Морилка по дереву

Обработка деревянных поверхностей морилкой является эффективным методом обработки, подчеркивающий красоту дерева необходимого цветовым оттенком. По мимо придания красивого оттенка дереву, морилки также проявляют хорошие свойства антисептика, что продлевает срок службы изделий из дерева.

Морилка – красящей состав, как правило, растворимый в воде, применяемый для окрашивания поверхностей изделий из дерева. Еще одно наименование морилок – бейц.

Состав морилок разработан таким образом, что при обработке поверхности, вещество не пропитывает структуру древесины, а просто придает ей другой цвет.

Морилка находит применение для скрытия натуральной окраски древесины. Также для придания поверхностям более нового вида.

Виды морилок для дерева

Все морилки по основному материалу, применяемому для их изготовления, разделяются на 3 категории:

  1. Морилка для дерева на водной основе

    Основа морилки – вода. Продукт производится в нескольких разновидностях: готовое состояние к использованию, а также в виде порошка, который необходимо растворить в воде. Данная разновидность является наиболее распространенной и позволяет окрашивать поверхности в любые цветовые оттенки, большей степени оттенки дерева. Недостатком морилок на водной основе заключается в том, что при нанесении материал поднимает волокна дерева. Данный факт подчеркивает структуру дерева, но в тоже время вспученные волокна отлично впитывают в себя влагу. Чтобы не было такого явления необходимо перед нанесением морилки смочить водой дерево, выдержав некоторое время в воде. Далее изделие натирается абразивным материалом и последним шагом наносится морилка. Преимуществом морилок на водной основе является отсутствие у них каких-либо запахов, что не наносит вреда здоровью человека;

  2. Морилка для дерева на спиртовой основе

    Основной компонент морилки – спирт. В этом варианте морилка представляет из себя раствор красящего вещества анилина в денатурате. Описываемая разновидность производится также, как и морилка с основой из воды, в двух вариантах – готовый продукт к употреблению и в виде порошка. Минусом этой разновидности морилок является их быстрое высыхание, являющееся причиной появления пятен. Нанесение такого материала ручными способами предоставляет затруднения из-за неравномерности цветового окраса полученного покрытия. Наилучший результат будет наблюдать при применении краскопультов;

  3. Морилка для дерева на масляной основе

    Основа морилки – масло. Данная основа позволяет придать обрабатываемому объекту любой из имеющихся цветовых оттенков дерева. Это становится возможным благодаря смешиванию красителей, которые растворяются в маслах. Для приготовления морилок к употреблению их необходимо разбавлять уайт – спиритом. Эта разновидность не представляет затруднений при их нанесении. Обработанная поверхность быстро высыхает, покрытие наносится равномерно, не вспучивая волокна дерева.

Также имеются морилки на основе акрила и воска. Эти виды разработаны таким образом, что они не имеют недостатков, которые описаны у выше перечисленных разновидностей: не вспучивают волокна древесины, не оставляют пятен, а наносимое покрытие предохраняет дерево от влажности. При разливании воды на поверхности, обработанные акриловыми и восковыми морилками, наблюдается разлет капель воды.

Морилка для дерева акриловая

Морилки на акриловой основе не имеют специфических запахов, а также огнеупорны. При их нанесении необходимо не «перебрать» с толщиной наносимого покрытия

Морилка для дерева восковая

Восковые морилки придают поверхностям яркость, а наносятся на поверхность при помощи гибки или негрубой ткани втиранием, прикладывая небольшое усилие.

Но по мимо того, что эти разновидности защищают поверхности, они также сами нуждаются в защитной обработке. В качестве защитного покрытия для морилок применяют лаки по дереву. Только морилки на основе акрила и воска обладают различными цветовыми окрасами, идеально выделяя структуру деревянной поверхности. По этой причине обе разновидности носят название рустиковые.

Морилка для дерева своими руками

Самостоятельно приготовленные морилки в большей мере преображают деревянные поверхности. Хорошо выглядит крепкий навар листвиничной коры, несущий красный оттенок.

Разнообразные цветовые окраски получаются при отваре мелко измельченной скорлупы грецкого ореха. Далее в раствор через мелкое сито добавляется пищевая сода. Дерево, покрытое подобным составом, имеет коричневый цвет. Для придания красноватого оттенка, после высыхания поверхности ее можно обработать раствором бихромата калия.

Серые тона дереву, обработанному раствором из ореховой скорлупы. Можно придать натиранием разбавленным раствором уксусной кислоты.

Ольховая кора, а точнее ее отвар, придают обрабатываемым объектам глубоко темные окрасы. Равномерный оттенок коричневого цвета получаются при соединении равномерных количеств дубовой коры, ивовой и скорлупы грецких орехов. Все составляющие заправляются водой и доводятся до кипения. Следующим этапом добавить 0,5 чайной ложки пищевой соды и варить еще в продолжительности 10 минут.

Кофе придает дереву необычный цвет. Разнообразные оттенки коричневого определяются количеством добавленного кофе. Кофе заваривают с добавлением соды и раствор наносят горячим.

Имеется также классификация морилок по мере предназначения: для обработки поверхностей внутри помещений, а также для наружной обработки. Морилки для наружных работ содержат специальное вещество, не позволяющее ей выцветать при воздействии лучей ультра – фиолета.

Нанесение морилки на дерево

При выборе инструмента нанесения морилки необходимо уделить внимание ниже представленным факторам:

  1. От размера площади обрабатываемого объекта может применяться обыкновенная кисть, тампон из поролона, а также пневматические распылители. Особых показаний по применению предмета для нанесения не имеется. Но при использовании морилок на нитро основе, имеющих свойство быстро высыхать, применение кистей и тампонов сопровождается появлением пятен, в связи с чем лучше использовать распылители, не обращая внимание на площади обрабатываемых поверхностей. Остальные разновидности морилок наносятся при помощи любого инструмента, обращая внимание только на площадь поверхности;
  2. Для достижения насыщенного окраса поверхности обработку поверхности проводить в несколько слоев. Следующий слой в обязательном порядке должен наносится после полного высыхания предыдущего.

    Морилка по дереву: виды и цветовая гамма

    Необходимо также полное высыхание перед нанесением финишного слоя морилки или лака.

Цвета морилок для дерева

Немногим известен тот факт, что одну поверхность можно обрабатывать морилками различных цветов. Данный метод применяется для подчеркивания структуры дерева, а также для придания эффекта старины. Цветовые окрасы «белый дуб» и «дуб Арктик» воспроизводятся при смешении двух разновидностях морилок.

В первую очередь применяют отбеливатель древесного покрытия (белого цвета морилка, основной компонент которой – вода), далее, после высыхания этого слоя все дефекты в древесине наполняются морилкой на основе масла, содержащей твердый воск. Воск, попадая в эти поры, забивает их и придает серый или черный оттенок, зависящий от выбранного цвета масла. Внимание привлекает тот факт, оставшаяся отбеленная часть обладает неизменным цветом, даже при обработке тонким защитным пленочным восковым или масляным покрытием.

При соединении разнообразных видов и цветовых окрасок морилок возможно получить необычные эффекты. Суть заключается в том, что в первую очередь наносится общий слой поверхности, а далее уже наносятся заключительные штрихи при нанесении морилок других цветов. Нельзя делать в обратном порядке, так как обработанная деревянная поверхность масло уже не может принимать в себя морилку. Также не стоит забывать о финишном этапе отделки – покрытие лаком.

Палитра цветов морилок для дерева

Никому не представляет секрета то, что количество слоев морилки определяет итоговую окраску дерева. Выбрать подходящий оттенок цвета можно определиться только после проведения пробной окраски.

В первую очередь деревянный «огрызок» необходимо отшлифовать и зачистить. Далее наносится первый слой морилки. Необходимо дождаться его полного высыхания, после чего наносится второй слой, но не на всю длину доски, а на определенную ее часть. Третий слой также наносится уже на меньшую часть от второго слоя. После окончательного высыхания всех слоев морилки имеется возможность определить с нужным цветом обрабатываемого покрытия.

Необходимо обращать внимание на то, что лиственные породы древесины впитывают в себя различные составы морилок, а хвойные разновидности, из-за наличия немалого количества смол, обладают наименьшей впитываемостью.

Морилка по дереву: цветовая гамма и секреты нанесения от профессионалов

Профессиональные секреты работы с вишневой древесиной

Коробление, потемнение, структурные дефекты — сколько досадных помех может выявиться при работе с вишневой древесиной! К счастью, все их удается контролировать с помощью простых рецептов, с которыми вы познакомитесь в этой статье.

Имея дело только с вишней в течение трех десятков лет, Брюс Леви перестал удивляться сюрпризам, которые преподносит эта своенравная древесина, но он готов ей простить многое за выдающуюся красоту. Более двухсот лет американские столяры успешно применяют в своих изделиях черную вишню (Prunus serotina). В колониальные времена мебельщики использовали ее как местный заменитель махагони, а позднее она была по достоинству оценена как самостоятельный материал мастерами, создававшими мебель стилей Arts & Crafts и Shaker. Сегодня спрос на эту розоватую древесину остается высоким, и цены постоянно растут. Естественно, что при работе со столь дорогим материалом хотелось бы избежать ошибок.

Привлекательность вишневой древесины заключается не только в ее внешнем виде. В дополнение к приятному цвету, который со временем становится все темнее и насыщеннее, этот материал отлично обрабатывается механическими и ручными инструментами. В отличие от дуба или ореха, плотная мелкососудистая древесина хорошо шлифуется и полируется, не требуя применения порозаполнителей. Она не такая твердая, как клен, но относительно стабильна, что делает ее пригодной для склейки больших щитов, например, крышек или филенок.

Если вы уже работали с вишней, то известны и другие, менее приятные свойства этого материала. Трудности подбора делянок по цвету, прижоги от фрез и пильных дисков, неравномерное тонирование — все это может обескуражить даже опытного мастера. Чтобы раскрыть секреты выбора материала, его обработки и отделки, мы встретились с Брюсом Леви — главным менеджером мебельной мастерской в штате Индиана. За свою жизнь он видел тысячи вишневых досок, прибывающих на задний двор мастерской и покидающих ее в виде готовой мебели через главный вход, и никто не объяснит лучше, как избежать проблем в работе с этим капризным материалом.

Как выбрать хорошую древесину

«Чтобы процессы изготовления и отделки проходили гладко, начинать работу нужно с тщательного выбора материала, это позволит уменьшить количество отходов, — говорит Брюс, поясняя, что при сортировке недостаточно просто отобрать самые красивые доски. — Есть дефекты, которые заметит каждый, но есть и такие, которые часто обнаруживаются лишь впоследствии. Нередко случается, что древесина, казавшаяся самой лучшей, начинает растрескиваться через недели и месяцы». Чтобы выбрать действительно хороший материал, полезно знать, где выросло дерево и как сушились доски. Для этого хорошо завести знакомство с проверенными поставщиками пиломатериалов.

«Пенсильвания считается главным местом произрастания черной американской вишни, однако хорошую местную древесину можно найти и в Канаде, и во Флориде, — говорит Брюс. — Вишня растет везде, где начинается восстановление лесов после вырубок и лесных пожаров». Он добавляет, что выбор древесины заключается не только в том, чтобы найти подходящие стволы, но и узнать, где и в каких условиях они выросли.

Тщательный поиск дефектов

Строго говоря, заболонь не относится к дефектам, но длинные и широкие светлые полосы могут выглядеть не слишком привлекательно, если только вы не собираетесь внести в изделие дополнительный контраст. В отличие от ядровой древесины, заболонь вишни не темнеет со временем. Такие доски Брюс использует в местах, где они будут незаметны. При этом он старается минимизировать наличие заболони в досках еще на этапе роспуска бревен. «Похоже, что у медленно растущих деревьев заболонь имеет меньшую ширину, — говорит он. — Такие деревья, медленно росшие в подлеске в тени других пород, дают лучший материал, но они, как правило, встречаются лишь изредка и поодиночке, а не большими группами».

Смоляные ходы и темные прожилки, образованные растворимыми минералами, считаются «приемлемыми» дефектами, так как они имеют, в основном, косметический характер. Но они же могут создавать впечатление уродливых пятен или полос на безупречной в остальном отношении древесине. По мнению Грега Кунца (поставщика вишневых досок), эти дефекты связаны не с самим деревом, а с условиями его произрастания. «Замечено, что вишни, растущие по берегам рек, накапливают больше минеральных веществ, и это сказывается на внешнем виде их древесины», — говорит Грег. Для сравнения, деревья, растущие на склонах холмов, где не застаивается вода, имеют более светлую и чистую древесину. До полного завершения сушки вишневая древесина требует внимательного отношения к себе, чтобы предотвратить растрескивание, ведь трещины могут сделать ценный материал совершенно непригодным для столярной работы. «На камерную сушку вишневых досок до влажности 6 — 8 % уходит не менее трех недель, что почти вдвое дольше, чем для тополя». Так как вишни, в отличие от многих других пород деревьев, вырубается меньше, нередко бывает, что сушильные камеры заполняются лишь наполовину объема. «Если хозяин лесопилки для экономии распускает на доски некоторое количество стволов вишни вместе с другими породами, а потом пытается ускорить процесс сушки, тут-то и зарождаются проблемы». Грег считает, что некоторые дефекты, такие, как трещины, легко обнаруживаются, но нужно быть готовым к другим негативным последствиям неправильной сушки, таким, как скрытые трещины и внутренние напряжения, приводящие к тому, что изначально прямые доски необратимо коробятся после первого распила. Эти дефекты трудно распознать, и они проявятся лишь после того, как вы принесете доски в мастерскую. «Вот почему важно иметь дело с проверенным поставщиком, который точно знает, как сушились вишневые доски». Кстати, спиленные вишневые стволы нужно как можно быстрее распилить на бревна, затем распустить на доски и подвергнуть камерной сушке. Причина: сырая древесина вишни является лакомым блюдом для многих насекомых, грибков и бактерий.

Хотя естественная (атмосферная) сушка позволяет избавиться от многих проблем, возникающих при камерной сушке, она занимает годы, а не недели. К тому же такой материал может никогда не достигнуть необходимой влажности 6-8%, и при естественной сушке невозможно уничтожить организмы, скрывающиеся в толще древесины.

Механическая обработка без прижогов и сколов

Собственно, основные трудности в обработке вишневой древесины начались тогда, когда столяры перешли от ручных инструментов к механическим. Используя станки, они выяснили, что смолистые вещества, помогающие превратить светлую заболонь в темную ядровую древесину, являются причиной быстрого появления прижогов, если пильный диск, фреза или подшипник лишь ненадолго задерживаются в одном месте. Даже шлифовка мелкими абразивами может вызвать прижоги. «Их почти невозможно избежать полностью. Главное — минимизировать их по возможности, а затем избавиться с помощью аккуратной шлифовки», — говорит Брюс. Другая проблема — сколы и вырывы, чаще возникающие при обработке свилеватых мест. Брюс предупреждает: «Необязательно откладывать такие доски в сторону, просто их нужно обрабатывать иначе».

В его мебельной мастерской большая часть профилированных деталей изготавливается с помощью массивных и относительно медленно вращающихся фрез на больших станках. Но, когда требуется фрезеровать вручную, Брюс особое внимание уделяет чистоте и остроте фрез. «Главное при этом — легкие проходы. Не снимайте за один раз более 3 мм материала. Ни в коем случае не останавливайте фрезер и не замедляйте подачу на середине прохода. Ваше терпение и внимательность непременно окупятся».

Может показаться, что такой метод обработки занимает много времени, но Брюс уверяет, что при минимальной толщине снимаемого слоя рейсмусование и фрезерование позволяют сэкономить время и материал. «Пара лишних секунд, затраченных на дополнительный проход доски через станок, ничто, по сравнению со временем, которое потребуется на утомительную шлифовку потемневших мест. А грубые прижоги могут окончательно погубить заготовку. Если вы пытались шлифовкой или строганием удалить прижоги и размеры детали после этого уменьшились, такую деталь придется заменить». Для экономии времени при обработке склеенных щитов он использует рейсмусовый станок. Вместо выравнивания перепадов между соседними делянками с помощью цикли или наждачной бумаги Брюсу удается за один проход делать широкие щиты ровными и плоскими. При этом для предотвращения сколов и вырывов он нередко ориентирует щит так, что ножи станка движутся навстречу волокнам. «При минимальной толщине стружки вишня обрабатывается чисто, независимо оттого, под каким углом расположены волокна доски или щита». Доски с наиболее эффектным и причудливым свилеватым рисунком Брюс откладывает для перекладин, фальшпанелей и других выразительных деталей, на которых чаще задерживается взгляд. Главная проблема в обработке такого материала заключается в том, что при строгании почти невозможно избежать вырывов из-за постоянно меняющегося направления волокон. Чтобы уменьшить риск возникновения сколов и вырывов, Брюс направляет доски под углом к ножам, а не прямо. «Косая подача занимает не больше времени, чем обычно. Но этого не удастся сделать с широкой заготовкой».

Оставьте запас на усушку и разбухание

В сравнении с другими породами древесина вишни относительно стабильна. Тем не менее Брюс предупреждает, что она может (и непременно должна) изменять свои размеры. «Нельзя недооценивать стремление материала к сезонным изменениям размеров. Я видел большие шурупы, согнутые разбухшей крышкой стола». По его словам, тщательно продуманная конструкция и центральное отопление помогают мебели с правильной отделкой пережить сезонные колебания влажности без потерь. Часто проблемы возникают, когда готовые детали слишком долго лежат в ожидании сборки и когда готовые изделия переносятся из мастерской в жилое помещение. «При долгой выдержке, — говорит Брюс, — древесина может так изменить размеры, что вы начинаете сомневаться в правильности настроек ваших станков и точности рулетки». Для компенсации линейных деформации, которые могут сильно затруднить сборку и даже сделать ее невозможной, Брюс применяет несколько правил, которым следуют все работники его мастерской.

Всегда оставляйте припуск. Грубо выпиленная заготовка может заметно усохнуть при неизбежных изменениях влажности, которые происходят каждый день. Поэтому многие детали имеют небольшой припуск, который удаляется шлифовкой или строганием при окончательной сборке. «Пока детали не склеены окончательно, даже не помышляйте о точности, а оставляйте припуск около 1 мм», — советует Брюс.

Избегайте соединений со стыками заподлицо. Перпендикулярные стыки, такие, как соединения стоек с перекладинами рам или полок с боковыми стенками, будут выглядеть безукоризненно только в новом изделии, а в дальнейшем непременно сдвинутся. «В таких местах даже малейшее смещение будет заметным», — говорит Брюс. Для исправления таких дефектов работники шлифуют эти места после тщательной просушки. Чтобы скрыть перепады, которые появятся в будущем, по линии стыка лучше сделать небольшую канавку-руст.

Контролируйте влажность воздуха. Зимой сухая морозная погода может испортить ваш материал намного быстрее, чем летняя жара. «Отопление, согревающее мою мастерскую, вытягивает влагу из древесины», — заключает Брюс. Чтобы в досках не появились трещины, используйте увлажнители, которые следует включать, если относительная влажность воздуха в помещении снижается до 20%.

Секреты правильной отделки

Отделка остается одним из самых проблемных этапов в работе с вишней. «Когда заказчик желает, чтобы мебель имела темный цвет, я прошу его набраться терпения, — говорит Брюс. — Благородный цвет вишневой древесины появляется со временем». Когда сроки позволяют, Брюс предпочитает использовать бесцветные лаково-масляные покрытия, которые не мешают древесине темнеть естественным образом.

Как сделать морилку в домашних условиях.

А если цвет нового изделия требуется подогнать к уже имеющимся или добавить деталь, которая не должна выделяться, он тонирует древесину, тщательно копируя естественные природные оттенки. Хорошая отделка начинается с тщательной шлифовки, но Брюс предупреждает, что при этом важно не перестараться, особенно если вы имеете дело с вишней. «Чрезмерная шлифовка не только ухудшает адгезию морилки, но и может привести к неравномерному тонированию», — говорит он. Брюс объясняет, что слишком мелкие номера абразива или старая наждачная бумага не столько шлифуют, сколько лощат поверхность древесины, закрывая ее поры, и это мешает морилке и отделочным составам проникать вглубь. Чтобы улучшить впитывание, он старается свести шлифовку к минимуму, тем более что подгонка деталей, в основном, делается строганием. Поверхности, подлежащие тонированию, шлифуются вручную наждачной бумагой № 120 только для того, чтобы удалить еле заметные царапины и вмятины, образующиеся при сборке мебели на верстаке. Если бесцветное покрытие будет нанесено на чистую древесину, Брюс шлифует ее наждачной бумагой №100, а затем наносит отделочный состав. Промежуточная шлифовка при нанесении двух-трех слоев также делается вручную наждачной бумагой № 220. И, наконец, окончательно затвердевшее покрытие слегка полируется стальной шерстью № 0000. Но даже после шлифовки могут обнаружиться проблемы. Основная причина — смолистые скопления часто выделяются темными пятнами после нанесения морилки или масла. Эти места впитывают жидкости не так, как остальная древесина. «Это одна из возможных неприятностей в работе с вишней, — говорит Брюс. — И вы никогда не знаете, каким будет окончательный вид предмета». Хотя некоторые мастера пытаются предугадать возможное появление пятен, протирая поверхность уайт-спиритом, Брюс считает это лишним. «Мы не испытываем варианты отделки или новые составы на образцах, пока не обнаружим проблем в производстве». По его словам, «нет необходимости заново испытывать бесцветные покрытия, если вы не меняете методы их нанесения». Брюс использует составы собственного приготовления, но его методы можно применить для работы с любой лаково-масляной политурой. «Вся хитрость заключается в нанесении тонких и равномерных слоев», — говорит он. — Масло проникает в древесину, выявляя текстуру и цвет, а лак придает блеск и образует прочную пленку, которая делает поверхность водоотталкивающей и стойкой к загрязнениям». Пятнистость особенно резко проявляется при использовании красителей или химических протрав, таких, как гидроокись натрия (едкий натр). Брюс избегает таких веществ, больше полагаясь на свое оборудование, которым он наносит пигментные морилки, тонко распыляя их еле заметным туманом. Когда морилка наносится тампоном или кистью, сильно впитывающие участки поглощают больше жидкости и становятся слишком темными, что неизбежно приводит к появлению пятен. А окрасочным пистолетом можно распылить равномерный слой по всей поверхности. Неравномерного тонирования удается также избежать с помощью густой морилки-геля. В отличие от жидкой морилки, которая быстро впитывается в древесину, гель долго остается на поверхности, не высыхая, и вы можете контролировать процесс, просто добавляя состав в нужные места. После высыхания следует зафиксировать непрочный окрашенный слой с помощью алкидно-масляного лака или шеллака. Не следует забывать, что само по себе тонирование является компромиссом, не улучшающим внешний вид древесины. «Слишком большое количество морилки замутняет природный цвет древесины, — говорит Брюс. — Ничто не может сравниться с настоящей патиной, которая образуется с годами». Ни один предмет не покидает мастерскую без заключительного слоя воска, придающего приятный шелковистый глянец и особую привлекательность деревянным изделиям. Брюс считает, что и в этом случае лучше обходиться минимумом материалов так же, как при тонировании и нанесении отделочного покрытия. Для этого он протирает поверхности восковой полиролью на водной основе, которая начинает высыхать сразу же после нанесения. (Брюс делает этот состав по собственному фирменному рецепту.) Обрабатывая за один прием только часть предмета, он стирает излишки быстросохнущей полироли чистой тканью, чтобы воск не стал слишком твердым, иначе его будет трудно полировать. «Воск не является надежным средством защиты, но усиливает красоту древесины», — говорит Брюс. Результатом его работы становится классическая мебель, притягивающая взгляды, и к ней так и хочется прикоснуться.

Почему вишня темнеет?

Никто не может точно объяснить, что приводит к появлению у нежно-розовой древесины янтарно-коричневых переливающихся оттенков. Значительную роль играет свет, но и доски, хранившиеся в темном подвале или на чердаке, также темнеют с годами. Доски, выпиленные из одного ствола, темнеют примерно одинаково, но не всегда. И ориентация годичных колец на торцевом спиле здесь, похоже, ни при чем. Чтобы мебель темнела более равномерно, Брюс советует заказчикам не ставить сверху лампы и не стелить скатерти и салфетки в первые шесть месяцев. Процесс потемнения древесины протекает многие годы, но постепенно замедляется. Если на предмет попадают солнечные лучи, древесина темнеет быстрее, а на ярком солнечном свету она выцветает, и это совсем не тот эффект, к которому вы стремились. Несмотря на тщательный подбор и планирование, случается, что упрямая доска меняет цвет не так, как другие. «Для вишни это в порядке вещей, — говорит Брюс. — Некоторые заказчики просят выровнять цвет морилкой, а большинство согласны дожидаться, когда она потемнеет от времени».


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *