Лестницы внутри дома

Помочь людям с одного этажа на другой подняться и спуститься – такое основное назначение имеют межэтажные лестницы в частном доме.

Своими руками только настоящий профи может из этой тривиальной задачи создать неповторимую конструкцию по своему дизайну, форме и используемых материалов.

Хотя любая из них состоит всего из трех базовых элементов: основания, ступеней и ограждений с поручнями.

Разновидности конструкций

Для правильного выбора межэтажной лестницы, и соответственно, чтобы верно определиться с дальнейшим фронтом работ, надо знать какой конструкции отдать предпочтение в зависимости от своей цели строительства и монтажа.

Различают два основных типа крепления – с помощью тетивы и с поддержкой косоуров. Тетивой предусматривается закрепление ступенек в особые пазы, при этом она располагается от них с двух сторон.

Во втором случае предусматривается, что тогда основная опора располагается сразу под всеми ступенями.

В такой опорной балке имеются специальные прорези для установки проступи, и требуется обеспечить надежный крепеж.

В зависимости от планируемой предстоящей нагрузки эти балки изготавливаются из разных материалов: дерева (клен, дуб, бук), металл (железо, сталь).

В случае широких пролетов, предполагающих интенсивную нагрузку, используются сразу три несущие балки. Две опоры будут находиться по краям, а одна – по центральной части лестницы.

В свою очередь различают два варианта косоуров. Первый вариант «с кобылками» – достаточно долгий и трудный процесс.

В этом случае в цельной доске прорезаются углубления под нужным углом так, чтобы проступи после установки в эти прорези оставались всегда в горизонтальном положении.

Второй вариант «ступенчатый» предусматривает создание каркаса, который как бы дублирует вид марша будущего лестничного пролета.

И впоследствии в его элементы укладываются деревянные доски для создания ступеней. Это более быстрый способ.

Проектирование

Без грамотного проекта изготовление лестниц невозможно.

Чертеж деревянной лестницы на второй этаж

На сегодняшний день такое проектирование легко выполнить с помощью компьютера.

Например, с использованием прикладной программы трехмерной графики «Sketch Up», «Compass Staircase» или онлайн-конструктора двумерной графики «Целедворкс».

Сначала надо выполнить проектирование металлического каркаса для лестницы. Прежде всего, задаются параметры:

С помощью инструмента «Рулетка» устанавливается расстояние в пределах сто шестьдесят – двести миллиметров от ступени до ступени.

Оптимальная длина ступеньки должна составлять один метр, меньше – не комфортно при подъеме или спуске по лесенке.

Тогда длина металлического каркаса составит девятьсот сорок миллиметров.

Длина проступи (между стойками ступенек) должна соответствовать как минимум двадцати трех сантиметрам.

На повороте обычно проектируется три ступени. Четыре поворотные ступени ставятся только в том случае, когда в частном доме не достаточно места.

Определяется окончательная длина шредера лестницы.

Чтобы правильно рассчитать расстояние между ступенями надо с помощью калькулятора разделить высоту от пола одного этажа до пола другого этажа (это приблизительно три тысячи двести двадцать миллиметров) на восемнадцать ступеней.

Причем надо учитывать, что расстояние от пола верхнего этажа до начала металлического каркаса межэтажной лестницы должно быть на четыре сантиметра больше, так как нужно учесть толщину самой ступеньки.

Соответственно ступенька в нижней части будет на четыре сантиметра меньше.

От начала косоура, то есть конструкции в виде несущей балки с прорезями для крепления проступи, которая располагается снизу всех ступеней вдоль боковой части лестницы, до поворотной площадки должно получиться около трех метров.

Видео-урок по теме:

Если косоур окажется больше трех метров, то используется шредер (лесенка, сложенная как гармошка) длиной двенадцать или даже четырнадцать метров.

Требуемый для работы материал

Для создания межэтажной лестницы требуется наличие такого материала:

  • Крупной железной трубы длиной двести четыре сантиметра и габаритами сто на сто миллиметров;
  • Металлической трубы длиной двенадцать метров и габаритами сорок на восемьдесят миллиметров;
  • Небольшой железной трубы длиной три метра и размерами сорок на шестьдесят миллиметров;
  • Металлической трубы длиной четыре метра и габаритами пятьдесят на пятьдесят миллиметров;
  • Металлический лист площадью полтора квадратных метра и толщиной два миллиметра;
  • Крепежные болты с параметрами восемь на семьдесят и саморезы;
  • Деревянные бруски для ступеней, балясин и перил.

Технология изготовления

Существует определенный алгоритм изготовления межэтажной лестницы, состоящий из следующих шагов:

  • Готовится основа для каркаса будущего объекта;
  • К опоре привариваются несущие балки под ступени;
  • К лестничному пролету варятся металлические пластинки под ступени;
  • Все заготовленные три части лестницы (нижняя, поворотная, верхняя) соединяются в единое целое;
  • Устанавливаются временные деревянные ступеньки с целью тестирования устойчивости конструкции;
  • В каркас встраиваются готовые ступени из качественного дерева.

Надо придерживаться этого четкого плана действий по технологии изготовления межэтажной лестницы в частном доме своими руками.

Сначала все пространство лесенки делим на три части. Первая верхняя часть будет до поворота межэтажной лестницы.

Вторая область – само поворотное пространство. Нижняя часть будет состоять из шести ступенек. На стене отмечаем положение поворотной площадки.

Затем начинаем заваривать каркас первой части. Для этого устанавливается железный столб размерами сто на сто миллиметров, закрепляемый на полу анкерами (крепежными деталями).

Высота его колеблется в пределах двух метров в зависимости от высоты потолков в жилом доме. На этот вертикальный столбик крепится и заваривается поперечная железная балка, которая фиксируется к стене анкерами.

Далее привариваются к поперечной трубе две несущие металлические балки на расстоянии не менее пятидесяти сантиметров друг от друга по наружному размеру.

Затем готовятся металлические стойки и вырезаются железные пластины, к которым будут крепиться ступеньки.

Заваривая лестничный пролет, необходимо помнить, что линия нижней части ступеньки должна выходить в нижний угол следующей стойки.

Монтаж заготовок под ступеньки производится только строго по строительному уровню. Опорные металлические площадки под поворотные ступеньки конструкции делаются из прямоугольного профиля, лучше стальной пластины толщиной три миллиметра.

Осталось металлические заготовки обварить, зачистить, покрасить грунтовкой, чтобы впоследствии подобрать нужный цвет под ступеньки, и тогда уже можно их смонтировать.

На следующем этапе в металлический каркас встраиваются временные деревянные ступеньки из сосны толщиной двадцать пять миллиметров для проверки надежности конструкции.

Базовые ступени делают, как правило, из ясеня. Каждая ступенька делается по индивидуальной выкройке.

В завершении устанавливаются ограждения (балясины) с перилами, прикрепляя их непосредственно к ступенькам. Главное назначение балясин обеспечить безопасность движения по пролету лестничному.

Недостатки ручного монтажа

Балка поворотной части пролета по неопытности работника и неправильного замера может быть закреплена неправильно и будет мешать прохождению ступенек.

Тогда её придется демонтировать, поэтому лучше на всякий случай крепить эту несущую балку к стене саморезами, а не болтами.

Межэтажные лестницы в частном доме своими руками качественно изготовить и смонтировать, способен только мастер-лестничник, поэтому лучше доверить эту сложную работу именно специалисту.

Иначе из-за неправильно подобранного материала и нарушения технологии работы, конструкция может оказаться шаткой и даже опасной.

Важные советы напоследок

При высоте между этажами примерно три метра, для средненькой лесенки необходимо оставить не меньше четырех квадратных метров в проекции на пол.

Чтобы лестницу красиво уложить в пол, надо во время крепления металлического каркаса учитывать снизу зазор на толщину будущей плитки для пола.

Смотрим еще видео:

Окончательный монтаж лестницы производится только после того, как будет уложена плитка на пол.

Лестница на второй этаж своими руками

Как сделать межэтажную бетонную лестницу

На постройку этой лестницы, ведущей в гараж, автор затратил 5 рабочих дней, а точнее — 25 человеко-часов. Но как пишет автор, если не экономить на материалах (а он использовал одну и туже опалубку дважды, заливая по половине лестницы), то процесс можно значительно ускорить.

На постройку лестницы пошло: 0,5 м3 бетона (примерно 3 мешка цемента), полтора листа ДСП на опалубку, примерно 30-40 пот. м арматуры и другие мелочи — саморезы, добели, которые после разборки опалубки благополучно вернулись обратно в свои коробочки-хранилища.

Эта лестница была построена в гараже. делал я её один, поэтому и остановился на самой простой конструкции, тем более, что и в моём доме уже несколько лет успешно эксплуатируется подобная лестница. Деревянная лестница из твердых пород обошлась бы слишком дорого, а из сосны была бы недолговечной, да и не очень уместной в не самом чистом помещении — гараже. Металлическая лестница меня тоже не устраивала по некоторым соображениям.

Перед строительством лестницы я сначала рассчитал размеры ступеней к набросал мелом чертеж лестницы прямо на стене (предварительно натянув нить), вдоль которой и планировал ее строить. Заготовил элементы опалубки для косоура, ступеней и подступёнков из листа ДСП. Размеры не привожу, так как в каждом индивидуальном случае они будут свои. На первом этапе моя главная задача — точно выдержать геометрию будущей лестницы. Для этого перед сборкой опалубки будущего косоура натянул от пола до площадки второго этажа прочную нить. Собрал вдоль нити опалубку, для чего сначала установил две боковины, а затем прикрепил к ним саморезами низ короба (фото 1).

Ещё раз рулеткой проверил ширину будущей лестницы в разных местах: сверку и у пола В получившемся коробе смонтировал метаплокаркас — два отрезка арматуры 012 мм, расположен¬ных друг над другом. Верхние их концы прикрепил к площадке второго этажа.

Когда заливал площадку, предусмотрительно выпустил концы арматуры плиты наружу, а к ним позже и приварил металлокаркас косоура (фото 2). Но можно, например, и просто просверлить два отверстия в торце площадки и вставить в них верхние концы арматурин косоура. Нижние концы арматуры точно также закрепил в бетонном полу (фото 3).

Расстояние от нижней арматурины до дна опалубки и от верхней — до крышки опалубки должно быть примерно 15-20 мм, но не менее размера самой крупней фракции щебня, который будет использоваться для приготовления бетона. Чтобы мегаллокаркзе держал форму и не прогибался, через определённые промежутки поперёк каркаса привязал к нему проволокой (можно приварить) отрезки из той же арматуры. Бетон желателен марки не менее 300-400.

Заготовил куски ДСП, которыми впоследствии постепенно стал сверху закрывать короб, затем прикрутил первый фрагмент и начал заливать опалубку, предварительно установив под короб подпорки (фото 4).

На этом этапе мне большую помощь оказала супруга: я заливал бетон в опалубку, а она уплотняла и трамбовала его куском арматуры (фото 5, 6). Это — довольно ответственный момент. Работать нужно очень тщательно, чтобы в бетоне не образовывались пустоты, особенно под нижней арматуриной металлокаркаса.

Как только фрагмент опалубки заполнился бетоном, прикрутил сверху следующий отрезок и снова залил. И так до самого верха (фото 7). Косоур в отличие от ступеней обязательно должен заливаться за один раз, так как он несёт основную нагрузку и должен быть монолитным.

Для ускорения схватывания бетона через сутки-двое можно снять дно и верх опалубки, но ни в коем случае не нагружать косоур!

Примерно через трое суток можно аккуратно продолжить работу.

На внутренней (обращённой к стене) стороне опалубки с помощью линейки и строительного уровня я нанес разметку будущих ступеней, тщательно проверил геометрию и с помощью дюбель-гвоздей прикрепил «нужные» элементы к косоуру. Разметку наносил так, чтобы с учётом толщины элементов опалубки толщина ступеней и подступенков получилась не менее 70 мм и 40 мм соответственно (фото 8).

Далее, выставив на ручной циркулярке глубину реза примерно 15 мм (при толщи не ДСП в 16 г/м), сделал надрезы по разметке на опалубке. Затем с помощью стамески просто выбил «ненужные» элементы опалубки. Получилось, как на фото 9

Вырубленные элементы опалубки не вьбросип, а прикрепил дюбель- гвоздями на противоположной косоуру стене — они послужат на чей опорными элементами для той же опалубки ступе¬ней и подступенков. Смонтировал нижние элементы слалубки лестничного марша (фото 10,11).

Для монтажа металлокаркаса просверлил в стене и косоуре отверстия (одно из отверстий должно быть минимум в два раза глубже другого) и вставил в них куски арматуры длиной, равной ширине пролёта плюс глубина большего отверстия. Поступил так. Сначала до упора вставил арматуру в более глубокое отверстие, затем завёл второй конец в противоположное отверстие и вернул арматуру до упора назад. Арматурный отрезок расположил на расстоянии 15 мм от опалубки из расчёта по три штуки на ступень, и по две — на подступенок. Теперь закрепил вертикальные элементы опалубки подступенков (фото 12), подстраховал конструкцию подпорками снизу (опалубка спокойно выдерживала вес двух взрослых человек) и стал заливать бетон (фото 13).

Вот и всё. После недельной выдержки снял опалубку (фото 14).

Себестоимость такой черновой лестницы получилась «копеечной». Далее отделал пролёт и установил ограждение. Лестницу в гараже — просто отделал дешёвым керамогранитом (фото 15,16), а в доме выложил керамическими плитками (фото 17-20).

Предыдущая статья

Следующая статья

Примеры сданных объектов

Адрес: Москва, улица Перерва, 43Ремонт магазинного крыльцаАдрес: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, 48 АРемонт магазинной уличной лестницыАдрес: Тверь, Петербургское шоссе, 76Отделка аптечной наружной лестницы накладками на ступениАдрес: МО, Одинцов. р-н, дер. Чапаевка, СНТ Иванов уголРемонт крыльца, боковин, верхней площадки и цоколя дома плитами и ступенями С3

Все сданные объекты

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *