Ленточный фундамент: что это?

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Содержание

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

  • Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
  • Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
  • Воды — 50 — 60% от массы цемента.
  • При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Технология и условия применения

Технологический процесс заливки ленточного фундамента прост в исполнении, но в сравнении со свайными или столбчатыми конструкциями, требует больших трудозатрат и расходных материалов в виде бетона и опалубки. Ленточный вид фундамента применяется при строительстве таких объектов как:

  • строения со стенами из бетона, кирпича, газо- и пеноблоков, плотность которых в кладке составляет величину, большую за 1-ну тонну на 1 куб;
  • дама, у которых в качестве межэтажных перекрытий применяются монолитные железобетонный плиты или разборные металлические конструкции, что создает дополнительную нагрузку на несущие стены, а следовательно и на фундамент;
  • здания, строительство которых осуществляется на площади, которая характеризуется наличием грунта с разной сыпучестью;
  • для домов с подвальными помещениями и цокольными этажами, когда тело фундамента является их стенами.

Критерии выбора ленточного фундамента

При проектировании домов к вопросу выбора типа фундамента необходимо подойти со всей ответственности. Любая ошибка, как в выборе материала, так и в конструкции фундамента будет влиять как на прочностные характеристики всего здания, так и на долговечность его безопасной эксплуатации. Неправильный расчет в сторону занижения показателя прочности фундамента, при стремлении снизить затраты на строительные материалы, впоследствии приводит к неравномерности осадочных процессов, что в свою очередь приводит к возникновению трещин и смещению опорных конструкций строения. В свою очередь, завышение требований по прочностным характеристикам фундамента приводит к неоправданному перерасходу трудовых и материальных ресурсов. Капитальность и длительный срок эксплуатации любого строения, независимо от его назначения и других характеристик, напрямую связаны с правильно выбранным типом фундамента и с соблюдением всех технологических требований к его возведению. Если нет уверенности в способностях самостоятельного расчета и создания проекта фундамента, лучше поручить этот вопрос профессиональным проектировщикам, чем со временем тратить средства на усиление нулевого уровня всего строения.

Сроки эксплуатации

Время, в течение которого фундамент будет исправно выполнять свои функции, зависит от многих факторов:

  • правильного расчета прочностных характеристик и выбора типа фундамента;
  • соблюдения технологических требований при возведении;
  • наличия гидроизоляции на обрезе и подошве;
  • вида защиты тела фундамента от разрушающего воздействия агрессивных явлений внешней среды;
  • обработки внутренних стенок тела антисептическими и влагоотталкивающими составами;
  • качества используемых материалов.

В первую очередь, срок безопасной эксплуатации фундамента будет зависеть от материалов, которые были применены при его строительстве. В случае, если проект разрабатывался профильной организацией, то в нем указывается перечень и номенклатура всех материалов, которые задействованы в строительстве.

Любая замена в этом списке приведет к снижению показателей нагрузки, которую может выдержать фундамент. В особенности это касается марок цемента и арматуры. При соблюдении всех правил и требований строительной документации, срок эксплуатации фундаментов, изготовленных из различных материалов, будет следующим:

  1. до 150 лет, при использовании монолитного бетона или кладки бутового камня с применением цементного раствора;
  2. до 50 лет при конструкции фундамента, выполненной в виде ленты, из красного или силикатного кирпича, при этом, чем ниже качество кирпича, тем меньше будет срок службы, который также будет различным для разных типов кирпича (для силикатного срок больше, а для красного срок меньше);
  3. до 80 лет для фундаментов, собранных из бетонных блоков.

Разновидности тела фундамента

Тело фундамента может быть выполнено в виде:

  • монолитной конструкции из бетона и армирующей сетки;
  • составной конструкции, собранной из отдельных блоков, как правило, бетонных, изготовленных в промышленных условиях.

Составные (сборные или блочные) ленточные фундаменты также могут подразделяться на комбинированные, в которых совместно с бетонными элементами используются:

  1. бутовый камень;
  2. кирпич, в качестве внутренней или внешней облицовки;
  3. бетонные подушки для установки фундамента на сыпучих грунтах;
  4. монолитные обрезы или подошвы из армированного бетона;
  5. железобетонные плиты для установки нулевой отметки.

На выбор конструкции фундамента имеет влияние тип грунтовых пород в месте возведения строения. Ленточный фундамент не относится к поверхностным видам конструкции, так как под него обязательно отрывают траншею, как по периметру, так и с учетом перемычек.

Чем сыпучей грунт, тем глубже будет траншея, особенно для фундаментов, выстроенных из кирпича или бута. Для сборных фундаментов из бетонных блоков глубокую траншею не роют, а применяют бетонные подушки, на которые опирается подошва фундамента. С применение таких подушек возводят здания даже на намывном песке.

Глубина траншеи под ленточный фундамент, устанавливаемый на твердом грунте, не превышает 50 см, а для фундамента под стены внутренних помещений, траншея может быть глубиной 30-40 см. В зависимости от глубины траншеи ленточные фундаменты подразделяются на мелкозаглубленные и сильнозаглубленные. Правильный выбор глубины погружения тела фундамента, позволяет сократить затраты по материалам до 20%. Фундаменты с углублением тела в грунт не более 50 см, подводятся под:

  • дома с малой этажностью (не более 3-х);
  • каркасные строения;
  • модульные здания;
  • строения, стены которых возводятся из облегченных материалов, таких как пенно- или газобетон.

Нижний уровень сильнозаглубленного фундамента зависит в большой мере от глубины промерзания грунтовых пород, так как должен быть ниже этой точки на 20-30 см. Наличие подвала или подземного гаража также вынуждает применять сильнозаглубленный фундамент блочной конструкции, так как даже при хорошей гидроизоляции, фундамент из кирпича не сможет долго находится глубоко в грунте, не теряя своих эксплуатационных характеристик. Бетонные блоки в этом случае выглядят значительно устойчивее к воздействию избыточной грунтовой влаги.

Характерные отличия ленточных фундаментов

С развитием загородного строительства дачных домов и загородных коттеджей, ленточные фундаменты перестали быть элементами конструкций только промышленных корпусов и многоэтажных жилых и административных зданий в городах. Одним из больших их достоинств, является быстрота возведения и малые трудозатраты.

При наличии крана, даже на автомобильной платформе, возведение такого сборного фундамента для загородного дома, по времени не займет больше 1-2 дней. Период усадки таких фундаментов также значительно меньший, нежели у монолитных из бетона и арматуры, или из кирпича и бута. Это также сокращает время строительства всего здания, что сокращает затраты на оплату рабочей силы.

Имеется еще один нюанс, который говорит в пользу блочных ленточных фундаментов. Заключается он в следующем. Для установки бетонных блоков в тело фундамента необходимо привлечь таких специалистов:

  • крановщика;
  • стропальщика;
  • двух монтажников;
  • подсобного рабочего.

Получается 4-е человека, при этом высокой квалификацией должен обладать только крановщик. При небольших объемах работ и размерах самого фундамента, выполнение обязанностей стропальщика и подсобника можно возложить на одного человека. Квалификации для того, чтобы зацепить крюками блок или подушку, а также приготовить в бетономешалке цементный раствор для кладки блоков, не нужно.

Основная нагрузка по возведению ложится на монтажников, но и здесь их квалификация необходима только для точного выставления первого ряда блоков или подушек под подошву. Затраты на цемент и песок также значительно меньше, нежели они есть при строительстве фундаментов из кирпича или монолита из бетона.

В последнем случае, к цементу и песку следует из материалов еще добавить щебень, арматуру и проволоку для ее вязки. Также не исключено привлечение сварщика, а это дополнительные расходы на оплату его работы и на закупку электродов. Сократить затраты при возведении блочных фундаментов можно также применив прерывистый метод укладки. При таком методе укладки, соседние блоки в горизонтальной порядовке уложены не в притирку друг с другом, а с определенным интервалом, образуя просветы, которые впоследствии закладываются кирпичом.

При этом, для этих целей не обязательно использовать цельный кирпич, можно обойтись и половинками, тем более, что никакой полезной нагрузки они не несут, и впоследствии будут закрыты облицовкой – сайдингом или «шубой».

Главный минус таких фундаментов заключен в меньшей на 20-30% прочности по сравнению с монолитами. Единственный способ их усиления заключается в укладке проволочных или армированных сеток между горизонтальными рядами блоков.

Строительные материалы

В качестве строительного материала при возведении фундамента ленточного типа применяют:

  • кирпич;
  • бутовый камень;
  • железобетон;
  • готовые железобетонные блоки;
  • плиты перекрытия из армированного бетона.

В качестве дополнительного материала:

  • цемент;
  • просеянный песок;
  • щебенка различных фракций;
  • гидроизоляционный материал (в большинстве случаев, в этом качестве выступает рубероид).

По совокупности используемых материалов, можно различить несколько видов фундаментов ленточного типа. Используя бутовый камень весом до 30 кг и цементный раствор, возводят бутобетонные конструкции фундаментов. Их применяют на твердых и скалистых видах грунтовых пород.

Установка их на песчаной земле может привести к их деформации и появлению в теле фундамента трещин и сдвигов. Ширина обреза будет колебаться от 300 мм до 1000 мм. Из предварительной подготовки необходима только гравийная или песчаная подушка под подошву толщиной не менее 100 мм. Для установки монолитного железобетонного фундамента ленточного типа понодобтся:

  1. цемент;
  2. песок;
  3. арматура для армирования;
  4. щебень;
  5. проволока для вязания армированной сетки;
  6. доски для опалубки;
  7. гвозди;
  8. вода.

При возведении фундамента на новых загородных участках, очень часто забывают о последнем пункте вышеприведенного перечня материалов. Случаются ситуации, когда на место будущего строительства уже завезен материал, приехали рабочие, и вдруг выясняется, что ни подвода, ни подвоза воды нет, следовательно, бетон делать невозможно.

Из строительных инструментов и оборудования для заливки монолитного ленточного фундамента из железобетона понадобятся:

  • бетономешалка;
  • вибротрамбователь бетона;
  • болгарка с обрезным кругом по металлу;
  • уровень строительный;
  • уровень водяной;
  • лопаты;
  • кельмы;
  • ведра;
  • молоток;
  • ножовка по дереву.

Ширина обреза и тела монолита не должна сильно превышать толщину несущих стен. При заливке фундамента на твердых грунтах выбирают мелкозаглубленный вариант конструкции. В этом случае траншею желательно подготовить по ширине, которая позволит установить опалубку по всей высоте тела фундамента, начиная с подошвы.

Для домов, у которых стены выложены в один или полтора кирпича, целесообразно применить фундамент, возведенный из кирпича. Ввиду того, что данный строительный материал характеризуется высокой гигроскопичностью, применяют несколько вариантов защиты заглубленного в грунт тела фундамента от влияния избыточной влаги.

Вариант первый заключается в применении высокоэффективных гидроизоляционных материалов. Вариант второй предусматривает изготовление той части тела фундамента, которое будет находиться в грунте, путем заливки бетона, как материала более стойкого к воздействию воды.

Формирование технологических проходов под коммуникации

При возведении фундамента для жилых домов в сельской местности или в пригородной зоне, на территориях дачных кооперативов, необходимо предусмотреть проход в строение инженерных коммуникаций. К таковым относятся:

  1. водопровод;
  2. газопровод;
  3. отвод стоков;
  4. вывод канализации;
  5. подвод электроэнергии и телефонной сети.

Эти системы комфортного проживания в доме, строители объединяют в единое понятие «подземных инженерных коммуникаций». Конструктивно они состоят из труб различного диаметра и материала.

Последовательность возведения монолитного фундамента ленточного типа

Наиболее часто при загородном строительстве для возведения жилых домов применяют монолитный ленточный фундамент на основе железобетона. Это объясняется следующими факторами:

  • простота изготовления;
  • минимальное количество специального оборудования;
  • отсутствие необходимости в привлечении высококвалифицированных строителей с высокой оплатой их услуг;
  • доступность используемых строительных материалов;
  • высокая степень прочности конструкции;
  • возможность применения на различных типах грунтовых пород;
  • длительный срок службы;
  • большая сопротивляемость агрессивным воздействиям внешней среды;
  • возможность выбора любой толщины тела и обреза фундамента.

Первым этапом возведения монолитного фундамента будут работы по подготовке и расчистке участка под будущее строительство. К этому следует добавить закупку и завоз необходимых материалов, инструмента и специального оборудования.

Рабочих для заливки бетона можно нанять самостоятельно, или заключить со строительной фирмой договор поэтапного строительства. Согласно такому договору, весь процесс строительных работ разбит на технологически завершенные этапы, по окончанию которых происходит прием выполненной работы и переход к следующему этапу строительных работ.

Также осуществляется разметка геометрии фундамента на грунте при помощи кольев и веревки, или шпагата. Этот процесс требует внимания и точности. На участках с ровной поверхностью, достаточно одной рулетки, чтобы произвести установку контрольных точек. При сложном рельефе понадобятся дополнительно длинные рейки, строительный уровень и теодолит, при помощи которого фиксируется глубина траншеи фундамента, а также при необходимости и подвального помещения.

Вокруг размеченного участка под фундамент необходимо создать свободную от мусора и посторонних предметов рабочую зону шириной до 3-х метров, которая позволит свободно перемещаться рабочим и перемещать строительные материалы. После завершения всех подготовительных мероприятий переходят ко второму этапу возведения фундамента, а именно к рытью траншеи, и ее подгонки под размеры заливки.

В зависимости от предполагаемой кубатуры грунта, который будет вынут, принимается решение копать траншею в ручную, или привлекать экскаватор со специальным ковшом, ширина захвата которого будет соответствовать ширине траншеи. После работы экскаватора дно котлована подчищают лопатами и укладывают на него подушку из песка или гравия мелкой фракции. Затем необходимо обеспечить гидроизоляцию подошвы фундамента.

Для этого верх подушки покрывают гидроизоляционным материалом. Это может быть как обыкновенная полиэтиленовая пленка, так и рубероид. Также по песочной или гравийной подушке можно сделать цементную стяжку, которая предотвратит попадание в бетон влаги, поднимающейся из грунта. Для надежности, такой цементный слой небольшой толщины, до 50 мм, можно уложить и по верх слоя гидроизоляционного материала, закрепив его таким образом.

Выставление опалубки

Опалубку для фундаментного монолита можно разделить на две части – подземную и наземную. Опалубку для заглубленной части тела фундамента можно установить даже из обрезных досок, но для наружной опалубки подходит исключительно струганная с одной стороны обрезная доска. При этом струганная сторона доски должна быть повернута в сторону тела фундамента.

С особенной тщательностью необходимо подойти к укреплению стенок опалубки путем установки распорок, которые предотвратят выгибание досок конструкции. Перед началом работ по заливке бетона в тело фундамента внутренняя поверхность опалубки поливают водой, или выстилают строительным полиэтиленом, который после схватывания бетона позволит легко снять доски.

Необходимо также подготовить обрезки труб, по длине соответствующие ширине фундамента. При их помощи формируют технологические отверстия для заводки в дом труб водопровода, и вывода из него канализации. После возведения фундамента его обрез также изолируют гидроизоляционным материалом.

Укладка арматуры

Параллельно с работами по установке опалубки производится монтаж арматуры в местах будущей заливки тела фундамента. Арматура собирается в решетчатые каркасы, которые формируются двумя и более поперечными вертикальными рядами арматурных прутьев, которые имеют длину, не превышающую высоту монолита ленты фундамента.

Между собой эти ряды соединены горизонтально расположенными продольными рядами арматуры. Размер ячеек выбирают кратным 5 см и он может равняться 5х5, 10х10, 20х20 и 25х25 см. Наиболее часто в монолитных фундаментах для создания сетки усиления применяют арматуру класса АІІІ с диаметром стержней 12 мм. Для вязки арматуры применяется любая мягкая проволока или пластиковые хомуты с зубчатыми фиксаторами, что значительно убыстряет процесс создания армирующего каркаса для фундамента.

При больших нагрузках, которые будут воздействовать на ленту монолита, арматурные стержни скрепляют друг с другом путем сварки. Такой метод создания каркаса позволяет получить фундамент с самыми высокими прочностными характеристиками. Каркас усиления должен быть сформирован таким образом, чтобы захватывать весь объем тела фундамента, как по высоте, так и по ширине.

Особое внимание следует уделить связыванию углов, а также точек соединения лент фундамента, заливаемых под внутренние перемычки сооружения, с основным периметром. Такие места несут наибольшую нагрузку «на разрыв», и должны быть провязаны цельными стержнями арматуры, которые предварительно сгибаются под углом в 90 градусов. Концы продольных секций каркаса также крепятся друг с другом, образуя единую конструкцию по всему объему монолитного фундамента.

Расстояние между стенками фундамента и краями армирующего каркаса не должно превышать 70 мм, но и быть не меньше 35 мм.

Особенности изготовления и заливки бетона

При изготовлении бетона для образования монолитного ленточного фундамента необходимо следить за консистенцией раствора. Он не должен быть слишком жидким, или слишком сухим. И в первом и во втором случаях монолит будет иметь внутренние изъяны, которые понизят прочностные характеристики фундамента, и он не сможет в полной мере соответствовать своему назначению

В случае жидкого бетона, твердые фракции гравия в процессе трамбовки будут опускаться на низ и монолит получится со слоистой структурой, когда слои щебенки будут чередоваться с цементно-песочным раствором. Определить степень, насколько бетон жидкий, можно при помощи совковой лопаты. Если при накладывании бетона такой раствор свободно стекает с краев лопаты через ее бордюры, а не держится как единое целое, значит, состав чрезмерно жидкий и требует добавления песка и цемента.

В случае, если бетону не хватает воды и он сухой, то после его укладки в опалубку могут образоваться пустоты, которые также значительно снизят прочность монолита. Исправить положение легко, путем добавления в раствор воды, а также цемента. При заливке бетонного раствора в тело ленточного фундамента применяют или деревянные трамбовки в виде столбиков с поперечной ручкой, закрепленной на одном из концов, или промышленные трамбовки для бетона. Заливать бетон необходимо равномерными слоями по всей длине опалубки.

Следующий слой необходимо наносить только после распределения первого слоя по всему периметру фундамента и под перегородками. Если ситуация складывается таким образом, что закладка монолитного фундамента осуществляется в зимнее время, то свеже залитый бетон необходимо утеплить по опалубке, например, при помощи стекловаты или другого теплоизоляционного материала, можно также использовать древесные опилки, солому и старую одежду.

При заливке бетона в опалубке из автомиксера, следует контролировать высоту, с какой происходит этот процесс. Если она больше 1,5 м, то бетонный монолит может приобрести слоистую структуру. Чтобы избежать этого, применяются дополнительные желоба.

Методы гидроизоляции ленточного фундамента

Независимо от размеров и конструктивных особенностей строения, под которое заливается фундамент, применение гидроизоляции обязательно. Внешний слой гидроизоляции тела и обреза фундамента наносят после снятия опалубки.

Опалубку снимают по достижению 70-процентной готовности бетонного монолита, которая наступает по истечении недели с момента заливки, с разницей в несколько дней, в зависимости от погодных условий. При жаркой погоде поверхность бетона необходимо регулярно поливать водой, дабы добиться равномерности его схватывания. Различают следующие способы нанесения гидроизоляционной защиты на ленточные монолитные фундаменты:

  • обмазка;
  • монтаж рулонных материалов;
  • напыление;
  • нанесение грунтовочных составов глубокого проникновения.

При обмазке в качестве гидроизолятора применяется давно известная и хорошо себя зарекомендовавшая мастика на основе битума. Также может быть применена специальная гидроизоляционная мастика. Чтобы защитить гидроизоляцию, нанесенную на заглубленную часть тела фундамента от повреждений при засыпке траншеи, мастику покрывают слоем геотекстиля.

Рулонные гидроизоляционные материалы приклеивают при помощи той же разогретой битумной массы. В качестве такого материала чаще всего выступает рубероид, который имеет туже поверхностную составляющую, что и битум, поэтому обеспечивается достаточно надежное сцепление с фундаментом. Укладывают рубероид с нахлестом в два слоя, при этом первый слой вновь промазывается битумной массой. Напыление изоляционного покрытия производится специальным распылителем, который по своей конструкции подобен краскопульту.

Метод достаточно дорогостоящий, но обладает высокой эффективностью, так как гидроизоляция, выбрасываемая из распылителя под давлением, забивает все трещины и щели, проникая глубоко в тело фундамента. Наиболее дорогостоящим и трудоемким, но также и самым эффективным, является метод нанесения на бетонный монолит жидких пропиточных растворов, которые обладают свойствами глубокого проникновения в гидроизолирующий материал.

В состав таких растворов входят цемент и кварцевый песок. Перед применением любого из вышеперечисленных методов нанесения гидроизоляционного слоя, поверхность бетона должна быть тщательно очищена от пыли и мусора, дабы обеспечить максимальную сцепку гидроизоляции с телом ленточного фундамента. Засыпка заглубленного фундамента Засыпка траншеи вокруг заглубленной в грунт части тела фундамента производится сыпучими материалами, например, песком или мелкофракционной галькой.

Обязательным условием проведения таких работ является послойное трамбование засыпаемого материала. В случае, когда применяется песок, перед трамбованием его необходимо проливать водой. Лучше всего для этих целей использовать лейку или садовый шланг с распылителем, табы добиться равномерного распределения влаги по всему объему песка. Засыпать траншею лучше всего ручным способом, чтобы не повредить слой нанесенной на фундамент гидроизоляции.

Для дополнительной защиты гидроизоляционного покрытия применяют геотекстиль, или монтируют дренажную мембрану. Если проектом здания предусмотрено наличие погреба или подвального помещения, стенами которого выступает внутренняя поверхность монолита фундамента, то сам фундамент можно утеплить листами пенопласта, приклеив их поверх гидроизоляционного слоя. Это также повысит защищенность гидроизоляции от повреждений в процессе засыпки.

Методика расчета стоимости фундамента ленточного типа.

Смета расходов по заливке бетонного монолита ленточного фундамента будут состоять из двух затратных статей: затраты на материалы; оплата стоимости работ. Стандартный перечень затрат на материалы может выглядеть следующим образом:

  1. бетон, единица измерения м3;
  2. арматура класса АІІІ, единица измерения тонны;
  3. ФБС типа 24-5-6, единица измерения штука;
  4. щебень с фракцией от 90 до 130 мм, измеряется в тоннах;
  5. песок просеянный речной, тонны;
  6. керамзит, м3;
  7. глина, тонны;
  8. цемент марки 400-600, тонны;
  9. гидроизоляция, литры, килограммы, квадратура, метраж, в зависимости от вида.

Статья по затратам оплаты работы может содержать следующие пункты:

  1. рытье и подготовка траншеи, за м3;
  2. зачистка дна траншеи и засыпание песочной или гравиевой подушки, за м2;
  3. работы по укладке бетона, за м3;
  4. монтаж конструкции опалубки, за погонный метр;
  5. вязка каркаса из арматуры или сварочные работы, за метраж;
  6. установка блоков, за один блок.

Распространенные ошибки заливки фундамента

Одна из самых распространенных ошибок происходит в процессе разработки проектной документации, которая берет за основы выводы о типе грунтовых пород на месте строительных работ.

Ошибка в определении правильного состояния грунта, глубины его промерзания в зимний период и уровень подъема подземных вод в период таяния снегов или при значительных осадка, разливах находящихся неподалеку водоемов, изначально приводит к выбору типа фундамента не того типа.

Это в свою очередь чревато последующему появлению трещин в теле фундамента и неравномерности осадочных процессов, которые могут вызвать разрушение несущей конструкции строения и появлению трещин, как в самом теле фундамента, так и в несущих стенах.

Перекос несущих конструкций тянет за собой деформацию внутренних перегородок, межэтажных перекрытий и кровили, а также нарушения целостности гидро- и теплоизоляции всего здания. Случаются ситуации, когда при недостаточном контроле со стороны представителей подрядчика, или самого заказчика, строители самостоятельно принимают решение о замене строительных материалов на материалы более низкого качества.

Особенно часто такое явление наблюдается в отношении марок цемента и класса арматуры. Распространенной ошибкой является также приготовление раствора бетона, перенасыщенного водой, а также попадание в бетон мусора. Небрежность в проведении подготовительных и строительных работ:

  • при недостаточно точном промере осей при разметке фундамента углы не получились прямыми, а это приводит к перекосу фундамента и всего здания;
  • траншея была вырыта не на проектную глубину;
  • толщины подушки, уложенной под подошву фундамента, получилась тоньше необходимой величины, что приводит к неравномерности и нелинейности осадочных процессов;
  • отсутствие подушки под несколькими секциями тела фундамента, что приводит к вытеканию воды из бетонного раствора, неравномерности его схватывания и как следствие, понижение характеристик прочности и долговечности;
  • бетонный раствор, залитый в опалубки при низкой температуре воздуха, не был достаточно утеплен, вода превратилась в лед, а при наступлении тепла растаяла и осталась внутри фундамента;
  • не соблюдены сроки застывания бетонного раствора, опалубка снята раньше проектного времени, что привело к смещению бетонной массы;
  • нанесены повреждения гидроизоляционному слою в процессе засыпки и трамбовки траншеи.

Последствия всех этих ошибок выявляются уже в процессе эксплуатации здания и могут быть устранены лишь частично и с большими затратами. Вызваны они в первую очередь недостаточным контролем со стороны руководства подрядчика, а именно бригадира или прораба, за действиями рабочих, а также привлечение к выполнению работ рабочей силы низкой квалификации.

В качестве превентивной меры можно заключить договор с сотрудником организации по технадзору, которая независима от подрядчика и будет представлять интересы заказчика на всем протяжении выполнения строительных работ.

Заказчик также лично должен проконтролировать не только сам процесс хода работ по заливке монолитного фундамента, но еще до начала этих работ оценить квалификацию привлекаемых работников. Для этого можно попросить у подрядчика показать ему объекты, которые он уже построил, и оценить их качество.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *