Мангал с кирпича

Альтернатива изделиям из металла для приготовления шашлыка – мангал из кирпича. Выкладывается он как отдельное устройство или с дополнительными функциями плиты, коптильни, решеткой для барбекю.

Кладка массивных конструкций трудоемкая, требует знаний и опыта. Если же хозяева хотят вручную освоить принципы кирпичной порядовки, то лучше это делать под руководством мастера, следуя его инструкциям.

Кирпичный мангал станет красивым и практичным дополнением дачного участка, усадьбы в частном секторе.

Рекомендуем почитать:

  • Как сделать тандыр на даче своими руками
  • Как построить тандыр из кирпича

Содержание

Разновидности по месту расположения

Установка допустима как в помещении, так и вне его. С учетом этого фактора мангалы бывают двух типов.

Уличный (садовый)

Монтируется под небольшим навесом, чтобы осадки и влага не попадали внутрь дымохода, а готовить можно было в любую погоду.

Другой вариант – сделать его под открытым небом, в саду, вблизи беседки, возле дома. В любом из случаев под конструкцию заливается надежный фундамент. Оптимальным считается монолитная плита.

Кладка мангала делается из огнеупорного кирпича, облицовка – из влагоустойчивых материалов.

Под садовую конструкцию важно правильно выбрать место с учетом направления ветра, чтобы вблизи не было сухих деревьев, деревянных построек. Во избежание конфликтов с соседями лучше предварительно ознакомиться с нормами СНиП.

В беседку (веранду или террасу)

Устанавливается в открытых и закрытых постройках. На этапе разработки проекта учитываются требования пожарной безопасности, тщательно продумывается место для вывода дымовой трубы. Нуждается в заливке отдельного фундамента.

Напольное покрытие вблизи мангальницы рекомендуется выкладывать из невоспламеняемых материалов:

  • тротуарной, керамической плитки;
  • клинкерного кирпича;
  • искусственного, натурального камня.

Альтернатива – набить на пол на расстоянии 1,5 м от печи лист железа или стали.

Визуально помещение разделяется на зоны: кухонную и обеденную.

Конфигурация печи

В любом из типов стационарных печей обязательно наличие надежного основания, которое обеспечит долговечность эксплуатации.

Ответственно стоит отнестись и к выбору топлива. Недопустимо использовать дрова из хвойных пород, смолянистых фруктовых (сливы, вишни), пиломатериалов, пропитанных смолой.

Для розжига берут спички и специальную жидкость. Применять для получения пламени бензин, керосин запрещено. Пользы от добавления таких компонентов в продукты питания точно не будет. А вот вред для здоровья после употребления в пищу может нанести.

Простая конструкция

Такое строение мангала из кирпича часто используется на дачах. Это самый популярный вариант самодельных конструкций, поскольку создаются они просто, не требуют глубоких знаний техник кладки.

Для защиты от дождя рекомендуется дополнять их дымосборником в виде купола. Для удобства эксплуатации встраивается средних размеров столешница. Оптимальный строительный материал – шамотный кирпич. Топливо – древесный уголь, дрова.

Фото: небольшой мангал с навесом от дождя

При соблюдении поэтапной техники кладки огонь не будет соприкасаться с металлическими элементами, а значит, стенки и дно не прогорят и мангал прослужит в разы дольше.

В таких конструкциях не предусмотрены отверстия для доступа воздуха, за счет чего существенно экономятся дрова. Они не прогорают быстро, а тлеют.

Готовый мангал не займет много места на усадьбе. Это бюджетная печь для сезонного отдыха.

С коптильней

В стандартных заводских комплектах печей-барбекю из огнестойкого кирпича коптильня не поставляется. Ее можно купить дополнительно, если модель изделия предусматривает встроенную печь на дровах.

Коптильня сделана из нержавеющих стальных листов толщиной от 2 мм. Внутри размещены 2 уровня решеток, на которые укладываются продукты для копчения. Оснащается желобом для гидрозатвора. При попадании воды герметичность затвора не дает дыму выходить наружу.

Схема кладки компактного мангала

Крепится коптильня на место, где сверху печного устройства должна быть плита или казан. Чтобы запустить устройство, разжигается ВДП (встроенная дровяная печь). Внутри коптильни тлеет древесная стружка, начинает образовываться горячий дым.

С казаном, плитой

Казан с плитой могут быть оборудованы самостоятельно со встроенной дровяной печкой или входить в состав мангального комплекса, дополняться столешницей, раковиной.

Делается такой мангал из красного кирпича. Боковая, задняя и передняя кирпичная стенка образуют печную камеру. Снаружи конструкции видны только дверца топки, ручка зольника. Вверху печи сделано круглое отверстие под казан или плиту, снизу – колосник, зольник, который выдвигается.

Встроенная дровяная печь – источник нагрева казана, плиты. Для топки лучше брать дрова, брикеты древесно-стружечные.

Комплексы оснащаются казаном на 8 л, но допускается монтаж емкости с большими габаритами до 12 л.

Дымоход делается из двухконтурной сэндвичной трубы прямоугольного сечения. Верхняя часть трубы выводится в дымосборник.

С грилем, барбекю

Обычная форма для гриля – глубокая сковородка круглой формы и с крышкой в виде бочонка. Если крышка закрыта, то продукты готовятся равномерно по бокам, снизу, сверху.

Барбекю отличается от гриля тем, что продукт обжаривается только снизу, а не со всех сторон. Связано это с отсутствием крышки.

Внутри устройство очень похоже. Основная деталь – решетки. На верхней выкладывается рыба, мясо, на нижней решетке – топливо. Для комфортного приготовления пищи верхнюю решетку можно переставлять на 3 положения.

В отличие от мангала гриль имеет отверстия с заслонками, чтобы можно было регулировать доступ воздуха.

Есть выдвижной зольник, куда скапливается пепел, зола. Многие заводские модели комплектуются вертелом, откидным столиком. Бывают грили с двойной зажимающей решеткой.

Перед первым применением гриль, барбекю тщательно смазывают растительным маслом, прокалывают и дают остыть.

С навесом (крышей)

Фото: садовый мангал с навесом из металла и поликарбоната

Крытый навес – это отличная защита от осадков, особенно в зимнее время, когда вода начинает то замерзать, то таять. Собирать навес рекомендуется из пожаробезопасных материалов – металлических стоек и листов профнастила, металлочерепицы.

Если строить навес возможности нет, то необходимо хотя бы временно, на период осадков, накрывать мангал плотной полиэтиленовой пленкой.

Осадки, падающие на конструкцию под углом, вреда не нанесут.

Угловой

Такой мангал, барбекю приобретает большую популярность. Расположение устройства вдоль стен, примыкая к углу, позволяет существенно экономить пространство. Особенно это касается маленьких дачных участков, беседок.

Требования к материалам неизменны – влагоустойчивость, пожаробезопасность.

Угловое размещение – отличный вариант для мангальных комплексов, где по бокам удобно разместить столешницу, мойку, ниши под дрова и утварь.

Однако такую конструкцию не под силу построить новичкам. Она требует грамотных расчетов, знания техники кладки, поэтому лучше пригласить специалиста.

Камин-мангал

Интересный тип комбинирования. Камин бывает:

  • встроенным;
  • отдельно стоящим.

Встроенный камин – это элемент комплекса барбекю. Модуль камина устанавливается вместо мангала или наоборот.

При использовании каминной вставки допустима за один прием большая закладка дров. Она проводится в топку камина. При установке в помещении камин-мангал станет источником обогрева в холодное время.

Со столешницей, мойкой

Рабочая поверхность столешницы делается встраиваемой, может ставиться отдельно. Встречаются разборные модели.

Установка выполняется с левой или правой стороны (на усмотрение хозяев).

Определить расположение нужно еще на этапе разработки эскизов, чтобы на заводе смогли сделать качественное изделие, которое будет вплотную примыкать к конструкции.

За счет регулирования длины столешницы комплекс получится подогнать под определенные размеры помещения.

Оснащение комплекса мойкой упрощает и делает приготовление еды комфортным. Для установки внимание уделяется правильности подвода воды и канализации.

Мангальный комплекс

Многофункциональная конструкция. Сложная для самостоятельного строительства.

В ней несколько отделений:

  • встроенная дровяная печь;
  • плита;
  • духовой шкаф;
  • мангал;
  • барбекю;
  • коптильня;
  • казан;
  • вертел;
  • столешница.

Набор элементов в зависимости от модели отличается.

Монтируется как для использования в уличных условиях, так и в закрытых постройках типа летней кухни, беседки. При грамотном выборе материала для облицовки смотрится очень красиво.

Пользователи часто ищут:

  • Как сделать патио
  • Вертикальный мангал для шашлыка

Выбор подходящего места на участке для установки мангала

Для определения места под мангал рекомендуется учесть такие моменты:

  1. Конструкция должна располагаться недалеко от зоны отдыха (беседки, веранды, летней кухни).
  2. Рельеф должен быть ровным, без резких перепадов.
  3. Удобство подхода к мангалу. По возможности обустраивается одна или несколько тропинок.
  4. Подвод коммуникаций. Если по плану изделие будет оснащено мойкой, то учитывается близость пролегания водопроводных труб, канализации. В зимнее время в садовых мангалах доступ воды перекрывается, чтобы трубы на морозе потрескались.
  5. Направление ветра. Дым не должен быть направлен в сторону зоны отдыха. Сооружать нужно так, чтобы дым шел в другую часть двора.
  6. Наличие навеса. Допустим вариант совмещенного обустройства уличных печей с рядом стоящими столом со стульями.

Соблюдение требований противопожарной безопасности предусматривает нахождение устройства на достаточном расстоянии от зеленых насаждений, сухих деревьев, легковоспламеняющихся пристроек.

Моделирование мангала

Процесс моделирования позволяет наглядно оформить будущее изделие, изобразить конструкцию по деталям, разобраться, как будут соединяться элементы.

При правильно собранном макете получается мини-версия мангала. Сделать ее удобно из пенопласта и других легких материалов.

В зависимости от модели стандартная конструкция мангала может быть дополнена (на выбор):

  • каминной кассетой;
  • столешницей с мойкой;
  • встроенной дровяной печью;
  • духовкой (русская печь);
  • рабочей поверхностью, которую можно поднимать (откидной столик);
  • тандырницей;
  • казаном, плитой.

Порядовка печного комплекса

Каждый из перечисленных модулей делается встроенным или по желанию заказчика устанавливается отдельно.

Выбор кирпича

Дорогой, но самый подходящий для кладки – клинкерный, другое название – тугоплавкий кирпич. Основное сырье – специальная глина, которую обжигают под высокой температурой.

Бывает разных цветов:

  • красного;
  • песочного;
  • темно-коричневого;
  • красного с подпалинами.

От недорогого керамического кирпича клинкерный отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Он устойчив к влаге, морозу.

Клинкер хорош тем, что готовая конструкция получается красивой, не нуждается в дополнительной облицовке.

Допускается использование более дешевого керамического, красного шамотного кирпича. Тематическая статья: «Кирпич для кладки печей».

Важно учесть, что для создания мангала в домашних условиях силикатный (белый) кирпич не пригоден, потому что начинает быстро разрушаться под действием влаги, перепада температур, не выдерживает высоких температур.

Резка и колка кирпича

Для резки кирпича отлично подойдет болгарка с отрезным диском по камню. Во время работы выделяется много пыли, поэтому рекомендуется защищать глаза, органы дыхания защитными очками, маской.

Процесс проходит в такой последовательности:

  1. Разметка кирпича карандашом, линейкой или рулеткой.
  2. Резка (колка) элементов на нужные размеры.
  3. Теска (притачивание) полученных заготовок.

Для ускорения процесса разметки мастера рекомендуют делать шаблоны. Особенно это эффективно в случаях, когда требуется отрезать детали одинаковых размеров в большом количестве.

Материал под шаблоны – куски рубероида, пергамента, плотного картона.

Для изготовления шаблонов нестандартных форм нужно подключить смекалку. К примеру, чтобы получить продольную половинку кирпича, достаточно шаблон обычной половинки согнуть вдоль. Так получится снизить количество шаблонов и ускорить процесс резки.

Детали, под которые сделать шаблоны не выйдет (скосы, печные приборы), размечают во время предварительной раскладки насухую.

Во время резки работать нужно на высоких оборотах, иначе даже новый диск быстро сотрется.

Делать полный разрез необязательно, хватит надреза, а потом аккуратно расколоть. Но это касается случаев получения деталей простых форм. Для сложных элементов резку заготовки лучше проводить до конца.

Мастера рекомендуют новым диском сначала отрезать сложные части, затем простые, поскольку стандартные детали получится отрезать даже изношенным диском.

Стоит сказать, что отрезанные части имеют гладкую поверхность, колотые – шероховатую, иногда даже с дефектами. Сгладить шероховатости получится:

  • обработкой шлифовальным диском;
  • притиркой колотых частей друг о друга;
  • притеской кирочкой.

Кирпич с колотыми гранями лучше класть к толстому шву.

Приготовление раствора

Основные компоненты кладочной смеси – глина и песок. Рекомендуемая пропорция – на одну часть глины идет две части песка. За сутки до замеса раствора глину замачивают в воде.

Важная особенность глины в том, что чем она жирнее, тем больший будет расход песка.

При правильной консистенции раствор будет сползать с мастерка, оставляя на нем небольшой след. Если отпадает без каких-либо следов, то добавили много песка, наоборот сильно мажется – в смеси избыток глины.

Для кладки основных деталей цемент в смесь не добавляют из-за низкой термоустойчивости. А вот обкладывать мангал облицовочным материалом допустимо с использованием цементного раствора.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся:

В целях экономии разрешается покупка шамотного кирпича только для кладки топочной части. Для других участков мангала, которые не будут подвергаться высокой температуре, можно взять обычный кирпич (не обязательно новый).

Разберем пошагово процесс самостоятельного возведения небольшого уличного мангала, уточним нюансы каждого действия.

Схемы и чертежи

Процесс работы отраженный в чертежах

Разрабатывается на этапе планирования. Чертеж представляет собой наглядное изображение на бумаге будущей конструкции, где четко видно форму, размеры, вид в разрезе. Создается в масштабе с уменьшением в несколько раз от реальных габаритов.

К примеру, при указании масштаба 1:10 означает, что рисунок конструкции уменьшен в 10 раз. На 1 мм чертежа приходится 1 см в натуре.

Схема углового мангала

Жирной сплошной линией принято показывать контур изделия. Более тонкими – линии с указанием размеров элементов.

Схема мангала из блоков

Условной штриховкой на чертеже отмечается используемое сырье для строительства. К примеру, под обычный красный кирпич рисуют штриховку под наклоном, шамотный (огнеупорный) отмечают клеточкой.

В описание чертежа входят такие детали:

  • общий вид изделия;
  • вид снаружи – фасад;
  • конструкция в вертикальном разрезе, где видно внутреннее строение;
  • горизонтальный разрез, где видно принцип кладки.

Рекомендуемые размеры печи

Ширина мангала в сложенном виде должна соответствовать ширине шампуров – 47-62 см. По высоте жарочную площадку делают немного выше пояса, так удобнее будет готовить. Длина топливника должна быть такой, чтобы одновременно разместить от 8 до 10 шампуров.

Подготовительные работы

Заключаются в очищении площадки под строительство от мусора, растительности, проведении разметки. Для последнего действия используются веревка и деревянные колышки.

Монтаж фундамента

Кирпичный мангал относится к тяжеловесным конструкциям, поэтому под него рекомендуется заливать монолитную плиту из бетона.

Кратко порядок возведения основания выглядит таким образом:

  1. Выкапывается яма глубиной от 30 см. По размерам должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем будущее изделие.
  2. Дно тщательно трамбуется.
  3. Засыпается подушка толщиной 15 см из слоев песка и гравия. Трамбуется. Увлажняется водой.
  4. Собирается опалубка из досок. Сбитый каркас ставится по периметру вырытой ямы.
  5. Дно ямы армируется металлической сеткой.
  6. Выполняется заливка цементного раствора. Для приготовления лучше всего подойдет марка М500.
  7. Залитая смесь прокалывается куском арматуры, чтобы убрать пузырьки воздуха.
  8. Плита должна выйти выше уровня грунта.
  9. Срок застывания до 4 недель.
  10. В сухую погоду во избежание трещин поверхность увлажняют водой.

Застывшую плиту сверху накрывают гидроизоляцией (плотным полиэтиленом, рубероидом).

Пока фундамент застывает, нужно замочить глину для раствора. Готовый раствор при сжатии не должен растрескиваться.

Ознакомиться с другими видами фундамента для печи можно перейдя по ссылке.

Подвод коммуникаций важно продумать еще до начала заливки основания.

За день до кладки следует подготовить и кирпич. Его тщательно поливают водой, чтобы он не забирал на себя влагу из раствора. Схватываемость с поверхностью выйдет лучше.

Порядовка кирпичной кладки

Порядовку следует проводить в такой последовательности:

  1. Начинать лучше с выкладки первого ряда насухую. Это позволит подогнать каждый кирпич по размеру, если нужно притесать. Зазор между элементами – 1 см. Проверяется ровность диагоналей.
  2. Кладку лицевого кирпича допускается делать на раствор цемента и песка (в пропорции 1:3). Чтобы улучшить пластичность смеси, можно добавить немного извести. Рекомендуемый размер швов – от 8 до 10 мм.
  3. На участках, где кирпичи проходят без перевязки, нужно провести армирование металлической проволокой.
  4. Каждый последующий ряд смещается на полкирпича. Для подгонки элементов по размеру используют болгарку.
  5. Через каждые 3 ряда проверяется соблюдение уровня кладки, а лучше чаще.
  6. Через 8 рядов нужно оформить перемычки под мангал, столешницу. Для этого берутся металлические уголки размерами 45*45 мм и выставляются как перевернутая буква Т. Отпиливается половина полки. Металл не должен соприкасаться вплотную с кирпичной кладкой.
  7. После можно приступать к кладке топки. Шамотные кирпичи соединяется между собой глиняно-песчаным раствором. Толщина швов – не больше 4 мм.
  8. Для формирования опоры низа также используются металлические уголки.
  9. Второй ряд кирпичей под топку полностью перекрывает первый. Так швы не будут прогорать. Некоторые мастера заменяют первые два ряда кладки на плиту из бетона, но создание обойдется в разы дороже, хоть и будет не менее надежно.
  10. Допускается параллельная выкладка топки и лицевого кирпича. Но между облицовкой и топкой всегда оставляется зазор от 1 см, чтобы они не соприкасались.

Для улучшения декоративного вида печники прибегают к устройству топочной арки. Для этого предварительного делается заготовка из дерева как полукруг, ставится в портал мангала. Далее выполняется кладка. Кирпичи до требуемых размеров режутся болгаркой.

Арка из облицовочного кирпича изнутри должна быть перекрыта перемычкой из огнеупорного. Укладывается на металлический уголок.

Устройство дымохода

Когда дымоход продолжает выкладываться из кирпича, порядок работ следующий:

  1. Верх топочной, облицовочной части выводятся в один уровень.
  2. Для кладки дымосборника берется полнотелый кирпич. Раствор – цементно-песчаный. Марка цемента – от М150.
  3. Первый ряд идет заподлицо с внутренней частью топки. Все последующие смещаются на ⅓ кирпича.

Выполнять смещение на большее расстояние не нужно, иначе кирпичи просто со временем будут падать внутрь топки.

  1. Кладка выполняется до момента, пока не останется небольшой проем (30*30 см, 25*25 см).
  2. Готовый кирпичный дымоход сверху накрывают защитным колпаком, чтобы внутрь не попадала влага, осадки.

Есть вариант крепежа дымохода из термостойкого бетона либо двухконтурного из сэндвич-труб.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией установки дымохода из сэндвич-труб.

Облицовка

Для кладки клинкерного кирпича облицовка не применяется.

Если же возведение выполнялось бюджетным печным и огнеупорным кирпичом, то проводить облицовку необходимо. Но мастера советуют делать это не сразу, а лишь спустя несколько месяцев эксплуатации.

Главные условия при выборе материала – его жаропрочность, пожарная и экологическая безопасность.

В качестве облицовочного материала подойдут:

  • натуральный (плитняк, кругляк) или искусственный камень;
  • жаропрочная, клинкерная, тротуарная плитка;
  • декоративная штукатурка;
  • побелка.

Для защиты изделия от вымывания раствора поверхность обрабатывают специальными масляными пропитками, термостойкими лаками. В продаже есть силиконовые гидрофобизаторы, которые дополнительно защищают конструкцию от развития микроорганизмов внутри кладки.

Простую конструкцию уличного мангала получится возвести самостоятельно, придерживаясь рекомендаций мастеров. А вот более сложные сооружения, дополненные плитой, грилем, казаном, лучше доверить специалистам.

Современная дача без мангала — редкость. Сомневаетесь? И зря! Мангал — это очень популярная вещь среди любителей отдыха на природе. Такая популярность обусловлена в первую очередь возможностью приготовления самых разных мясных, вегетарианских и рыбных блюд на открытом огне и во вторую — простотой его использования. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и то, что при одинаковом принципе работы шашлычницы могут иметь самые разные формы, конструкционные особенности, дизайн и размеры, они могут быть стационарными и мобильными, разборными и монолитными, металлическими, кирпичными или изготовленными из комбинации материалов. Не менее привлекательно и то, что каждый желающий, даже без наличия строительных навыков, вполне может своими руками построить у себя на участке красивый стационарный мангал из кирпича.

Какой мангал лучше?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Тут всё зависит от потребностей и личных предпочтений каждого. Выбор огромен, и мангалы имеют массу различий:

По конструкции:

  • сборно-разборные;
  • стационарные;
  • мобильные или переносные;
  • облегчённые;
  • с барбекю;
  • с грилем;
  • с коптильней;
  • одноразовые.

По материалу:

  • металлические;
  • кирпичные;
  • каменные;
  • комбинированные.

По месту расположения:

  • на открытой площадке;
  • в беседке;
  • под навесом;
  • в жилом помещении.

По способу установки:

  • на ленточном или плитном бетонном фундаменте;
  • без дополнительного усиления основания, то есть на грунте.

Металлические конструкции

Жаровня из металла чаще всего используется как переносной вариант тогда, когда нет своего загородного участка и приходится выезжать на отдых в лес или к водоёму. Её можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Простой металлический мангал

Самая простая конструкция жаровни включает в себя:

  • короб без верхней крышки, в стенках и дне которого предварительно сделаны отверстия для улучшения тяги;
  • ножки, выполненные из металлических уголков и приваренные к коробу.

Фотогалерея кованых мангалов

Кованый мангал с шампурамиПереносной кованый мангалКованый мангалКованый мангал с ажурной задней стенкойКованый мангал с козырьком

Если имеются навыки ковки, можно изготовить очень интересную и оригинальную жаровню.

Фото небольших мангалов из бочек

Мангал из бочкиМангал из бочки с крышкойМангал из бочки с коптильней

Оригинальные самодельные сооружения

Круглый мангал Мангал, стилизованный под сундук Мангал-ладья Мангал, стилизованный под корабль

А проявив немного фантазии, можно получить и совсем необычную вещь.

К плюсам металлических шашлычниц можно отнести:

  • простоту изготовления;
  • мобильность;
  • доступность материала.

Минусы:

  • подверженность коррозионным процессам;
  • велик риск получения травм при задевании острых углов и ожогов при прикосновении к металлическим поверхностям;
  • недостаточная устойчивость конструкции;
  • тонкостенные жаровни имеют малый эксплуатационный срок и очень быстро прогорают. Могут использоваться только для закладки готовых углей, разводить в них костёр не рекомендуется.

Кирпичные шашлычницы

Мангалы из кирпича — это всегда стационарные сооружения, независимо от размеров, внешнего вида и наличия или отсутствия дополнительных элементов (гриль, коптильня и пр.). Для их изготовления используется огнеупорный шамотный кирпич. Блоки из шамота имеют желтовато-песочную окраску и заметную зернистую структуру, они отличаются высокой прочностью, огнестойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям, например, сажи и золы.

Шамотный кирпич

Учитывая, что шамотные блоки практически не поддаются резке, производители выпускают их в разном исполнении (размер, конфигурация), что позволяет подобрать форму для возведения сооружения любой сложности.

Достоинства:

  • долговечность;
  • прочность;
  • высокая теплоёмкость;
  • огнестойкость.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • довольно часто блоки, даже из одной партии, бывают неодинакового размера.

Важно: шамотные блоки с более светлой окраской, чем предписано по ГОСТ, – это материал, при изготовлении которого был нарушен технологический процесс. Скорее всего, при обжиге его недодержали в печи положенное время, а это чревато существенным снижением прочностных характеристик.

Подготовка к сооружению

Определяемся с местоположением

Придумывая конструкцию и внешний вид мангала, нужно постараться максимально органично вписать его в имеющийся ландшафтный дизайн — так, чтобы он не выбивался из общего стиля, а дополнял и украшал участок. Помимо эстетической стороны вопроса, очень важно соблюсти указанные ниже рекомендации:

  • минимально разрешённое расстояние от открытого огня до деревьев и сооружений — 5 м, а с защищённой стенками стороны — 0,5 м;
  • площадка перед открытым огнём должна быть покрыта огнеупорным материалом: песком, бетонной плитой, камнем, брусчаткой;
  • обязательно обратите внимание, в какую сторону в вашей местности чаще всего дуют ветра: не следует выбирать место под подобное сооружение, если есть риск попадания дыма в окна жилого строения;
  • не располагайте постройку слишком близко к смежным участкам, иначе конфликта с соседями не избежать;
  • обеспечьте свободный и удобный подход к месту приготовления шашлыков;
  • позаботьтесь о подводе воды к пожароопасному строению;
  • проследите, чтобы рядом с местом приготовления пищи не было санитарно-технических сооружений, компостных куч, мусорных контейнеров.

Совет: если есть возможность, располагайте уголок для проведения досуга за домом, подальше от сельских улиц и соседских заборов — там, где никто никому не будет мешать. При таком подходе, помимо соблюдения основных противопожарных правил, будет исключена вероятность неприятных конфликтных ситуаций.

Схемы, чертежи и расчёты проекта

Для того чтобы мангал прослужил долгие годы без проблем и нареканий, прежде чем приступать к строительству и закупке материалов, необходимо всё просчитать, начертить схему сооружения и составить смету.

План мангала с указанием комплектующих

На подготовительном этапе следует сделать подробный рисунок с точной конфигурацией мангала и внешним видом всего комплекса.

Затем начертить схему, в которой учесть:

  • внешний вид сооружения;
  • расположение основных и дополнительных элементов (жаровня, топочная камера, дверцы, труба, дымоход и пр.).
  • все размеры.

Как посчитать размер мангала?

Выбор размера, конфигурации и комплектующих — это прерогатива исключительно хозяина участка, и дать какие-либо точные рекомендации довольно трудно, но общие стандарты всё же есть:

  • глубина жаровни — от 12 до 17 см, этого расстояния с лихвой хватает для размещения углей, да и мясо будет расположено не слишком близко к жару;
  • высота от грунта до жаровни — 1 м, при индивидуальном расчёте этого параметра можно воспользоваться очень простым приёмом: измерить расстояние от локтя до почвы, полученная цифра и будет идеальной высотой;
  • ширина — по стандартам она равняется одному метру, если делать больше, то не очень удобно жарить шашлык, так как придётся постоянно передвигаться между шампурами, а не наблюдать за приготовлением с одного места;
  • глубина (от передней до задней стенки) – от 50 см, это минимум. В идеале она должна быть равна длине шампура минус ручка и кончик, на которых вся конструкция будет держаться на краях жаровни;
  • учитывая довольно большой вес строения, фундамент в обязательном порядке сооружается капитальным, его размеры должны быть не меньше площади основания мангала.

Совет: определяя длину жаровни, необходимо подсчитать количество шампуров, использующихся за один раз, учесть, что оптимальное расстояние между ними при жарке мяса — 7 см. Пример: чаще всего используется 5 шампуров, между ними 6 промежутков, каждый по 7 см, значит, 6 × 7, в итоге длина жаровни — 42 см.

Как посчитать количество материалов для устройства фундамента?

Как уже говорилось, фундамент необходимо делать капитальный, то есть с рытьём мини-котлована, выравниванием дна, устройством песчаной подушки, строительством опалубки и замесом бетонного раствора.

Опалубка

Для устройства опалубки можно использовать любой подручный материал: шифер, бывшие в употреблении доски, деревянные щиты или металлические листы. При выборе важны только 2 параметра — целостность и прочность: материал должен свободно выдержать давление бетона.

Расчёт количества бетона для фундамента

Несмотря на то что ленточный и плитный фундаменты имеют разную конфигурацию, форма у них всё же одинаковая — прямоугольник. Поэтому для облегчения расчётов можно воспользоваться формулой V = a × b × c.

Обозначения:

V — необходимое количество раствора;

a и b — ширина и длина фундамента;

c — глубина.

Пример: котлован со сторонами 3 на 3 метра, его глубина (без учёта песчаной подушки) – 40 см.

Расчёт: 3 × 3 × 0,4 = 3,6 м³.

Примечание: количество песка рассчитывается по такому же принципу.

Покупаем кирпич

Зная физические размеры шамотного кирпича и строения, а также способ кладки, можно подсчитать приблизительное количество материала.

Размеры печного (шамотного) кирпича зависят от его марки, ниже можно ознакомиться со стандартами.

Для строительства садовых печей чаще всего используются блоки с размерами 65 × 120 × 250 мм.

Расчёт количества кирпича

По приведённой выше таблице можно узнать, сколько кирпича необходимо на 1 кв. м кладки.

Разнообразные способы кладки кирпича

Советы:

  1. Если есть желание сэкономить финансы, то жаропрочными шамотными блоками можно выложить только те поверхности, которые непосредственно подвергаются воздействию высоких температур. Остальные стенки выкладываются из обычного кирпича, цена которого существенно ниже.
  2. Чтобы не мучиться с самостоятельными расчётами, можно воспользоваться бесплатными строительными калькуляторами, размещёнными в интернете.
  3. Расчёт производится в зависимости от способа кладки и с учётом швов плюс 6 % на бой.
  4. Прежде чем приступать к сложным вычислениям, строители рекомендуют начертить план с порядовкой, тогда будет очень легко определиться с материалом даже визуально, без каких-либо формул, сложения и умножения. Кстати, в предлагаемых ниже схемах очень хорошо видно, сколько блоков понадобится на каждый ряд.

Инструменты и материалы для строительства

Инструменты:

  • мастерок или кельма;
  • рулетка или метр;
  • строительный уровень;
  • ёмкость для замеса раствора;
  • печной молоток;
  • бетономешалка для самостоятельного замеса бетона;
  • инструмент для расшивки;
  • отвес;
  • лопата;
  • уголок;
  • болгарка.

Материалы:

Пошаговая инструкция по сооружению стационарной кирпичной печи своими руками

Устройство фундамента

Разметка участка при помощи бечёвки и колышков

На выбранном и освобождённом от насаждений участке произвести разметку под котлован. Для этого вбить в почву колышек, отмерить от него расчётную длину фундамента (+10 см на толщину досок опалубки), при помощи рулетки промерить ширину и опять вбить колышек, процедуру повторить, пока контур не замкнётся. Получившиеся углы обязательно проверить уголком, каждый должен быть равен 90 градусам. Между колышками натянуть бечёвку.

Удаление дёрна

Снять дёрн на размеченном участке.

Выравнивание дна котлована

Выкопать яму (мини-котлован) глубиной не менее 50 см — 15 см на песчаную подушку и 35 см на плиту. Дно выровнять и утрамбовать. Стенки сделать максимально ровными, вертикаль проверить отвесом или уровнемером.

Песчаная подушка

Засыпать в котлован песок, толщина слоя 15 см. Пролить его водой, разровнять и утрамбовать.

Устройство опалубки и обвязка арматурой

Установить опалубку. Нарезать арматуру согласно размерам проекта. Выполнить обвязку.

Устройство фундамента

Залить готовый раствор. При самостоятельном замесе раствора соблюдать пропорцию 1 к 3 (цемент, ПГС), воды необходимо ровно половину от объёма сухих компонентов. Пример: цемент — 20 кг, ПГС — 60 кг, всего 80 кг, значит, воды нужно 40 л. Замес можно производить вручную или мобильной бетономешалкой.

Совет: при замесе раствора не выливайте сразу всю приготовленную воду в сухие компоненты. Сначала залейте 2/3, перемешайте и посмотрите на густоту раствора: если он недостаточно пластичен, то добавьте ещё. Песок, находящийся в ПГС, может быть влажным, и если вода будет добавлена в полном объёме, раствор получится жидким.

Выравнивание раствора

Утрамбовать и разровнять раствор. Дождаться его полного застывания и набора прочности — не менее 7 суток. В процессе застывания рекомендуется время от времени поливать плиту обычной водой, это способствует усилению прочностных характеристик фундамента и предотвращает его растрескивание.

Устройство гидроизоляции

Снять опалубку. Для гидроизоляции застелить поверхность геотекстилем.

Кладка мангала с простейшей конструкцией

Мангал с простой конструкцией

Конструкция простого мангала не предусматривает устройства сложных дымоходов и добавления каких-либо элементов, по большому счету это обычная жаровня с небольшой топкой. Всё очень просто и максимально функционально.

Совет: прежде чем приступать к постройке, кирпич желательно увлажнить, для этого он недолго вымачивается в какой-либо ёмкости или обливается из садового шланга, подобные мероприятия выполняются за сутки до начала строительства.

Основание мангала

1-й ряд — основание. На подготовленный фундамент выкладывается кирпич и скрепляется раствором. Каждый последующий ряд при этом должен сдвигаться на половину блока сначала в одну, затем в другую сторону, этот же приём используется и при сооружении стенок. Габариты: ширина — 620 мм, длина — 750 мм.

Кладка стенок мангала

2-й ряд — стены по периметру.

3-й и 4-й ряды — так же как 2-й, при этом необходимо по мере выкладывания установить топочную дверь. Перед началом укладки 5-го ряда установить чугунную колосниковую решётку.

Чугунная колосниковая решётка

5-й и 6-й ряды — стены по периметру.

Проверка ровности стен уровнемером

Если внешний вид сооружения получился не очень презентабельным, то наружные поверхности можно декорировать плиткой, камнем или другим негорючим материалом.

Важно: обычный цементно-песчаный раствор при кладке печей и мангалов не используется, применяется только глиняно-песчаная, известковая или глиняно-шамотная смесь. Иначе раствор растрескается и строение быстро придёт в негодность. Для приготовления раствора берётся жёлтая, белая или серая глина, главный критерий при этом — её жирность, этот показатель должен быть максимально высоким. Нет желания возиться с замесом? Готовую сухую глиняно-песчаную смесь можно приобрести в строительных магазинах.

Если кладку кирпича выполняет непрофессиональный печник, — что не удивительно, специальность довольно редкая, — то лучше, для облегчения процесса и дабы исключить возможные ошибки при строительстве, воспользоваться одной из предложенных ниже схем. Тут показаны несколько способов порядовки, начиная от основания и заканчивая дымоходом и трубой, поэтому каждый желающий обязательно выберет то, что ему подойдёт, или на основании готовых чертежей создаст что-то своё, абсолютно неповторимое.

Порядовка: варианты

Схема мангала с дровяником и жаровней Схема мангала с тремя дополнительными отделениями Схема мангала с тремя дополнительными отделениями, внешний вид и первые 9 рядов кладки Схема мангала с дровяником и духовкой

Советы по строительству и обустройству дымохода

  • Первый ряд кирпича рекомендуется выложить «на сухую» по предварительно размеченному контуру, это позволит точно рассчитать количество материала и максимально снизить использование кусков.
  • Дымоход — минимальная высота 150 см. Чтобы атмосферные осадки со временем не разрушили дымоход, его можно прикрыть навесом, козырьком или крышей. Единственное, что при этом стоит учитывать: материал для создания укрытия должен быть негорючим.
  • Если планируется возведение сложной конструкции с арочными элементами, то при строительстве используется кружало, на него устанавливаются кирпичи с зазором около одного сантиметра, затем пустоты заполняются раствором. Кружало убирается не ранее, чем через 2 дня после закладки глиняно-песчаной смеси.
  • Если мангал планируется как многофункциональное сооружение (барбекю, гриль), то место и способ установки решётки следует продумать заранее.
  • Дымосборник, или дымовой зонт, совсем необязательно изготавливать из кирпича, можно заказать сварной металлический аналог конусообразной формы и получить оригинально оформленный мангал.

Не важно, какой вариант мангала вы выбрали — простой или сложный комплекс для пикников с множеством дополнительных элементов, главное то, что по сути, это настоящий очаг, который соберёт около себя родных, близких и друзей. Здесь вы будете вместе проводить досуг и станете ещё ближе друг к другу.

  • Наталья Соловьева

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *