которых считал по формуле взятой из интернета, можно было сделать на пару миллиметров шире. Вот и верь интернету после этого.

Подбираем нужную высоту полок, заполняем их вещами:

Содержимое полок особой красотой не отличается, поэтому прозрачность дверок надо было нейтрализовать. Для этого на ибее была заказана матовая витражная плёнка. Можно было, конечно, сразу стекло брать матовое, но ценник был в разы больше, да и с плёнкой я раньше никогда не сталкивался, интересно было попробовать эту штуку.

Изучил мануалы по наклеиванию плёнки и приступил. С левой дверкой налажал с непривычки, а вот правая аккуратно получилась. Но снаружи косяков не видно:

Стык между каркасом шкафчика и плиткой заделал той же затиркой, что и плитки. Приклеил специальные силиконовые кружочки, чтобы стекло об коробку не стукалось:

В результате получилось как-то так. Дверки открыты:

Дверки закрыты:

В результате получился неожиданный приятный бонус — при закрытых дверках кран перестал потеть. А из недостатков — оказалось, что для перестановки полок на другую высоту обязательно нужно снимать дверки, ибо мешают.

Короб из гипсокартона в туалете – пошаговая инструкция.

Всем известно, что в типовых домах основная часть коммуникаций проходит через туалет.

Вот только эстетическое наполнение этого помещение после сдачи объекта откровенно не радует.

Для настоящего хозяина ничего не стоит решить эту проблему. И наиболее эффективный способ – установить короб из гипсокартона в туалете.

Задача не самая сложная. А имея под рукой пошаговую инструкцию, с ней справится абсолютно любой мужчина.

Собираем инструмент

Прежде всего, необходимо запастись нужными инструментами, чтобы в процессе работы не было никаких накладок и помех.

Для монтажа короба потребуются:

  • Дрель;
  • Ножницы по металлу;
  • Уровень;
  • Отвертка (лучше взять сразу и крестовую, и обычную) или шуруповерт ;
  • Карандаш;
  • Рулетка;
  • Отвес;
  • Ножовка;
  • Угольник;
  • Монтажные клещи;
  • Нож;
  • Молоток.

Пожалуй, в арсенале любого мужчины все перечисленное найдется всегда.

Ничего не забываем

Теперь предстоит поход на строительный рынок. Свой выбор надо сделать в пользу одного листа гипсокартона, лучше всего влагостойкого, размером 2500х1200 мм.

Толщина листа не более 12,5 мм. Для каркаса подойдут как деревянные бруски 40х40 мм, так и металлический оцинкованный профиль.

Последний вариант предпочтительнее, так как с профилем работать удобнее и быстрее. И он не требует дополнительной обработки, что бывает в случае с деревянным брусом.

Какой профиль выбрать?

Ответ простой – для монтажа короба из гипсокартона в туалете понадобится CD профиль для формирования самого каркаса и UD профиль – в качестве направляющей.

Что касается крепежного материала. Потребуются дюбель-гвозди 60х60 мм, если стена кирпичная или бетонная, или саморезы по дереву длиной 35 мм, если она деревянная.

Для соединения профиля между собой следует приобрести саморезы по металлу длиной 11 см. В народе их еще называют «семечками».

Для обшивки подойдут каленые саморезы размером 35-45 мм с прокалывающим наконечником.

Теперь, что относительно отделочных материалов. Для смотрового окна покупаем люк. Для затирки и заделки швов и стыков – шпатлевку и серпянку.

Также необходима наждачная бумага с сеткой 120 и 320. И перфорированный уголок, который в момент отделки устанавливается на внешние углы.

Не забываем про краску или плитку, а также клей. В зависимости от конечного этапа.

Подготовительные работы

Итак, все необходимое куплено, инструмент под рукой, приступаем к подготовительному этапу. В первую очередь обрабатываем рабочую поверхность.

Очищаем от остатков обоев, если таковые имелись. Удаляем все торчащие из стены металлические предметы. Заделываем трещины и дыры.

И, наконец, при помощи рулетки определяем оптимальные размеры будущего короба.

Маленькое отступление: собрать короб из гипсокартона в туалете можно как до финишной облицовки, так и после нее.

Смотрим видео по теме:

Важно лишь наличие ровной и устойчивой поверхности в том месте, где будет крепиться в дальнейшем вся конструкция.

Самый ответственный этап – разметка

Начинаем с потолка.

съемный короб в туалете

Первые две точки делаем от угла вдоль стен. Общее расстояние – длина до края трубы плюс 10-15 сантиметров.

Далее перпендикулярно этим отрезкам наносим линии на потолке, так чтобы получился прямоугольник или квадрат.

Берем отвес, и из трех потолочных точек делаем соответствующую разметку на полу. Соединяем между собой вертикальными линиями верхние и нижние точки, расположенные у стен.

Для наибольшей точности воспользуемся уровнем. На этом все работы по разметке закончены. Переходим к следующему этапу.

Собираем каркас

В первую очередь направляющие профили устанавливаем на потолке и полу. Затем крепим вертикальные стойки вдоль стен.

И, наконец, переходим к передней, выступающей грани короба.

Для большей устойчивости конструкции монтируем перемычки из кусочков профиля и крепим их поперек направляющих с шагом 30 см.

Не забываем про смотровое окно. Лючок установить лучше всего на плоскости, которая смотрит в сторону входной двери.

Дополнительно монтируем направляющие соответственно размерам купленного люка.

Совет: при сборке каркаса на внешних углах лучше всего использовать стоечный профиль. Это идеальный материал в местах, где нет должной опоры.

Прячем трубы под обшивку

Пожалуй, это самый простой этап. Замеряем плоскости каркаса, переносим их на лист гипсокартона, вырезаем полосы и устанавливаем на каркас при помощи тех самых каленых саморезов.

Важно, чтобы их шляпки не повреждали полотно, при этом были утоплены в гипсокартон. В местах стыков при помощи ножа снимаем фаску.

Образовавшийся зазор заделываем шпатлевкой. Крепим евролюк. Результат должен радовать.

Дело осталось за малым – заделать швы между полотнами. Придерживаемся следующей схемы:

  • Наносим сначала один слой шпатлевки;
  • Накладываем специальную ленту, пока она не высохла;
  • Выдерживаем время для просушки;
  • Наносим еще один слой шпатлевки;
  • Выравниваем всю конструкцию в целом.

В заключение пройдемся наждачной бумагой. Наш короб готов к декоративному покрытию. Его можно просто покрасить или же использовать керамическую плитку.

Все в ваших руках. Самое сложное уже позади. Маленькие хитрости, которые надо знать.

Несколько слов о нюансах монтажа

Разметка всегда немного уже предполагаемой конструкции.

Листы кроить следует таким образом, чтобы стена состояла из единой полосы.

В первую очередь необходимо нарезать полотна для боковых граней.

Полосы не должны превышать границы рамок опорных элементов.

При креплении полотен саморезы располагать на расстоянии 25 мм.

Теперь, когда все секреты раскрыты, технология процесса монтажа коробка известна, можно запасаться всем необходимым и начинать облагораживать свой туалет.

Как видим, ничего не возможного нет. Хороший инструмент, качественный материал и дельные советы – все то, что потребуется для этой несложной работы.

Еще одно видео по теме:

Лучше сделать все уже сегодня, чем каждый день откладывать на потом. Ведь завтра ждут уже другие дела.

Как закрыть трубы — сборно-разборная конструкция.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *