Плетение плетней

Содержание

Как сделать плетеный забор из досок

Плетеный забор из досок, или «австрийская плетенка» — привлекательная и оригинальная разновидность забора из дерева. По технологии такая изгородь схожа с классическим плетением из веток. Для работы используются строганные доски, которые могут располагаться горизонтально и вертикально.

Так выглядит классический плетенный забор из досок

Плюсы и минусы плетеного забора из досок

Плетеная изгородь из деревянных досок имеет немало достоинств:

  • Ограда очень просто монтируется своими руками, не требует специальных знаний и опыта;
  • Натуральные материалы, используемые при установке, обеспечивают экологическую чистоту и безопасность;

Вариант устройства плетенки из досок и металлических труб

К недостаткам забора из дерева относят непродолжительный срок службы — 7–10 лет.

Чертеж устройства конструкции плетеной ограды из досок

Установка плетеной изгороди из досок

Виды забора из плетеной доски

  1. Ограды до одного метра используются в качестве декоративного заборчика своими руками внутри участка, чаще всего для ограждения растений и создания бордюров;
  2. Метровый забор используется для зонирования территории дома или дачи;
  3. Выше одного метра — надежная изгородь с полноценными защитными функциями.

Необходимые материалы и инструменты

  1. Материал для плетения. В первую очередь для плетения понадобятся доски: длиной в 3 м, толщиной — 20 мм и произвольной шириной. Посчитать их нужное количество не составит труда: это будет зависеть от высоты и протяженности изгороди. Доска для плетения подойдет любая, главное условие — достаточная гибкость. Но самым презентабельным вариантом все же является строганая доска, материал прочный и неприхотливый, с высокими эксплуатационными характеристиками и продолжительным сроком службы.
  2. Опоры. Можно использовать столбы из дерева и металла или более массивные из опоры из бетона или кирпича. Для тяжелых столбов нужен основательный фундамент.
  3. Стойки и поперечины для каркаса. Могут использоваться неширокие доски или брус. Для горизонтального плетения устанавливаются вертикальные стойки. Для вертикального — горизонтальные поперечные лаги.

Пример вертикального плетения ограды из досок

Подготовка материала и разметка территории

  • Перед плетением следует хорошо обработать доски грунтовкой и антисептиком от грибковых поражений и защиты от насекомых;
  • Если забор планируется красить, то можно это сделать до монтажных работ;
  • Перед установкой изгороди следует определиться с расположением столбов: шаг между ними должен быть не больше 3 м. Если в качестве опор будет использоваться тонкий брус, длина пролета сокращается до 2 м;

Подробная схема с размерами плетеной ограды из досок

Монтаж столбов

Сделать изгородь из досок своими руками совсем несложно, самым трудоемким будет монтаж столбов забора. Опоры для плетеного дощатого забора могут быть любыми. Плетенка в сочетании с кирпичом и камнем смотрится привлекательно и дорого, но такие тяжелые опоры нуждаются в надежном основании.

Если устанавливать деревянные или металлические столбы, фундамент заливать необязательно.

Однако конструкция из досок имеет немалый вес и парусность, поэтому опоры обязательно бетонируются.

Деревянные столбы

  1. Самыми долговечными считаются столбы из сосны и лиственницы. «Вечным» признан дуб, но его стоимость очень высока. Деревянные столбы опускаются в землю не меньше, чем на треть своей высоты.

Так выглядит секция плетенки со столбами из дерева

Схема для монтажа столбов деревянного забора

Металлические столбы

  • Для защиты от коррозии столбы из металла грунтуют и окрашивают. Верхнюю их часть закрывают заглушками;
  • Выкапывается яма глубиной в 1–1,2 м и диаметром 20–25 см;
  • Устанавливается столб, выравнивается по вертикали и высоте;
  • Яма на треть заполняется послойно песком и щебнем и трамбуется;
  • Оставшуюся часть скважины бетонируют.

Крепление ограничителей для плетенки из досок

Между уровнем земли и нижней частью плетенки из досок оставляют зазор 15–20 см. Чтобы доски фиксировались на этой высоте, закрепляются опорные ограничители. На деревянные опоры прибивается брус, на металлические приваривается стальной уголок.

Установка плетеного забора из досок

  1. В зависимости от того, каким будет расположение досок в пролете, устанавливаются одна или две неширокие доски или брус: вертикально при горизонтальном плетении и горизонтально при вертикальной установке досок.
  2. Горизонтальное плетение начинают с установки стоек из бруса или доски. Стойки устанавливают так, чтобы пролет был поделен на равные части. Плетение начинается сверху. Доска цепляется одним краем за опорный столб, огибает первую стойку, проходит под второй и другим концом опирается на соседний столб. Доска в месте соприкосновения с опорами и стойками закрепляется саморезами для надежности. Хотя вся конструкция при правильных расчетах прекрасно удерживается благодаря распирающей силе. Последующие доски надеваются на каркас в шахматном порядке,примерно как в заборе Шахматка: если предыдущая доска изогнута с тыльной стороны опоры, то следующая устанавливается так с лицевой стороны. Последнюю доску сверху можно прибить с лицевой стороны пролета без плетения.
  3. При вертикальном плетении две доски каркаса закрепляются на столбы строго горизонтально. Еще одну доску прибивают на самом верху. Гибкие доски, напиленные по размеру, оплетают вокруг поперечных лаг аналогично горизонтальному плетению. Начинают работу от столба.

Финишная отделка плетеного забора из досок

После установки изгородь необходимо покрасить или покрыть лаком. Если доски не были покрыты защитной грунтовкой, то следует сделать это перед покраской и дать ограде просохнуть. После можно нанести защитно-декоративный слой лака, олифы, эмали и прочих покрытий, подходящих для дерева и наружных работ.

Плетеный деревянный забор способен прослужить не один десяток лет, если не забывать про несложный, но обязательный уход за ним. Защитный слой рекомендовано обновлять каждые 2-3 года.

Пример отделки и покраски плетенного деревянного забора из досок

Конструирование плетеного забора из досок – австрийская плетенка

Внешний вид готовой конструкции из австрийской плетенки

Ограждение для загородного дома, коттеджа или дачи является неотъемлемым их атрибутом. И как театр начинается с вешалки, так и любые участки с их заборов. Вариантов для ограждений море, но не все могут себе позволить дорогостоящие массивные ограждения. Как вариант можно использовать «австрийскую плетенку» из досок.

Почему плетенка австрийская никому не известно, но глядя на такое сооружение, можно подумать, что без участия сообразительных и меркантильных австрийцев не обошлось. При всем своем сложном, гармоничном, массивном виде, ограждение не требует особых усилий, знаний и приспособлений, а главное – затрат.

Необходимый материал

Строганная доска для плетения основательных ограждений

В зависимости от того, на вариант какой конструкции вы рассчитываете, следует определиться с количеством расходного материала и с его качеством. Для ограждения дачного участка может подойти третьесортный деревянный материал или даже ветки. А если предполагается серьезное ограждение, то к выбору нужно отнестись с предельной внимательностью. Лучшим вариантом будут струганные доски хорошего качества, толщиной не менее 2 см.

Опорными столбами для такой конструкции могут стать как деревянные и металлические, так и кирпичные и бетонные столбы. Все зависит от предпочтений хозяев. Единственное, что необходимо учитывать при возведении такой конструкции, как плетеный забор из досок— столбы должны позволять доскам изгибаться. Исходя из выбранного материала для возведения столбов, следует сделать расчет материала и его количества:

  1. Для работ по дереву могут понадобиться гвозди или саморезы. Это необходимо в том случае, если ограждение находится в ветреной местности, или для полной уверенности владельца в прочности конструкции.
  2. Антисептические средства, лак или пропитка, защищающая материал от влаги. Этими средствами следует обработать его перед началом плетения. Краска понадобится по окончании возведения забора своими руками.
  3. Любая деревянная конструкция боится влаги и насекомых. Чтобы надолго сохранить конструкцию, следует позаботиться о том, чтобы деревянные элементы ограждения не касались грунта. Для этого необходим фундамент или материал, который станет защитным слоем между доской и грунтом. Использовать можно гравий или керамзит.

С чего начинается монтаж

Процесс плетения ограждения из досок

Для возведения такой конструкции, как плетеный забор из досок, важна точная разметка территории, чтобы опорные столбы находились на одинаковом расстоянии друг от друга, в одной плоскости и были одной высоты. Чем ровнее будут установлены столбы, тем легче будет сделать австрийскую плетень своими руками. Расстояние между столбами зависит от длины доски. Чтобы конструкция не создавала парусности, следует столбы устанавливать на расстоянии не более 3 м.

Места нахождения будущих опор обозначаются колышками, которые соединяются прочной нитью. Следующим шагом должны быть точные расчеты расположения промежуточных столбов. Если фундамент забора не предполагается, то необходимо расчистить землю и засыпать ее гравием или керамзитом (лучше немного углубиться). Это предотвратит рост растительности в местах нахождения забора.

В зависимости от того, каким будет плетень (вертикальный или горизонтальный), устанавливаются вертикальные промежуточные столбы либо горизонтальные перекладины.

Устанавливая опоры своими руками необходимо обрабатывать концы металлических или деревянных опор защитными средствами. В пробуренные или выкопанные ямы своими руками, глубина которой должна быть не менее 1 м, устанавливаются опоры, обработанной стороной вниз. Установленные столбы выравниваются с помощью отвеса и уровня, после чего укрепляются бетонированием.

Бетону следует дать время на застывание – не менее 3 дней. Если столбы металлические и полые, то необходимо их накрыть крышками, чтобы защитить от попадания внутрь влаги и мусора. Если опоры деревянные, то желательно их верхнюю часть спиливать наискосок, чтобы вода не задерживалась на их поверхности.

Варианты плетения своими руками

Рассмотрим два варианта плетения, хотя творческие личности могут превратить любую работу в шедевр и сделать свой вариант, используя комбинирование методов. Но независимо от варианта плетения, от фундамента или грунта его следует отделить. Это необходимо для создания воздушного пространства, чтобы обеспечить дыхание нижнего ряда или части досок, таким образом, защищая их от сырости.

Вертикальный

В этом варианте деревянные детали ограждения огибают поперечные перекладины попеременно, причем устанавливаются они довольно плотно. Это можно сделать с помощью легкого молотка, пристукивая каждую из них. Благодаря пружинистости материала, его можно ничем не укреплять. Верхнюю часть ограждения можно обрамить продольной доской, а можно и не обрамлять. Важно, чтобы высота каждой детали была предельно одинаковой, тогда плетение своими руками будет даже увлекательным.

Горизонтальный

Горизонтальный вариант плетеного забора из досок своими руками ничем не сложнее вертикального. Все проделывается по тому же принципу. Отдельно взятая доска проводится, попеременно огибая промежуточные столбы. Ряды укладываются плотно, и создают пружинистость, благодаря чему крепить гвоздями не обязательно. Последний элемент, как правило, не вплетается, а прибивается ко всем опорным столбам. Доски могут полностью прикрывать опорные столбы, а могут и не скрывать их. Все зависит от предпочтений хозяев.

Завершающие работы

Отметим, что чем реже будут стоять промежуточные столбы или лежать поперечные перекладины, тем массивнее будет казаться конструкция. Нередко верх конструкции покрывается металлической крышкой, так ее можно уберечь от влаги. Низ забора перед покраской пропитывается битумным раствором.

Готовое ограждение следует периодически красить для продления срока его эксплуатации. Краску можно подобрать натурального цвета, что придаст ограждению большего эффекта натуральности. Впрочем, декорирование зависит от предпочтений. Эти процедуры легко сделать своими руками. Покраска производится краскопультом или кистью.

Высота забора и толщина досок тоже может быть разнообразной. От выбора высоты и ширины деталей зависит вид самой конструкции. Широкие доски придадут конструкции массивный и респектабельный вид.
Для каркаса плетеного из досок забора возможно применение кирпичных столбов и фундамента, тогда забор будет прочным, массивным и основательным. Такие ограждения прекрасно подойдут для коттеджей из бруса.

Вариантов много, главное иметь желание, терпение и фантазию для возведения уникального и неповторимого ограждения своими руками, сделать который можно за несколько дней.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Австрийская плетенка – забор своими руками

Ограждения из натуральных материалов прекрасно вписываются в концепцию загородного дома. Особенно, если для строительства используются доски. Натуральная древесина прекрасно сочетается с любым ландшафтным дизайном и оформлением фасад, поскольку поддерживает идею «природности и естественности». Наиболее традиционной конструкцией считается плетенка с досками, расположенными по вертикали (австрийская). Это экономичное и практичное решение, не требующее больших материальных затрат (особенно если все работы вы будете выполнять самостоятельно). Расскажем о том, как сделать забор плетенку вертикальную из доски своими руками.

Почему стоит сделать такой забор?

Забор австрийская плетенка своими руками отличается такими преимуществами:

  • Может использоваться как снаружи, так и внутри участка, ограждая клумбы, грядки, зону отдыха или беседку, а не только территорию всего участка. Это возможно благодаря выбору разных досок и опорных столбов различной высоты.
  • Долговечность. Натуральная древесина способна эксплуатироваться десятилетиями, хотя, конечно, и понадобятся профилактические работы по нанесению защитного покрытия. Но сегодня можно выбрать не только доски определенной толщины, но и их аналог – металлические пластины.
  • Высокая скорость монтажа. Как только вы поймете основной принцип плетения, то сможете за день смонтировать несколько погонных метров ограждения.

Как происходит монтаж

Вначале необходимо все подготовить. Если вы решили использовать натуральную древесину, то подойдут доски шириной 10 см, толщиной 2 см и длиной до 6 метров. Также понадобятся опорные столбы – профильные трубы со стороной квадрата не менее 40 мм или деревянные брусы соответствующего диаметра. И не забывайте о расходных материалах – щебень и песок для подсыпки опор, саморезы для крепления досок, антисептик и лак для защиты древесины.

Предварительно нужно подготовить доски. Желательно их выровнять по длине и толщине в размеры. Также вся древесина обязательно пропитывается антисептиком, а потом покрывается лаком. К работе можно приступать, когда защитные покрытия высохнут.

Что же касается самой технологии, то пошаговая инструкция строительства забора-плетенки выглядит таким образом:

  1. Разметка по периметру ограждения. Территория должна быть предварительно расчищена от растительности и мусора. Нужно тщательно следить за ровностью линии и соблюдать равные расстояния между опорными столбами. Обычно шаг выбирают 3 метра, но чем он меньше, тем ниже «парусность». Места для установки опор обозначают колышками, а между ними натягивают нитку.
  2. Выкапывают ямки под столбы. Обычно достаточно 1 метра в глубину и 25 см в диаметре. Можно воспользоваться специальным буром – это намного проще. Бур можно взять сразу нужного диаметра, а можно – чуть больше. Также может понадобиться предварительное увлажнение почвы, особенно, если строительство ведется на глинистых грунтах.
  3. Между столбами закрепляют промежуточные лаги, которые будут каркасом для вертикального плетения. Количество промежуточных пор зависит от высоты ограждения. Если она составляет 1,8-2,2 метра, то обычно достаточно 2 лаги, закрепленные между основными опорами на равном расстоянии.
  4. Опоры устанавливаются, выравниваются по уровню, а затем засыпаются щебнем и песком. Щебеночно-песчаная смесь плотно утрамбовывается. Если ограждение монтируется как постоянное, вокруг частного дома, то столбы можно залить бетоном. Установленные столбы грунтуются и окрашиваются. Сверху нужно надеть специальные крышки, заглушки, чтобы внутрь не попадала вода.
  5. Теперь вокруг зафиксированных опор нужно заплетать доски. Начинают плетение с края. Важно, чтобы между грунтом и первой доской должно оставаться не менее 15 см. это расстояние потом можно будет заполнить бутовым камнем или кирпичом. Чтобы предупредить соскальзывание, снизу прибивают брус-ограничитель.
  6. Доски изгибаются между промежуточными лагами то в одну, то в другую сторону. Первая доска заводится в средину и обратно, вторая – в противоположном направлении, и так далее.

Если вы хотите видеть вокруг своего участка австрийскую плетенку, но не хотите заниматься монтажом, можете заказать профессиональную установку. Посмотреть, как выглядит ограждение и заказать проведение работ под ключ, можно здесь.

Остались вопросы? Нужно больше информации?

Позвоните нам 8(495)182-00-97, мы все подробно расскажем и поможем разобраться.

Красивый и оригинальный плетёный забор из досок своими руками

Если Вы любите и умеете обустраивать приусадебный или дачный участок своими руками, то можете сделать эксклюзивное ограждение – плетёный забор из досок. На первый взгляд покажется, что это шутка – как можно «плести» доски, ведь они большие и твёрдые? На самом же деле такие заборы известны давно. К примеру, в Европе они пользуются большой популярностью. У нас такие стильные ограды пока можно встретить достаточно редко – и это ещё одна причина, чтобы сделать подобный забор своими руками. Тем более, что особой сложности в работе нет, зато результат будет впечатляющий.

Материалы и инструменты

Уже из представленного фото видно, какой принцип плетения досок лежит в основе конструкции забора. По сути, он не отличается от привычного нам плетня из тонких веток, который часто ставят на дачах, чтобы отделить огород от двора. Изначально надо определиться, какого типа опорные столбы будут использованы для строительства:

Брус для опорного столба

  • Деревянный брус (квадратный или круглый), сторона не меньше 10х10 см., диаметр – минимум 10 см. Плюсы – отлично сочетается с досками, забор выглядит более презентабельно. Деревянный брус требует тщательной гидрофобизирующей обработки нижней части и торцевой верхней поверхности, чтобы уберечь их от преждевременного разрушения под действием влаги.

  • Бетонный столб диаметром (сторона квадратного) не менее 7 см. Самый дешёвый вариант. Готовые железобетонные столбы можно купить на любом строительном складе.

Очень важно! Нельзя брать готовые полые бетонные трубы. Дело в том, что доски будут создавать довольно ощутимые усилия на опорные столбы, и такая труба просто лопнет. Поэтому только цельный ж/б столб!

  • Металлическая труба. По конструктивным расчётам достаточно трубы диаметром 5 см. со стенкой от 1 см. Но на таких тонких опорных столбах плетение будет выглядеть не настолько красиво, как это возможно. Поэтому если Вы не ограничены в средствах – купите трубы потолще. Относительно долговечности – нужна очень тщательная обработка поверхности от коррозии: очистка, обезжиривание, окрашивание специальными морозостойкими красками. Кроме того, необходимо наглухо заварить хотя бы верхний торец, чтобы ни капли дождя, ни даже влажный воздух не попадали в полость трубы.

Опорные столбы из кирпича

  • Очень красиво смотрится плетёный забор на опорных столбах из кирпича (тогда и нижний просвет надо отделать кирпичной стенкой). Для этого надо забетонировать трубу металлическую или бетонную и вокруг выложить кирпич методом перевязки. И уже после монтажа столбов начинать плетение.

Кроме опорных столбов (количество которых рассчитывается по периметру забора – об этом дальше), нужны также струганные доски и гвозди (лучше саморезы). Для установки столбов – цемент, песок и гравий. Ну и обычные плотницкие инструменты: пила, топор, рубанок, шлифовальная машинка. А также всё необходимое для выполнения бетонных работ. Можно обойтись и без бетономешалки – нужное количество бетона можно вымешать строительным миксером или вручную.

Перед монтажом забора доски надо подготовить – подчистить поверхность, отшлифовать и тщательно обработать морилкой с добавками от гниения, горения, грибков и насекомых. Самый простой вариант – горячая олифа и концентрированный солевой раствор от насекомых. Или взять готовую грунтовку: например, «Dufa» на водной основе или «Сенеж».

Видео: Как правильно обрабатывать деревянный забор

Для начала необходимо рассчитать нужное количество материала

Прежде чем начать строительство плетёного забора, следует рассчитать нужное количество материала. Начинать надо с точного измерения периметра ограды.

Сделайте угловую разметку забора по всем правилам, хотя для строительства нет необходимости устраивать полноценный фундамент. В таком случае надо будет поставить столбы по углам участка, а также выделить зону ворот и калитки (их лучше объединить).

Далее производится расчёт шага между опорными столбами. Для деревянных и бетонных столбов (8-10 см.) можно делать шаг до 3 метров, для более тонких (5-7 см.) – не больше 2.5.

Исходить надо не только из указанных требований, но также – от расстояния между угловыми столбами по двум сторонам участка. Измерив его, надо это расстояние разбить на равные доли, а так как ширина и длина могут быть разными, то надо путём подбора выбрать такой шаг, который будет гармоничным для обеих сторон. На ту часть, где будут стоять ворота, расчёт количества столбов производится от ворот и к углу. Желательно, чтобы шаг мало отличался от того размера, что на других сторонах.

Шаг надо рассчитать таким образом, чтобы при укладке досок их концы можно было вывести за опорные столбы минимум на 10 см. То есть доски должны быть на 50-60 см. длиннее пролета: 20 см на столбы + 30-40 см – на изгибы (чем толще вертикальная доска, тем больший запас нужен).

Расчёт досок производится с учётом таких моментов:

  • Насколько глухим будет ваш забор. Допускаются щели между досками от 3 до 15 см.
  • От ширины самой доски. Наиболее гармонично смотрятся заборы с досками шириной 15-20 см.

Технология плетения

Мы коротко опишем технологию плетения досочного забора в виде перечня правил.

    Нижняя линия должна быть не ниже 10 см. (а лучше – 15 см.) от уровня земли. Так в дождь доски не будут загрязняться каплями. Поэтому на столбах надо сделать ограничители, которые не позволят полотну сползать, а во время работы – ошибиться. Ограничители должны выступать в стороны минимум на 10-15 см. Это может быть брусок на деревянные столки, приваренный уголок на металлические. Для бетонных столбов не остаётся ничего лучше, чем сделать небольшую ступеньку по обе стороны.

Если участок неровный, то надо или выровнять периметр под забор, или сделать ступенчатое размещение столбов так, чтобы доски были размещены горизонтально и параллельно земле.

Подготовительные работы: разметка, установка столбов

Бетонирование столба с добавлением гравия и кирпичного боя

О разметке мы уже упоминали. После выставления углов между ними натягивается шнур и по нему забиваются колышки на местах опорных столбов. Далее выкапываются ямы на глубину не менее 70 см., шириной около 45 см. Заранее подготовленные столбы (деревянные – обработанные пропиткой от намокания или горячим битумом) бетонируются с добавлением гравия и кирпичного боя.

Продолжать монтаж забора можно только после застывания бетона, иначе столбы вывернет во время плетения. Бетон набирает полную прочность не ранее, чем через 3 недели.

Монтаж плетёного забора

Начинать монтаж надо снизу, загибая доску за доской

Начинать монтаж надо снизу, загибая доску за доской. Одному человеку с этим справиться трудно – нужен помощник. К опорным столбам крепить доски можно гвоздями (только оцинкованными!), а на бетонные и металлические столбы – специальными саморезами с предварительным сверлением отверстий. Производить работы надо по всему периметру: выложить сначала всюду первый ряд досок, потом второй и т.д. Самую верхнюю надо просто прибить и обрезать лишнее.

Финишная отделка

Финишная отделка — пропитать защитными составами, затонировать, обработать олифой

Для дерева это обязательный этап, иначе доски быстро придут в негодность. Лучше всего сделать первый этап этих работ ещё до монтажа – пропитать защитными составами, затонировать, обработать олифой. Чистовая отделка выполняется уже на готовом заборе. Это может быть покраска масляной краской с помощью широкой кисти или пневматического красителя. Или покрывание лаком в 2 слоя. Нижнюю мурованную часть при этих работах надо укрыть от брызг и капель.

Важно! При выборе финишного покрытия просите состав, предназначенный для внешней отделки, то есть морозостойкий. Он исправно прослужит 3-4 года. Обычная масляная краски или лак для внутренней отделки будут осыпаться уже после первой зимы.

Для защиты дерева от осадков по верху можно установить козырёк

Для защиты дерева от осадков по верху можно установить козырёк.

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

О том, .

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

  • Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
  • Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
  • Промазываем отпиленный торец антисептиком.
  • Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
  • Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
  • Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

  • для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
  • доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
  • промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Плетень – это прекрасный способ придать уют любому загородному дому и одновременно городиться от нежелательных посетителей. Она представляет собою переплетение из гибких ветвей и прутьев разных кустарников, например орешника или ивы. В Азии для плетения используют ротанг и бамбук.

У нас же чаще всего в плетении используют иву. В наших широтах она растет в большом количестве. Многие виды подходят для плетения изгороди, но более подходящей для этого являются кустарниковые ивы: трехтычинковая, а так же обыкновенная верба (ива остролистная).

Из чего делается плетень

Изделия из ивы не ограничиваются плетением декоративной ограды. Из нее можно сплести детали для декора. Очень красива и не менее удобна плетеная мебель – столы, кресла, диваны. С помощью лозы можно оригинально украсить беседку, сделать скамью, оформить клумбу. Она легко станет украшением искусственного пруда или фонтана, так как она отлично сочетается с другими элементами ландшафтного дизайна. Все это здорово оживит и украсит Ваш участок, сделав его неповторимым.

Хотя плетение не сложно в исполнении, нужно знать и о тонкостях в этой работе, чтоб не жалеть о впустую потраченном времени.

В первую очередь нужно знать, что для плетения изгороди может не подойти первый попавшийся кустарник. Ведь именно от сырья зависит долговечность и качественность плетенья. Поэтому, мы рекомендуем выбирать только иву и орешник. Прутья именно этих кустарников обладают такими необходимыми качествами как продольная прочность и высокая гибкость. Но только жители южных регионов могут позволить себе использовать орех в таких целях, в то время, когда для жителей средней полосы России это считается роскошью. Ива, благодаря своей широкой распространенности, может использоваться более активно. Существуют специальные места, где занимаются ее культивацией. Вот почему корзины плетут в основном из ивы.

Второй нюанс – это то, что иву легко перепутать с другими подобными с ней кустарниками, что может привести к их коротко-строчному служению. Это продиктовано тем, что их сердцевина может быть рыхлой или больной.

Лучшее время для заготовки сырья

Самое благоприятное время для заготовки ивовых прутьев – весна или конец лета. Весною главной задачей будет успеть до их сокодвижения и поэтому лучше всего заняться заготовкой прутьев в апреле и мае. Так же можно сделать заготовки в конце лета и в начале осени – август, сентябрь, октябрь – до замерзания почвы. И именно осенью окрас коры прутьев становится разных оттенков – от молочно-зеленого до бордового, которые прекрасно сочетаются. Отправляться за заготовками идеально в солнечный и сухой день, так как при такой погоде и качество материала, и его строки хранения улучшаются в разы и работа принесет больше удовольствия.

Технология заготовки материала

Прутья нужно выбирать длинною не менее 1,5 метра и срезать таким образом, чтоб получился косой срез. Для этого запаситесь острым ножом. Природу нужно беречь и посему старайтесь срезать лозу таким образом, чтоб над землей оставить 3-4 почки, это поможет кустарнику быстрее восстановиться.

На месте избавляйтесь от листьев, что легко осуществить, проведя рукой по пруту «против шерсти». Если в качестве заготовки Вам понадобились пруты без коры (окоренный прут), то запаситесь «щемилкой» которая поможет очистить прут от коры. Ее легко можно сделать прямо на месте. Для этого понадобится прут высотою 50 см. и в диаметре 4-5 см. Ножом сделайте зазор, обмотайте палку проволокой или лентой так, чтоб оставался расщеп в 12 – 15 см. Получившиеся окоренные прутья хороши в качестве отделки, их удобнее декорировать, красить, отбеливать. Именно такие пруты используют для плетения корзин. Но нужно знать и об обратной стороне медали. Такие пруты сложнее хранить и потом отмачивать.

В качестве основы под плетень используют сосновые колья диаметром примерно 5 см. Их вбивают в землю на расстоянии 0,4 – 0,5 метра, но при этом важно учитывать тяжесть прутьев — чем они тяжелее, тем больше расстояние между кольями. Снизу колья заостряют, обрабатывают купоросом или горячим битумом, после чего вбивают в землю где-то на 25 см. Для предотвращения перекашивания плетени во время работы, между кольями прибивают планки.

Предварительная обработка лозы

В работе используем толстые прутья с диаметром 15 – 30 мм. Но их лучше срезать непосредственно перед работой, так как размачивать пруты такой толщены весьма неудобно. Если такая возможность отсутствует, то прутья стоит просушить. Сушатся прутья на свежем воздухе под солнечными лучами. Прутья считаются хорошо высушенными, когда лоза теряет свою первоначальную гибкость. После этого их сортируют соответственно толщине, размеру и связывают в снопы. В таком виде они хранятся в сухом, прохладном месте (сарае, на балконе или улице предварительно завернув в полиэтилен). Появление плесени на лозе говорит о ее дальнейшей непригодности и нарушениях при хранении.

Высушенную лозу перед использованием кладут в ванну с теплой водой. Еще можно воспользоваться большим чаном, ну а на крайний случай можно опустить заготовки в реку или ручей. Главное условие – материал должен полностью покрываться водой. Когда пруты станут такими же гибкими, как и свежесрезанная.

Делаем заготовки для плетения

Работать начинаем только с хорошо вымоченными прутьями, в которых снова начал циркулировать сок. Такие прутья вновь обретают гибкость и легки в использовании. Так же хорошо возвращает гибкость паровая баня. После нее дерево становится гибким, а после высыхания лоза становится такой же прочной, как и до этого, плюс приобретает и сохраняет необходимую форму. Но такой метод не подходит для материала покрытого лаком или окрашенного любой другой краской.

Для плетения большой изгороди, как правило, берут прутья толщиною от 2 до 3см. Если Вы хотите сделать декоративный заборчик, тогда используйте прутья по тоньше – 1-2 см.

Чтобы сохранить светлый цвет древесины, свежие заготовки нужно просушить. Можно воспользоваться и летними заготовками, их прут будет более легко очищаться от коры. Но цвет лозы у них будет не белым, что легко исправить с помощью перекиси водорода. С помощью раствора перманганата калия можно наоборот придать лозе коричневый оттенок. Если же для Вашей задумки нужен темно-коричневый цвет используйте морилку, а для получения серовато-коричневого – раствор медного купороса. Таким образом, можно создать цветную плетень.

Также готовые изделия можно покрыть матовым лаком, что придаст изделию немного лоска, но не изменит его натурального вида, как это может случиться при использовании глянцевого лака.

Подготовка рабочего места и плетение каркаса

Первым делом позаботьтесь о своем рабочем месте, ведь плетение и подготовка материала монотонная и скучная работа. Поэтому Вам стоит обзавестись удобным стулом или креслом, позаботиться о месте, куда будете складывать очищенную лозу и соответственно очистки – кору. Запаситесь всеми не обходимыми инструментами для изготовления Вашего декоративного заборчика – острый нож, боковые кусачки, деревянный молоток и шило.

Работу начинаем с подготовки и установки каркаса. Для этого используем заранее приготовленные сосновые колья, которые забиваем в землю на глубину 25 см, на расстоянии друг от друга в 30 см. Поскольку плести начинаем снизу, планку, для предотвращения кривизны, прибиваем сверху.

Делаем плетень (забор) своими руками (видео)

Основа готова и можно начинать оплетать ее лозой. Делается это следующим образом – прутья выкладывают зигзагообразно между кольями. Здесь нужно знать, что прутья выкладываются поочередно в одну и другую сторону таким образом, чтобы колья с двух сторон были ими оплетены. Остатки лозы по краям обрезают ножом. Дойдя до верху, можно снять планку и продолжать плести без нее.

Высыхая, лоза теряет около четверти своей толщины и поэтому важно в ходе работы сбивать прутья ближе друг к другу деревянным молоточком. Также после окончания работы стоит периодически на протяжении недели сбивать прутья плотнее друг к дружке.

Когда оградка высохла можно оставшиеся торчать сверху колья спилить или оставить как есть, на Ваш вкус.

Как альтернативу плетеной изгороди можно сделать живую плетень. Колья вбиваются на большем расстоянии и к ним горизонтально прибивают планочки на расстоянии 25 см друг от друга. Принцип плетения подобный с той лишь разницей, что лозу вплетать нужно не горизонтально, а вертикально и комлевую часть прута втыкают в землю.

Какой бы вариант Вы ни выбрали, Ваш участок будет неповторим.

Посмотреть пример изготовления плетня вы можете в нашем ролике

  • Светлана

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *