Ночник деревянный


Если у вас до сих пор нет дома светильника, сделанного из натурального дерева — самое время сделать его своими руками. Деревянные лампы и ночники наводнили рынок в последние несколько лет и надолго завоевали популярность на ряду с изделиями из металла и пластика.
Использование дерева при изготовлении осветительных приборов было сильно ограничено широко применяемыми лампами накаливания. Они активно излучали тепло, сильно нагревали дерево и могли стать причиной возгорания. Однако ситуация резко изменилась после того, как производители смогли наконец предложить своим потребителям лампы нового поколения — светодиодные. Именно это и положило начало производства деревянных осветительных приборов.
Автор этого видео изготовил деревянный ночник, дизайн которого уже давно завоевал сердца соцсетей. И уже сейчас готов поделиться своим опытом.

Для того чтобы сделать ночник из дерева своими руками вам понадобится:
Материалы:
— деревянный брусок квадратного сечения, лучше струганный и калиброванный (автор использует ценную породу древесины);
— акриловый стержень диаметром около 10 мм;
— эпоксидный клей;
— масло для обработки древесины;
— светодиодная лента;
— блок управления и пульт;
— готовые ножки для ночника, например силиконовые;
— пара буковых шкантов.
Инструменты:
— циркулярка или торцовочная пила;
— рейсмусовый станок;
— шлифстанок;
— дрель;
— резиновый молоток;
— пара столярных зажимов;
— угольник, линейка;
— карандаш.
Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материалов
Автор использует в своей работе ценные породы древесины, однако даже сосновый брусок подойдет для создания светильника, хотя работать с сосной и не будет так приятно.
Однако большее значение имеет степень обработки материала. Если у вас нет особых навыков работы с деревом, используйте струганный брусок, откалиброванный на рейсмусовом станке. Это же касается той ситуации, когда в вашем распоряжении нет подходящего электрооборудования для самостоятельной обработки пиломатериалов.
В любом другом случае используйте половую доску или доску мягких пород древесины толщиной 40 — 50 мм. Распустите доску на бруски квадратного сечения и откалибруйте на рейсмусовом станке. Шлифовка будет происходить уже на этапе работы с напиленными заготовками корпуса ночника.

Шаг второй: изготовление деревянных кубиков и акриловых деталей
Автор должным образом подготовил брусок перед работой. После этого он напилил деревянные кубики, используя циркулярку. Полученные заготовки следует сложить вместе и проверить, таким образом, точность распила. Если размер кубиков отличается на 1-2 мм, соберите слои светильника так, чтобы длина и ширина всех сторон была равна.





Для соединения кубиков автор использует акриловый стержень. Это легкий, дешевый и доступный материал, который без проблем можно приобрести в интернете. В зависимости от размера кубиков, вам понадобится стержень диаметром 8 — 10 мм.
Нарежьте отрезки стержня желаемой длины любым удобным для вас способом. Автор использовал для этого циркулярку. Торцы заготовок прошлифуйте вручную.

Шаг третий: сборка корпуса светильника

Отметьте на кубиках те стороны, где будут находится соединительные отверстия. Для разметки места сверления проведите две диагональные линии и на их пересечении отметьте точку. Просверлите отверстия по диаметру акрилового стержня.
Для переноса меток автор использует специальное приспособление, которое при желании можно сделать самому. Отверстия на кубиках должны четко совпадать.
Соберите каждый слой корпуса поочередно. Верхний слой имеет 9 элементов, тогда как средний и нижний — по восемь. Соедините из между собой. Для установки стержней используйте эпоксидный клей.
Каждую сторону ночника прошлифуйте шлифмашинкой. Таким образом, вы сможете скорректировать погрешности при распиловке кубиков.
Шаг четвертый: изготовление и установка осветительного элемента
В двух нижних рядах корпуса отсутствует по одному центральному элементу. Таким образом, там образуется полость для осветительного элемента. Автор изготовил его из того же бруска, который использовал для изготовления кубиков-заготовок.
Установите корпус ночника вверх ногами и просверлите в верхнем кубике пару отверстий под деревянные шканты. Поместите в отверстия металлический метки и перенесите разметку на деталь осветительного элемента. Просверлите отверстия для шкантов.
Подготовьте светодиодную ленту. Намотайте ее на заготовку так, как показано на фото. Внутренний конец прижмите к бруску и закрепите с помощью клея. Внешний конец зафиксируйте клеем и оставьте отрезок такой длины, чтобы вы могли вывести ленту сквозь корпус наружу.
Поместите осветительный элемент в корпус ночника, подключите блок управления и проверьте работу светодиодной ленты. Если все установлено верно, закрепите его на шкантах внутри корпуса, используя клей.
Края кубиков прошлифуйте и скруглите. Для этого автор использует наждачную бумагу, обмотанную вокруг деревянной рейки.
Шаг пятый завершающие штрихи
На этом этапе можно обработать корпус ночника маслом. Автор использует для этого ореховое масло. Можно также воспользоваться льняным или тиковым маслом. Если вы привыкли использовать быстросохнущие масла, обратите внимание на Датское масло. Хорошей альтернативой может стать мебельный быстросохнущий воск без красителей.
Покройте маслом корпус ночника и равномерно распределите его по поверхности. Масло, которое не впитывается в первые минуты необходимо обязательно удалить тканью без ворса. Кстати, найти такую ткань достаточно сложно, поэтому остатки оставьте для ваших последующих работ.
Осталось лишь установить силиконовый самоклеющиеся ножки на дне ночника.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Мой сегодняшний проект – современная прикроватная лампа, выполненная в духе архитектурного брутализма, с минималистичными строгими линиями.

Я хочу, чтобы эта светодиодная лампа давала свет, близкий к естественному освещению. Лампа потребляет всего 0,2Вт, а ее срок службы — 6 лет.

Ночник своими руками из подручных материалов отличается от других самодельных ламп тем, что диоды в нем можно менять. Можно установить в лампу любой диодный источник света с USB разъемом, если он будет подходящего размера. В некоторых USB-светильниках, например, Soshine с шестью диодами (как раз такой я использовал для этого проекта) есть даже встроенный выключатель и возможность регулировать мощность излучения (диммер).

Надеюсь, вам понравится делать такую лампу.

Шаг 1: Необходимые материалы

  • Мини USB-светильник 6LED– 1
  • USB-кабель с креплением к панели 1 м– 1
  • Кусок доски -1
  • Акриловый лист – 1
  • Эпоксидный клей – 1

Шаг 2: Инструменты

Инструменты, которые вам будут нужны:

  • Стамески 6мм и 20мм
  • Киянка
  • Шуруповерт
  • Пила (я использовал японскую тяговую пилу, но подойдет любая для дерева)
  • Угольник
  • Рулетка
  • Наждачная бумага (80, 120 и 180 грит)
  • Нож для гипсокартона (не обязательно)
  • Струбцины (подойдут любые)

Я использовал циркулярный станок и ленточную пилу, чтобы выпилить часть акрилового листа, но это можно делать и другими инструментами.

Шаг 3: Делаем прямоугольный вырез

Для нашего проекта нужны два куска доски, с как минимум одной ровной поверхностью. Доски вам могут распилить на любой пилораме. Вы можете взять доски, которые у вас есть, можете изменить размеры – как вам больше нравится. Я начал с того, что распилил имеющуюся у меня доску из тополя на две половины, потом сделал необходимые надрезы и углубления.

Чтобы сделать вырез, я наметил маленький прямоугольник на доске (на рисунке модели есть необходимые замеры). Для замеров я пользовался рулеткой, все линии наносил с помощью угольника.

Когда все границы выреза нанесены, пропиливаем пилой боковые стороны, не заходя за линии. На этом этапе не обязательно выпиливать максимально близко к границам, делайте столько, на сколько вы уверены в себе. Я выпилил боковинки так близко к границам только потому, что потом оставалось меньше работать стамеской.

Когда выпилите боковины выреза, прижмите доску струбциной к столу и возьмите стамеску (как показано на второй фотографии). Чтобы стамеска встала ровно, можно перед этим провести по нарисованной линии ножом.

Нанесите два-три крепких удара, стамеска должна остаться стоять ровно. Потом перейдите к другой стороне выреза (фото 3) и нанесите два легких удара. За раз нужно убирать 2-3 мм древесины, не больше.

Продолжайте убирать древесину, пока не доберетесь до нужной глубины.

Точно так же делаются углубления для соединения ласточкиным хвостом, просто у нашего выреза в глубине угол, а не прямой срез, в отличии от ласточкиного хвоста.

Шаг 4: Вырезаем вырез для штекера USB

Этот вырез делается по такому же принципу, что и вырез в предыдущем пункте, только форма выреза сложнее.

В этот раз боковины всех вырезов не получится выпилить, вам придется вырезать их тоже стамеской. Опять же, снимайте за раз не больше 3 мм древесины.

Размеры сторон выреза приведены в приложенном рисунке модели, кроме глубины двух частей:

  • глубина под шнур – 6мм
  • глубина под штекер – 11 мм.

Шаг 5: Вырез в листе акрила

Размеры листа и прорези даны в рисунке модели. Акриловый лист легко режется многими инструментами, я использовал для резки циркулярный станок и ленточной пилой. Акриловый лист режется достаточно легко, прорезь можно сделать и другими инструментами. Высота детали 210 мм.

Шаг 6: Склеиваем слои

Для склеивания древесины и акрила можно использовать эпоксидный клей, я клеил двусоставным.

Можно просверлить на внутренней стороне досок маленькие отверстия под шпильки, тогда они не будут скользить, когда вы будете зажимать их струбциной.

Чтобы акриловая прослойка в лампе получилась нужной толщины, мне пришлось склеить между собой два куска акрила. Для этого я использовал сольвентный состав. Не рекомендую вам этого делать. Я сделал так потому, что мне нужно было пристроить остатки материалов от других проектов.

После высыхания клея ошкуриваем корпус лампы, начиная с наждачной бумаги №80 и заканчивая №180. В результате шлифовки поверхность акрилового слоя получится матовой.

Шаг 7: Файлы компьютерного дизайна

Вот на CAD-файлы моделей деталей лампы

Шаг 8: Готовая лампа

Сборка прикроватного светильника на тумбочку закончена, осталось покрыть ее финишным покрытием. Я предпочитаю простые и натуральные составы — масло тунгового дерева и кусок безворсовой ткани, или обычный пчелиный воск. Покройте тем покрытием, которое кажется вам более подходящим, и наслаждайтесь!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *