Нож из циркулярной пилы

Такой оригинальный нож понравится любому мужчине, в особенности — заядлому охотнику или рыбаку. Особенность конструкции данного ножа заключается в том, что, помимо основного лезвия, на конце клинка есть еще и крюк, который можно использовать для работ с кожей. И сделать такой нож можно своими руками из куска циркулярного диска.

Основные этапы работ

Первым делом рисуем шаблон ножа или скачиваем уже готовый рисунок из интернета и распечатываем на принтере. Затем переносим шаблон на пильный диск от циркулярки, используя белый маркер, зажимаем его в тиски и вырезаем по контуру заготовку болгаркой. Далее нагреваем нож в печи и даем ему остыть.

После отпуска стали приступаем к механической обработке — шлифуем нож на ленточно-шлифовальном станке и дорабатываем вручную те места, к которым не добраться болгаркой. В хвостовой части сверлим три отверстия для крепления ручки. На следующем этапе работ приступаем к формированию режущей кромки и ее заточке. Обратите внимание, что крюк на ноже затачивается круглым напильником и только с одной стороны.

Затем нагреваем клинок докрасна и опускаем в емкость с маслом, в результате чего сталь станет тверже, но менее прочной. Также необходимо будет некоторое время «посушить» нож в духовом шкафу — данная процедура называется низкотемпературным отпуском. Затем поверхность ножа шлифуется и полируется. При желании можно поставить клеймо на клинок. В конце останется сделать только деревянную ручку.

Очень полезный проект с подробным видео процесса изготовления ножа из полотна старых циркулярных дисков. Здесь присутствуют все этапы изготовления включая закалку и заточку. Особенно мне понравился горн из обычного фена. Удивляет упорство автора — весь процесс изготовления был выполнен без применения электрических инструментов. Ну возникла у него такая фантазия. С другой стороны хороший опыт. При некоторой доли упорства такой нож можно сделать практически «на коленке».

Далее от автора в машинном переводе.

Мой приятель и товарищ Ютубер хотел сделать совместное видео. Мы отскочил вокруг какой-то идеи и в конце концов решил снимать себя в изготовлении ножей. Загвоздка была в том, что я хотел бы сделать это вручную (за исключением сверла и духовка) и он бы сделал это с помощью электроинструментов. Мы оба начинали с той же лопасти, та же сталь, но остальных эстетического дизайна был оставлен для нас. Я тоже хотел сделать это, потому что я прочитал много раз все, что вам нужно сделать ножом несколько файлов и дрель или что-то в этом роде. Мне было интересно, сколько времени мне понадобится чтобы сделать нож руками и, чтобы увидеть, если я мог бы сделать это без обмана и используя свои инструменты. Так я поняла, что это прекрасная возможность попробовать его. Это было весело созидать, что заняло гораздо больше времени, чем я ожидал, и подарил мне целый новый признательность за людей, которые делают ножи полностью вручную. В целом я очень доволен тем, как нож получился и я надеюсь, что это помогает кто-то там, что хочет дать ему попробовать.

Прямая ссылка на весь процесс.

Шаг 1:

Я пытался увеличить размер ножа с помощью дизайна, которые используются для пилы, насколько это возможно. Я сделал бумажный шаблон, используя карточки, которая является просто более тяжелый вес бумаги, так что я мог легко проследить шаблон бумаги на лезвие пилы. Я использовал тонкие наконечником маркера, хотя это мелочь на мой взгляд она очень важна. Тонкий наконечник маркера оставляет тонкие линии, чтобы вырезать или слишком файл в отличие от обычных наконечником маркера. Линии реза может стать неоднозначным, если его слишком широко, что может повлиять на общую форму и вести к нарушения в форму и больше проблем, вниз по дороге.

Шаг 2:

С пильного полотна зажимают на рабочий стол я начал с вырезания грубой форме лезвия, используя прямые отрезки линии. Если вы никогда не пользовались ножовкой, прежде убедись, что лезвие правильно, направление зубьев должны быть направлены вперед или далеко от вашего тела. Распилы на пропих поэтому убедитесь, чтобы правильно установить лезвие.

Шаг 3:

Для того, чтобы вырезать изогнутые части ручки, я сделал несколько перпендикулярных разрезов рельефа по всей длине изогнутой части ручки. Затем с помощью ножовки под небольшим углом, я бы вырезать из каждого небольшой участок. Сокращение сброса сделать его легче следовать Кривой, как вы режете.

Шаг 4:

Мне нужно было уточнить форму лезвия, поэтому я прикрепил кусок лома 2х4 на мой рабочий стол и зажал лезвие в 2х4. Это позволило мне работать формы с моего файла, а лезвие было приятно и безопасно. Я также использовал файл, чтобы оценить, в каких областях требуется дополнительная работа. Конструкция позвоночника была слегка наклонена, и я мог использовать плоскую часть файла, чтобы проверить прогресс на кривой. Если позвоночник имеет плоское пятно будет видно.

Шаг 5:

Я использовал несколько файлов, чтобы получить форму или максимально близко к линии. В этот момент он начинает выглядеть больше как нож и недостатки труднее обнаружить на глаз. Если я заметил, что зона нужна работа, я хотел бы использовать маркер заново нарисовать фигуру, а затем файл с этой новой линии. Он служил в качестве руководства, так что я не за правильное и испортить дизайн. Последняя картина клинка после того, как была подана и отшлифовать форму. У меня нет ни одной фотографии меня зашкурить лезвие, это последний шаг к формированию, которая удаляет любой файл знаки. Я бы начал с 150 грит и работать мой путь до 220.

Шаг 6:

Изначально я планировал, чтобы окунуться с хорошим высоким скоса, но мои скромные навыки не были до проблемы. Пилы довольно тонкий материал, и я не думаю, что я могу выдвинуть лезвие, чтобы достичь линии решительный шаг и наклон я был после. Больше на эту тему позже. В этот момент я также замерил размещения контактный центр и пробил, а затем просверлил отверстия с моей дрелью.

Шаг 7:

Используя маркером я пометил всю длину лезвия. Затем, используя сверло с такой же толщины, как лезвие я забил линию по центру лезвия. Последняя картинка показывает, на линии его не видно хорошо на картинке, но он есть. Эта линия пригодится при подаче лезвие наклона, он будет держать меня от криво и однобоко края.

Шаг 8:

Я использовал файл сволочь для определения скоса именно тогда я понял, что я не есть навыки, чтобы сделать красивую линию погрузить вручную. Поэтому я выбрал более плавное угол и подал рабочая лопасть мой путь от края до позвоночника. Я новичок в этом и неопытен, поэтому я выбрал более консервативный путь с точки зрения съема. Однажды я был счастлив со скосом, я зашкурил весь клинок до 220 грит.

Шаг 9:

Вот лезвие после всех формование, опиливание и шлифование готов для термообработки.

Шаг 10:

Прежде чем я уйду я хотел бы сказать, что в то время как вы можете термообработки лезвие с открытым дровяным камином лично я не рекомендую его. Это один из тех случаев, что я действительно не чувствую себя в безопасности выполнения операции. И я не был уверен в жары взял так что я в конечном итоге с помощью моего мини-фордж (вот мой Instructable о том, как я сделал свой мини-кузница http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Mini-Forge/) в тепло вместо того, чтобы лечить лезвие. Если у вас нет мини-кузнице вы на самом деле можете отправить вашему лезвия от их термической обработке. Есть несколько компаний, которые предлагают эту услугу за плату, конечно. С этим сказал, я поясню свою настройка. Я построил костер. Затем, используя фен с трубой, прикрепленной к нему, чтобы действовать как кузнечные меха, я включаю фен и есть угли докрасна. Это не займет много времени. Я положил лезвие в огонь и прогревать, пока он не был магнитным, а затем гасят ее в контейнер арахисового масла. Последний пик показывает, что лезвие выглядит как после закалки. Хотя возможно термообработки на открытом пламени не рекомендуется.

Шаг 11:

Теперь настало время для закалки клинка, но сначала я зашкурил все шкалы от утоления. Потом в моей духовке я поставила температуру до 375 градусов по Фаренгейту (в моей духовке, установив его до 375 градусов по Фаренгейту будет достигать 400 градусов по Фаренгейту марка предлагаю провести проверку вашей печи, чтобы увидеть, какую температуру установить так, чтобы она доходила до 400 градусов по Фаренгейту) и поместил лезвие в духовку на 1 час. В конце 1 час я выключила духовку и пусть лезвие крутилось внутри закрытой дверцей духовки, пока он не был достаточно прохладно, чтобы обработать. Вы можете ознакомиться с блондинка-иш или светлая бронза-иш цвет, что лезвие получается после закалки. После закал я шлифуют лезвие, чтобы очистить его, используя 220 грит и работаю до 400 грит. В последний раз рис я использую деревянный брусок С 400 зернистости наждачной бумагой, обернутой вокруг ее и зашкурить от ручки до кончика лопатки только в одном направлении. Это оставляет равномерный зашкурить линии на лезвии.

Шаг 12:

Используя лезвие в качестве шаблона я прослеживаю ручки формы на дерево. Этот кусок ореха был подарен мне одним из моих соседей был отрезан кусок, который он молол вниз. Здесь вновь используя мой 2х4 кусок лома и хомуты я пилил два 1/4 толстые куски. В мое волнение, я бросился на резание древесины, если бы я приняла какое-то время, чтобы думать о моей операции я мог бы делать это легко и возможно с лучшими результатами. Моей первой ошибкой было отрезать отработанный материал. Я мог бы использовать этот материал для зажимать часть вниз, а затем вырежьте две ручки. Вот опять моя неопытность, в данном случае с ручными инструментами, поднимает свою уродливую голову. Мне удалось сделать два полезной части ручки, но я уверен, что я работал намного тяжелее, чем умнее, чтобы сделать их.

Шаг 13:

Для того, чтобы ручки, чтобы прикрепили к лезвию с помощью плотного прилегания я убедился в песок с одной стороны каждой ручки как можно более плоской ровной поверхности и наждачную бумагу. Это будет гарантировать, что нет пробелов после поклейки. В этот момент я решил, что ручка форма будет и нарисовал опорной линии на лезвие, чтобы убедиться, что мне понравился внешний вид. Затем я проследил лезвие ручка снова в лес. Используя лобзик я черновой формы на одной ручке, а затем взять ручку и отслеживать его на другой ручке. Это будет гарантировать, что они примерно такой же формы, который пригодится при поклейке на ручках. Последний пик-это испытание подходит, чтобы убедиться, что они охватывают все Тан.

Шаг 14:

Время для получения дополнительной шлифовке и уточнении формы. Важно в этот момент доработать форму поддержать раздел или, вернее, верхней части ручки, потому что как только он приклеивается к ножу, он не будет легко доступен. И любые дальнейшие работы на этом участке после склейки может привести к появлению царапин на лезвии. Поэтому я зашкурил до 800 наждачной бумагой и убедились, что особый раздел был закончен в плане шлифовка и обработка.

Шаг 15:

При сверлении отверстий под штифты через лес я убедился после того, как первая скважина была пробурена, что я использовал сверло такого же диаметра как отверстие, проиндексировать эту дыру. Другими словами это держит лезвие от перемещения или перепутали, когда сверлить другое отверстие. Я использовал тот же процесс индексирования для противоположной стороны, чтобы убедиться, что все отверстия будут выстраиваться вставляя штырьков.

Шаг 16:

Я использовал 3/16 дюйма булавки из нержавеющей стали, что я вырезал из удилища из нержавеющей стали. Прежде чем заклеивать маску лезвие и очистить все с ацетоном или спиртом, чтобы удалить любую грязь, пыль или масло.

Шаг 17:

После того, как все высохло от чистки. Я перепутала эпоксидной смолы и slathered на щедрое количество на ручки и булавки. Тогда я зажал все вместе, и пусть это вылечить в течение 24 часов.

Шаг 18:

Как только смола вылечила мне отрежьте штыри ножовкой. Затем с помощью распатора начал формы и контура ручки.

Шаг 19:

Скрежет у меня в грубой форме, теперь это был вопрос, используя различные файлы и различной зернистости наждачной бумаги, чтобы сформировать ручки. Я работал мой путь через различные песчинки наждачной бумаги до 600 грит.

Шаг 20:

После тонны зашкурить, я наконец-то был счастлив с формой и чувствовать. Я использовал ацетон для очистки от ручки до нанесения финишного. Я применил 5 пальто датский язык масле до ручки.

Шаг 21:

Наконец я наточил лезвие, используя мои шлифовальный блок. Шлифовальный блок 1000 грит, 1500 и 2000 зернистости наждачной бумагой, приклеенной к ней. Она также имеет кусок кожи, который служит в качестве строп. Используя этот шлифовальный блок я могу сделать нож достаточно острым, чтобы брить волосы.

Шаг 22:

Готовый нож. Хотя это был очень сложным, он был очень полезным. Как кто-то, кто начинает свой путь в изготовление ножей я чувствовал, как если бы это был обряд посвящения. Процесс изготовления нож является толчком. Этот процесс трансформации-это моя любимая часть опыта. Я не только преобразовать одно в другое я чувствую, как будто я частично изменилась. Я приобретаю новые навыки и узнать, как и узнать от моих ошибок, которые я думаю, что в итоге сделает меня лучшим мастером. Я надеюсь, что вы все находите в этом Instructable полезным и спасибо, что нашли время, чтобы прочитать все это.

Шаг 23: Бонусный Контент

Я также сделал два ножа один для себя и один для моего друга Хауи от «Июля с Фитц» канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UC2mSVc3U6F-fOK5ktmbCaiA кого я сделал в сотрудничестве с. Эти другие два я не руками я использовал свои инструменты власти, и они, вероятно, приняли меня около трети времени, чтобы сделать как ручной один. Один с Кленовым ручки и латуни выводов Хоуи и с Мескит ручки и стальные штыри мой. Последний пик все ножи вместе.

Nozh

Сделав нож из пилы своими руками, можно получить в свое распоряжение режущее приспособление, у которого эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у заводских аналогов. Делая нож своими руками, ему придают именно ту форму, которая больше всего устраивает мастера. Фабричные ножи красивы, но не всегда надежны. Нет никакой гарантии, что они не подведут в самый ответственный момент.

Самодельный нож из диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить особое внимание.

Инструменты и материалы

Инструменты

Сырьем для изготовления самодельного ножа может быть любая новая или старая режущая деталь из закаленной стали. В качестве заготовки лучше использовать режущие диски по металлу, полотна ручных и маятниковых пил. Неплохим вариантом является старая бензопила. Из ее цепи можно выковать и выточить клинок, по своему качеству и внешнему виду не уступающий знаменитой дамасской стали.

Для того чтобы изготовить нож своими руками, потребуется такое оборудование и материалы:

  • болгарка;
  • точильный станок;
  • электрическая дрель;
  • линейка;
  • молоток;
  • наждачная бумага;
  • бруски для заточки;
  • напильники;
  • керн;
  • эпоксидный клей;
  • медная проволока;
  • маркер;
  • ведро с водой.

Отдельно нужно продумать вопрос с рукояткой. Готовое изделие должно удобно лежать в руке.

Для изготовления ручки лучше использовать:

  • цветной металл (медь, бронза, латунь, серебро);
  • дерево (дуб, ольха, береза);
  • органическое стекло (плексиглас, поликарбонат).

Сырье для рукоятки должно быть целым, без следов трещин, гнили и прочих дефектов.

Правила работы с металлом

Работа с металлом

Для того чтобы клинок был прочным и упругим, в процессе его изготовления необходимо соблюдать правила работы с металлом. Они заключаются в следующем:

  1. Заготовки не должны иметь видимых и скрытых повреждений. Перед тем как сделать нож, заготовки необходимо осмотреть и простучать. Цельная деталь звучит звонко, а дефектная глухо.
  2. При проектировании формы клинка необходимо избегать углов. В таких местах сталь может сломаться. Все переходы должны быть плавными, без изломов. Срезы обуха, рукоятки и предохранителя должны быть сточены под прямым углом.
  3. При выпиливании и затачивании нельзя перегревать сталь. Это приводит к уменьшению ее прочности. Перегретый клинок становится хрупким или мягким. Во время обработки заготовку нужно постоянно охлаждать, полностью погружая ее в ведро с холодной водой.
  4. Делая нож из полотна пилы, нужно помнить, что это изделие уже прошло цикл закаливания. Фабричные пилы приспособлены для работы с самыми твердыми сплавами. Если не перегреть полотно в процессе вытачивания и отделки, то закаливать его не придется.

Хвостовик клинка нельзя делать слишком тонким. Именно на эту часть изделия будет приходиться самая большая нагрузка.

Изготовление ножа из полотна

Изготовление ножа

Если полотно большое и не имеет сильного износа, то из него можно сделать несколько клинков разного назначения. Потраченные силы и время того стоят.

Нож из циркулярной пилы своими руками делается в такой последовательности:

  1. На полотно прикладывается лекало, намечаются контуры клинка. Поверх маркера керном наносятся царапины или точечные линии. Так рисунок не сотрется при выпиливании заготовки и ее подгонке под нужную форму.
  2. Из диска циркулярной пилы выпиливаются заготовки. Для этого лучше использовать болгарку с диском по металлу. Следует оставлять запас 2 мм от контура. Это нужно для того, чтобы убрать сожженный болгаркой материал. Если болгарки под руками нет, то выточить заготовку можно с помощью тисков, молотка и зубила или ножовки по металлу.
  3. На точильном станке стачивается все лишнее. На этот процесс придется потратить много времени, чтобы не перекалить сталь. Чтобы этого не допустить, заготовку нужно регулярно опускать в воду до полного остывания.
  4. Намечается лезвие. Здесь нужно быть внимательным, чтобы сохранить контур ножа, не спалить его и выдержать угол 20º.
  5. Выравниваются все прямые участки. Это удобно делать, прикладывая заготовку к боковой части точильного круга. Переходам придается округлая форма.
  6. Деталь очищается от заусенец. Проводится шлифовка и полировка клинка. Для этого используется несколько сменных кругов на точильном станке.

Отдельно следует остановиться на том, как делается ручка. Если используется древесина, то берется монолитный фрагмент, в котором делается продольный пропил и сквозные отверстия. После этого болванка насаживается на клинок, в нем намечаются отверстия для крепежа. Фиксация рукоятки на клинке производится с помощью заклепок или болтов с гайками. В случае с болтовым соединением шляпки метизов утапливаются в древесине и заливаются эпоксидным клеем.

Когда ручка собирается из пластика, используются 2 накладки, которые должны быть симметричными. Для придания ножу оригинальности пластиковые накладки раскрашиваются с внутренней стороны. В накладках можно делать полости, заполняемые украшениями, изделиями из цветных и драгоценных металлов, маленькими компасами и фотографиями.

После закрепления на клинке, рукоятки обтачиваются до тех пор, пока не приобретут необходимую форму и гладкость.

Нож из цепи от бензопилы

Цепи от пил изготовлены из качественного сплава, который отлично переносит длительное трение и высокую температуру. Процесс изготовления клинка длительный и трудоемкий, но в результате выходит красивый, уникальный и очень прочный нож. Для работы потребуется тяжелая наковальня, мангал и древесный уголь. Чтобы легче было обращаться с раскаленной заготовкой, необходимо приобрести кузнечные щипцы.

Изготовление клинка из цепи от бензопилы нужно проводить в такой последовательности:

  1. Подготовить одежду и рукавицы из плотной ткани и защитную маску. Засыпать древесный уголь в очаг и поджечь его с помощью специальной жидкости.
  2. Сложить заготовку из цельного куска цепи. В том месте, где будет рукоятка, можно добавить несколько отрезков от цепи. Следует помнить, что результатом работы должно стать единое монолитное изделие. Отдельно рукоятка к ножу не делается.
  3. Положить заготовку на угли. Обеспечить приток воздуха, чтобы поднять температуру. Дождаться, пока сталь не приобретет темно-красный цвет. В таком состоянии она становится ковкой, не теряя качественных характеристик.
  4. Достать раскаленную цепь из огня и уложить ее на наковальню. Несколькими сильными ударами сплющить ее так, чтобы звенья сплавились между собой, превратившись в единую монолитную деталь.
  5. Поэтапно, нагревая заготовку в печи и придавая ей молотом нужную форму, выковать нож, у которого обозначена рукоятка и клинок. После остывания заготовки провести ее заточку и полировку.
  6. Провести закаливание изделия. Для этого его нужно снова раскалить докрасна и опустить в холодную воду. После этого можно провести отделку ножа. Для этого используется кислота и гравировальная машина. Готовый клинок снова полируется и отмывается в теплом мыльном растворе.

При самостоятельном изготовлении клинка необходимо придерживаться определенных параметров, чтобы готовое изделие не попало под категорию холодного оружия.

Долго думал, постить это в уже существующей теме или делать новую. В общем, подумал что тема интересная, и может пройти незамеченной. Так что не судите строго .

Долго искал в Кишиневе циркульный нож, любой марки, а когда нашел — расхотелось покупать — цена от 16 евро за погань пластиковую, пусть и Олфовскую, отпугнула. В общем, решил делать самому, для чего долго и вдумчиво прогуливался часа полтора по строительному рынку, с целью найти что-то подходящее. В итоге купил нечто, в народе называемое «Балеринка», и служащее для высверливания отверстий большого диаметра в дереве (древесных плитах) и керамической плитке.
Стоимость сего девайса — ровно 7 долларов.

Балеринки бывают разные, с разными видами крепления, но самое главное — принцип у всех одинаковый.
Не поверите, но обдумывал я сей струмент месяца два, но ничего толкогового не приходило в голову, а порой думал что зря деньги выкинул — ничего у меня не получится.
Однако, в какой-то момент я решил разобрать балеринку полностью, и тогда меня осенило.
В общем, вот фотография уже готового гэджета, думаю что обьяснять ничего не надо — все ясно из фотографий.

В половинке, которая держит иглу выточен паз, для хорошей фиксации, лезвие ножа имеет отверстие для крепежного болта. Благодаря шестигранной линейке и болтовому креплению, жесткость устройства феноменальна — именно то чего мне хотелось.

Вот то что я нарезал за минуту — картон 0,5 мм и ватман

У девайса есть недостаток, который можно легко решить — минимальный диаметр круга в данный момент составляет 32 мм. Проблема в крепежных болтах, под внутренний шестигранник, головка которых слишком высокая.

Самодельный циркулярный нож

Смотреть все картинки

Представляю малобюджетный вариант изготовления циркулярного ножа для вырезания кругов диаметром от 0,8-90мм, применяемый в картонном моделировании. Все моделисты, работающие с картонными моделями, рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда нужно вырезать ровную круглую деталь или отверстие и тогда встаёт вопрос как это сделать аккуратно и ровно.

Когда вопрос стоит об одном или двух кругах, то это можно и ножницами, но когда их десятки и больше, и нельзя испортить, так как оригинал, начинаешь задумываться о надёжном приспособлении. Купить такой специальный циркулярный нож можно в модельном магазине, но вот цены на такие ножи от 10 долларов и выше, и не каждый может себе позволить такой хороший, фирменный нож. Я предлагаю изготовить циркулярный нож, за сумму в 10 раз дешевле фирменного. О недостатках и преимуществе мне судить трудно, не имея на руках последнего. Что ж до кругов и отверстий с моего ножа, меня вполне устраивает, надеюсь понравиться и вам.

Итак, что надо для изготовления этого приспособления.

  1. В первую очередь это сам циркуль – измеритель с червячным фиксатором ( не знаю как правильно его название) Такой я нашёл в магазине канцтоваров по цене 8 гривен за штуку. Изготовлен он из металлического сплава ( важно).
  2. Два болтика, диаметром 2-2,5мм с 4 шайбами и 4 гайками и 2 винта с шайбами-гайками от циркулей.
  3. Сменные лезвия для медицинского скальпеля (в любой аптеке 1-2 гр. за штуку).Форма лезвия должна быть заострённой и ни в коем случае, закруглённой.
  4. Пластинка 90Х10Х1 мм ( любой метал, можно даже алюминий).


Дальше начинаем подготавливать циркуль. Для начала вытащим грифель или иглу с одной ножки там, где они фиксируются. Сам винтик с гайкой оставим и зажмём. Берём сверло, диаметром под болты и просверливаем отверстия в месте, показанном на фото( примерно посреди ножек) для фиксирующей пластины. Пластина нужна для надёжной фиксации ножек циркуля (червячный фиксатор ненадёжен, но его не снимаем).

Затем нужно просверлить отверстия под винты с шайбами для крепления режущего лезвия скальпеля ( диаметр 1-1.2 мм) Лезвие крепим хорошо, зажимая плоскогубцами, и не забываем, что оно очень острое. Да, ещё помним, что лезвие должно крепиться на 1мм ниже уровня иглы.

Теперь нужно изготовить металлическую пластину. просверлите одно отверстие под болт, капитально фиксирующий её к циркулю, и серию отверстий посреди пластины, которые затем соединим с помощью надфиля между собой. Желательно этим отверстиям, а затем и прорези, придать небольшую дугообразность в сторону скользящего фиксатора – болта. Полученную прорезь зачистите, по ней будет ходить вторая ножка с болтом. Собираем всё так, как показано на фото. Шайбы на болтах нужны для плотной фиксации пластины.
Самое главное — это лезвие для этого циркулярного ножа, оно должно быть новое и только с острой формой жала.
Плохо, что нет нескользящей подушечки для иглы, которая присутствует в наборах фирменных ножей, и нет градуировки на пластине. Я размер замеряю или на детали, или на линейке. Фиксирую гайку маленькими плоскогубцами, со временем собираюсь изготовить барашку. Весь процесс изготовления занял у меня 1час времени и стоил мне 10гривен. Ещё одно преимущество этого циркуля-ножа — это легкодоступные и недорогие сменные лезвия .Будьте осторожны при креплении лезвия, оно очень острое.
Собирайте, пробуйте, пользуйтесь.

Мастер-класс Материалы и инструменты Скрапбукинг 8 марта День рождения Моделирование конструирование Круговой резак циркульный нож + поделочка Бумага Ткань

Добрый день, друзья! В этом посте хочу показать вам свое приобретение: круговой резак EK Tools от Марты Стюарт, инструмент для вырезания и рисования кругов. Представляет собой вращающийся диск с прорезями, в которые устанавливается лезвие в необходимом месте (в зависимости от желаемого размера круга). Позволяет вырезать круги от 1 до 6 дюймов (2,5-15 см) с шагом 1/8 дюйма, что позволяет делать очень аккуратные подложки под круглые элементы. Маркировка в дюймах, что не всегда удобно, но в общем терпимо.
Лезвие безопасно спрятано в ручке. Можно также использовать для рисования кругов с помощью ручки или карандаша. В комплекте: резак, рабочее лезвие, 3 запасных лезвия.

Для работы необходим коврик для резки.

Если лист бумаги небольшой, то имеет смыл закрепить её малярным скотчем, так как во время резки лист может закрутить и круг будет неровным (для примера два недорезанных круга около моей аватарки). На фото 2 чёрных круга: слева из-под резака, справа вырезала ножницами. Разница очевидна!

Этот нож может резать очень тонкую бумагу и ткань в несколько слоев сразу. Для этого нужно нарезать её квадратами, сложить стопочкой и вложить между слоями офисной бумаги, а потом вырезать круговым ножом.

Вот тут я прорезала 16 слоев органзы для тканевого цветка за один раз. Все кто делал это хоть раз знает как трудно вырезать красивые круги из скользкой ткани!

Далее МК фоторамки-слайдера из предыдущего поста, как пример работы резака.
Для работы вам понадобится:
— кардсток (картон) красного и чёрного цвета
— круговой резак и коврик для резки, если нет, то циркуль, ножницы, железная линейка;
— карандаш, ластик
— угловой дырокол (скруглитель), макетный нож
— клей ПВА, двухсторонний скотч (подушечки и для фото роликовый)
— большой брадс.
— тушь чёрного цвета, спонж

На чёрный картон приклеиваем фотографии, в идеале их должно быть 3, тогда можно приклеивать квадратные фотографии и их легко размещать, они будут аккуратно «смотреть» через окошечко. В фоторедакторе сделайте фото размером 5,5 см на 5,5 см. Я провозилась с 5 фотками около 1,5 часов, в фотоцентре мне сказали, что сделали бы это за 20 мин и стоило бы мне это 150 руб. Вот всё сама, да сама, а иногда время дороже.

Мне нужно было разместить 5 фоток, поэтому при кружение в прорезь видно другие фотки, я «догадалась (правда не сразу!)» с оборотной стороны приклеиваем с небольшим отступлением от края сегмент чёрного картона

Совмещаем все три круга и по центру прокалываем шилом.

Лидочка закрасила мне брадс перманентом:)), не было чёрного. Вставляем его в отверстие и скрепляем все три больших круга.

У меня круг белый вместо чёрного (это пробный вариант:, нужно чёрный, как я писала выше). Размещаем красный круг КАК на фото, далее подкручивая чёрный (средний) круг, подклеиваем фотографии на роликовый клей, чтобы фотографии не повело.

Я фото вырезала , т.к. у меня стояла задача разместить их сразу 5, квадраты НЕ помещались! Обратите внимание, что фотографии смотрят в разные стороны, т.е. подклеивать их нужно СТРОГО как я описала в предыдущем пункте

Чёрной тушью тонировала все срезы. Из двух средних чёрных кругов вырезаем часть и подклеиваем, так чтобы чёрный круг НЕ выступал из окошечка для фото.
На подушечки скотча подклеиваем точки. Я сделала их 6 + точка брадса, т.к. у нас СЕМИТОЧЕЧНАЯ божья коровка. Мне сильно не нравится, когда точки рисуют в произвольном количестве!

Вырезала 6 прямоугольников 4х2 см из картона и скруглила им углы — это 6 лапок, покрасила их тушью, но можно было вырезать из чёрного картона.

Приклеила их к среднему слою на клей ПВА, у меня строительный густой. Примерила глазки бабке-коробке — НЕ понравилось, отвлекает от фото.

Вырезала большой прямоугольник (14х5 см). Верхний срезала наискосок, нижний закруглила, согнула клапан 1 см и приклеила к заднему кругу (у меня не было чёрного толстого картона, я использовала белый, но чёрный предпочтительнее)

Вырезала небольшой прямоугольник (10х2,5 см), согнула его вот так

и приклеила к основе и к «ноге»

Верхний слой головы и нижний слой соединяем подушечками скотча так, чтобы через нижнюю часть головы «проходила» лапка.

Вот на этом фото видно, что одна лапка «спряталась». На самом деле сейчас она находится между двумя слоями головы! Короче загрузила я вам головы, надеюсь, что не зря пишу и хоть кто-то повторит!

Инструменты для резки бумаги

Резак для бумаги — устройство для быстрого и ровного разрезания бумаги. Очень полезен при оформлении скрап-страничек и открыток. Резак позволяет так ровно разрезать лист бумаги, как не разрежут никакие ножницы.

По способу воздействия на нож резаки делятся на механические (ручные) и электрические. В свою очередь, ручные резаки бывают роликового, сабельного и гильотинного типов.

Роликовый резак (он же дисковый резак или триммерный) представляет собой прямоугольную основу (рабочий стол), вдоль которой по направляющей перемещается режущий механизм. Он, в свою очередь, состоит из заточенного металлического диска, заключенного в защитный кожух. При разрезании бумага оказывается между ножом роликового резака и контрножом (пластина из твердого металла, закрепленная на торце платформы с той стороны, где двигается резак). Такой резак идеален для работы с небольшим объемом бумаги — до 10 листов, бывает разных размеров, самые распространенные — 22,5 х 12,5 см; 31 х 31 см; 20 х 46 см. Он занимает мало места и обладает ценным качеством — способностью отрезать кромку шириной менее миллиметра, что позволяет вести работу с максимальной точностью. В роликовых резаках ножи не подвергаются вторичной заточке, хотя и называются самозатачивающимися. Просто через определенное время их надо поменять.

Сабельный резак называется из-за ножа, который похож на саблю. Сабельный резак наиболее мощный и используется для работы с большим объемом бумаги,однако точность у них остается в пределах 0,1 мм. У сабельных резаков принцип работы несколько иной. Остро заточенный нож резака закреплен с одного края (во избежание травмы он закрыт защитным кожухом), с другого у него рукоятка. Опуская ее, разрезают бумагу. Нож в сабельном резаке можно затачивать, хотя эта процедура не так проста, как кажется на первый взгляд. Кроме того, пользоваться сабельным резаком куда сложнее, чем роликовым. Чтобы получить идеальный результат, придется постараться.

Гильотинный резак используется для обработки больших тиражей и прекрасно подходит крупным типографиям. Такой резак бывает ручной, полуавтоматический и автоматический. Его рабочий механизм (остро заточенный тяжелый нож резака) расположен на массивном столе и приводится в движение рычагом или электроприводом. Лезвие движется не только сверху вниз, но и наискось вдоль лини реза и способно «обрабатывать» внушительные пачки листов до 8 см. При этом точность достигает долей миллиметра. Когда нож резака тупится, его снимают и подтачивают, а после нескольких заточек меняют.

Макетный нож используется для резки бумаги, заточки карандашей, а так же необходим для вырезания мелких деталей и сложных фигур. Представляет собой тонкое сменное лезвие похожее на перо с защитным колпачком. При работе с таким ножом необходимо иметь макетный коврик (картон, оргалит или фанеру), чтобы не повредить стол, на котором вы работаете.

Роликовые макетный нож позволяет быстро и без особых усилий разрезать бумагу, а так же сделать разнообразные фигурные разрезы специальными насадками.

Циркульный нож применяется для вырезания кругов диаметром от 10 мм до 150 мм. Идеально подходит для изготовления открыток и круглых деталей для скрап-странички. Нож представляет собой ось с иглой и подвижную ножку на которой установлено лезвие, по средствам вращении которого вырезается окружность. Так же на подвижной ножке нанесена шкала, предназначенная для выбора диаметра вырезаемого круга. Работать с циркульным ножом необходимо на макетном коврике. Перед резкой убедитесь, что все винты на циркуле закручены.

Фигурный резак легко вырезает любую фигуру по специальному трафарету, он не заменим при создании декоративных элементов для страничек и открыток. Некоторые модели фигурных резаков можно использовать без трафарета. При работе с таким резаком необходимо иметь макетный коврик, чтобы не повредить стол, на котором вы работаете и обязательно проверить исправность лезвия, при необходимости отрегулировать в соответствии с плотностью выбранного материала.

Надеюсь обзор будет полезен. Желаем всем хорошего настроения!

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

  • Удалить все
  • Отключить

Циркульный нож OLFA CMP-3 — обзор и мои впечатления.

Хотите сохраните это видео?

  • Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Не понравилось?

Текст видео

Нож OLFA CMP-3 циркульный трещоточный с круглым лезвием 18х0,3мм, диаметр реза 40-220мм.
Лезвия: RB18-2, PRB18-2
Упаковка: блистер

Применение: Используют для вырезания окружностей из тканей при выполнении аппликаций и изготовлении лоскутных одеял, для разрезания бумаги, пленки, картона.

Циркульный нож служит для вырезания из тканей окружностей диаметром от 40 мм (1 7/8″) до 220 мм ( 8″). Нож представляет собой балеринку, состоящую из подвижной оси с иглой, вращающейся ручки с трещоточным механизмом и планки с двумя пазами и держателем круглого лезвия. Игла закрыта защитным колпачком, который перед работой снимают и паркуют на цилиндрическом выступе держателя.

Диаметр окружности выбирают путем перемещения оси вдоль длинного паза планки с учетом показаний одной из шкал метрической с ценой деления 0,5 мм или дюймовой с ценой деления 1/8″, затем ось крепится винтовым фиксатором. Короткий паз на планке служит для регулировки положения ручки в диапазоне 20 мм, которая фиксируется винтовым фиксатором. Трещоточный механизм ручки служит для прижима лезвия к ткани, позволяет планке с лезвием вращаться только в одну сторону, чтобы края разрезаемой ткани были ровные.

Режущее лезвие установлено на оси, удерживаемой плоским цанговый зажимом, и защищено планкой, предохраняющей от случайного ранения при переноске ножа. Для работы планку за усики сдвигают вверх. Цанговый зажим обеспечивает быструю замену и вращение лезвия в любую сторону.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *