Радиаторы отопления как установить

Собственная котельная в доме обеспечивает круглогодичный уют и комфорт: можно в любой момент включить подачу тепла в холодное лето, отключить с приходом тепла весной.

Независимость от капризов коммунальщиков и графика подачи отопления с ТЭЦ является неоспоримым плюсом автономной системы частного дома.

Содержание

Требования к месту расположения радиатора в частном доме

Радиаторы нужно устанавливать в местах наибольших теплопотерь в доме (оконные проемы и входные двери).

Как правило, приборы отопления устанавливаются под каждое окно жилища и в прихожей на стене, рядом с входной дверью дома, в качестве тепловой завесы и сушилки мокрых вещей.

Для максимальной отдачи тепла прибором отопления имеются следующие оптимальные расстояния от радиатора:

  • До пола 8-12 см;
  • до подоконника 9-11 см;
  • до стены 5-6 см;
  • выступание радиатора за подоконник 3-5 см (чтобы тепло от радиатора обогревало оконный блок).

Требования к конструкции стены и пола:

  • Стена, на которой будет крепиться отопительный прибор, должна быть оштукатурена.
  • При креплении к гипсокартонной стене в ней предварительно устанавливают армирующий каркас из бруса.
  • Напольные крепления для радиатора устанавливаются на чистовой пол.

Инструмент для установки:

  • Дрель или перфоратор,
  • Сверло 10 мм,
  • Молоток,
  • Шуруповерт для завинчивания саморезов при использовании угловых кронштейнов,
  • Уровень строительный с ватерпасом или лазерный,
  • Карандаш,
  • Рулетка,
  • Накидной радиаторный ключ из пластика,
  • Ключ для американки.

Схемы подключения

Радиатор имеет отверстия на торцах для подключения труб с подачей теплоносителя в радиатор и отвода его (обратка). Существуют следующие схемы подключения:

Боковая

Труба с подачей теплоносителя подключается к верхнему отверстию на торце радиатора. Теплоноситель проходит по всем секциям сверху вниз и выводится через обратку, подключенную к нижнему отверстию на том же торце.

В верхнее отверстие на другом торце устанавливается кран Маевского для стравливания излишков воздуха. В оставшееся нижнее отверстие ставится заглушка.

  • Применяется в квартирах с однотрубной системой подачи теплоносителя.
  • Длина радиатора не более 1 м (теплопотери растут с количеством секций).

Диагональная

Подача теплоносителя — через верхнее отверстие на одной стороне, выход обратки — через нижнее отверстие на другой стороне радиатора. Теплоноситель проходит по диагонали сверху вниз.

  • Эффективная теплоотдача при любом количестве секций.
  • Позволяет соединять несколько радиаторов последовательно.

Нижняя и седельная

Подающая труба входит в нижнее отверстие на одной стороне, обратка выходит через нижнее отверстие на другой стороне прибора отопления.

Фото 1. Нижняя схема подключения радиатора отопления: трубы проходят между полом и батареей.

  • Используется при скрытой подводке труб в полу.
  • Тепловая эффективность на 30% ниже, чем диагональная (застой теплоносителя в верхней части радиатора).

Справка! Чаще всего в частных домах трубы отопления прокладывают по стене между радиатором и полом. Рядом с радиатором делают отводы вверх с подключением по диагональной схеме.

Комплектующие для монтажа батареи для отопления

Чтобы установить батарею, необходим ряд комплектующих.

Установочный комплект

Состоит из двух футорок с правой резьбой, двух футорок с левой, заглушек, крана Маевского, трех кронштейнов и трех дюбелей.

Футорки (переходники 1 — ½ дюйма) вворачиваются в отверстия радиатора, в которые подводится прямой отвод и обратка. С правой стороны радиатора – правая резьба (завинчивание футорки по часовой стрелке), с левой – левая резьба (против часовой). В верхнее правое отверстие ставится кран Маевского, в оставшееся отверстие – заглушка.

Фото 2. Набор из четырех футорок с правой и левой резьбой необходим для монтажа радиатора.

Лен сантехнический и паста-герметик

Лен используется для паковки резьбы. Под действием воды разбухает и герметизирует зазоры в резьбовых соединениях.

Паста-герметик Унипак уплотняет лен в резьбе, защищает его от гниения, облегчает завинчивание втулок.

Запорная арматура

Шаровые краны используются для перекрытия труб, ставятся на подающую трубу. На обратку ставят регулировочный вентиль. Присоединительной частью крана или вентиля является американка — разъемное соединение с накидной гайкой. Состоит из двух частей. Часть американки с наружной резьбой 1/2” вворачивается во внутреннее отверстие футорки радиатора.

Американка позволяет легко подсоединить радиатор к крану и снять его.

Разметка стены под кронштейны

Алгоритм разметки для радиаторов до 10 секций. Два кронштейна вверху по краям, один внизу посередине.

  1. Измерить длину оконного проема, отметить на стене точку середины (под подоконником).
  2. Провести из отмеченной точки вертикальную линию вниз до пола.
  3. Отметить точку (А) на вертикальной линии на расстоянии 10 см от подоконника.
  4. Провести горизонтальную линию через отмеченную точку (А).
  5. Измерить на радиаторе расстояние между местами крепежа верхних кронштейнов.

Фото 3. Выбор места на стене, где будет располагаться радиатор, определение способа крепежа верхних кронштейнов.

  1. Отложить по обе стороны от точки (А) на горизонтальной линии отрезки длиной, равной половине расстояния на радиаторе.
  2. Отложить на центральной вертикальной линии отрезок от точки (А) вниз длиной 50 см- место установки нижнего кронштейна.
  3. Просверлить отверстия под кронштейны. Дрель держать строго горизонтально, чтобы сверло в стене не ушло вбок.
  4. Забить дюбеля, вкрутить кронштейны на требуемое расстояние от стены.

Процесс сборки радиатора

  1. Очистить резьбу в отверстиях радиатора. Проверить на свинчиваемость футорки, заглушку, кран Маевского.
  2. У каждой футорки, заглушки, крана Маевского удалить имеющиеся в составе резиновые прокладки. Вместо них целесообразно использовать паковку льном (прокладки при перекосе, перетяжке могут привести к протечкам).
  3. Сплести из пряди льна косичку или жгут длиной 30-40 см диаметром приблизительно 1 мм.
  4. Намотать косичку из льна на то место футорки, где находилась прокладка (сформовать подобие прокладки из льна). Косичку наматывать по часовой стрелке для футорки с правой резьбой и против часовой — для левой резьбы. Направление намотки — от торца футорки по направлению к резьбе. Лен должен полностью заполнить все пространство от торца футорки до резьбы (резьбовую проточку).
  5. Пальцами уплотнить намотанную косичку (сформовать аккуратное кольцо), смазать Унипаком.
  6. Завинтить от руки детали в соответствующие отверстия радиатора, затем докрутить накидным ключом до упора. Прокладка из льна должна уплотниться и полностью заполнить все пространство между торцами детали и радиатора.
  7. Очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Важно! На саму резьбу футорок лен не наматывать! Лен выполняет функцию прокладки между футоркой и торцом батареи. Не использовать силикон для смазки льна. Силикон не дает льну разбухать в воде и герметизировать соединение.

Правильная установка батареи

Монтаж отопительного радиатора выполняется в несколько этапов.

Паковка втулки американки

  1. Проверить на свинчиваемость втулку американки с футоркой.
  2. Если на резьбе втулки нет насечек, нанести их острым краем напильника. Насечки нужны для того, чтобы лен не смещался при завинчивании.
  3. Сплести из пряди льна косичку или жгут длиной 30-40 см диаметром приблизительно 2 мм.
  4. Намотать лен на резьбу, прокладывая жгут по виткам. Намотку начинать с третьего витка резьбы от края втулки, по направлению к сбегу резьбы.
  5. Дойдя до сбега резьбы, выполнить намотку в обратном направлении поверх витков резьбы с перехлестом, с шагом 1-2 мм.
  6. Обжать лен пальцами, смазать Унипаком.

Монтаж

  1. Установить американку в отверстие футорки, затянуть рукой до упора, не допуская перекоса.
  2. Вставить ключ для американки и начать аккуратно закручивать втулку. Втулка должна затягиваться с ощущаемым усилием, но без заеданий.
  3. После полной затяжки втулки на всю длину резьбы очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Как установить прибор на кронштейны?

  1. Навестить радиатор на установленные кронштейны.
  2. Отрегулировать положение кронштейнов, подгибая их в вертикали, добиваясь плотной посадки радиатора на верхних и нижних кронштейнах без люфта.

Обвязка

  1. Приставить строго по оси к втулке американки ее ответную часть на кране или вентиле.
  2. Затянуть накидную гайку рукой до упора.
  3. Выполнить монтаж обвязки отводов труб и запорно-регулирующей арматуры по месту расположения радиатора.

Важно! Лен под накидную гайку не ставить! Герметизация соединения американки происходит за счет резинового кольца на торце втулки. Не перетягивать накидную гайку! Будет правильным сделать запас хода, чтобы имелась возможность подтяжки гайки.

Расчет необходимой мощности

Паспортная мощность одной секции приведена из расчета стандартных значений температур теплоносителя на входе и выходе прибора отопления, температуры воздуха в комнате.

В частном доме эти значения отличаются от стандартных. Поэтому при расчете паспортное значение уменьшают на 15%.

Точный расчет проводится в любом онлайн-калькуляторе с учетом всех теплопотерь через элементы расположения конструкции дома.

Ориентировочно можно считать, что:

  • для комнаты с одной наружной стеной и окном требуется 100 В /м²;
  • для комнаты с двумя наружными стенами и одним окном требуется 120 В /м²;
  • для комнаты с двумя наружными стенами и двумя окнами требуется 130 В /м².

Опрессовка

Опрессовка проводится после монтажа всей системы отопления для проверки на герметичность. При опрессовке водой требуется опрессовщик (который можно взять напрокат). Отопительный контур заполняется водой, подключается опрессовщик и создается повышенное давление 2 атм. в течение трех часов.

Результат опрессовки положительный, если не наблюдалось течи из соединений.

Полезное видео

В видео можно посмотреть, как проводится монтаж отопительной системы со скрытой подводкой.

Дело мастера боится

Выполнение работ по подключению приборов отопления в доме вполне возможно своими силами. Самое главное в монтаже — паковать соединения. При наличии опрессовщика этому можно научится за день на опытном образце.

Монтаж системы отопления выполняют по проекту, в состав которого входят:

  • поэтажные планы здания с указанием расположения отопительных приборов и их размеров, стояков и горизонтальных теплопроводов;
  • планы чердака (при верхней разводке) и подвала с указанием расположения подающих и обратных теплопроводов, диаметров теплопроводов, мест установки расширительного сосуда и воздухосборников;
  • схемы отопления – условное изображение системы отопления в аксонометрии;
  • план, разрез и схема котельной (при ее наличии) с указанием типов котлов, насосов, электродвигателей и другого оборудования, расположения теплопроводоа и их диаметров;
  • чертежи ввода и схемы расположения систем к тепловой сети (при теплоснабжении от районных котельных или ТЭЦ), а также чертежи установки расширительного бака, воздухосборников, узлов управления и т.д.

На планах указывают теплопроводы и их диаметры, отметки уровня осей теплопроводов и их уклоны, размеры горизонтальных участков теплопроводов (при наличии разрывов), неподвижные опоры, компенсаторы и нетиповые крепления с указанием на полке линии-выноски обозначения элемента и под полкой обозначение документа, запорно-регулирующую арматуру, стояки систем отопления и их обозначения, контрольно-измерительные приборы и другие элементы систем. К планам прилагаются альбомы типовых деталей и узлов.
Планы и схемы проекта отопления выполняют в масштабе 1:100 или 1:200, планы и схемы котельной – в масштабе 1:50, детали (например, обвязку отопительных приборов) – в масштабе 1:10, 1:20, 1:50. До начала производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических устройств и отопительных котельных должны быть выполнены необходимые строительные работы.

Монтаж отопительных приборов

Монтаж системы водяного отопления включает в себя следующие работы: подготовку и установку отопительных приборов, монтаж магистральных теплопроводов и стояков с подводками к отопительным приборам и испытание системы. Системы отопления перед вводом их в эксплуатацию должны быть хорошо промыты.
Перед монтажом отопительных приборов, как правило, на монтажных заводах или в центральной заготовительной мастерской (ЦЗМ) выполняют их подготовку: комплектацию по спецификации, обвязку, проверку герметичности собранных узлов и блоков и т.п.

Отопительные приборы в одном помещении должны быть установлены на одном уровне. По возможности они должны размещаться на наружной стене под окном, перекрывая не менее 50% длины подоконника, чтобы нейтрализовать ниспадающий поток холодного воздуха от окна. В отдельных случаях их устанавливают у стен и перегородок в соответствии с проектом. Места, где будут установлены приборы, должны быть заранее оштукатурены и на стене масляной краской нанесены отметки чистого пола.
Чугунные радиаторы поставляют с заводов-изготовителей обычно сгруппированными по 7-8 секций, но не более 12 секций в одном приборе. Перегруппировка и опрессовка чугунных радиаторов производятся на монтажных заводах. При этом нельзя допускать соединения верхней части одной секции с нижней частью другой.
Радиатор устанавливают строго вертикально, без перекосов, на высоте от пола не ниже 60мм, чтобы осуществлять влажную или сухую уборку пола под радиатором. От верха радиатора до подоконной доски должно оставаться не менее 50мм для обеспечения свободной циркуляции воздуха и для того, чтобы прибор можно было снять.
Расстояние от радиатора до поверхности стены должно составлять не менее 25мм. Подоконная ниша должна быть выше нагревательного прибора не менее чем на 15мм, а ниша в глухой стене-не менее чем на 250мм. При подводке труб к радиатору по прямой ниша должна быть шире прибора на 400мм, а при подводке с уткой – на 600мм. При установке радиаторов под окнами в нишах нормальной высоты (800мм от пола до верха подоконной доски) расстояние от чистого пола до центра нижней пробки должно быть 140мм.
При открытой прокладке трубопроводов и установке радиаторов на гладкой стене расстояние от поверхности стены до центра радиаторной пробки должно быть 85мм. В этом случае вылет утки будет равен 65мм для радиаторов М-140 (радиатор чугунный типа «Москва» со строительной глубиной 140мм). При установке радиаторов в нишах и устройстве подводок по прямой нишу для радиатора М-140 устраивают глубиной 130 мм, а расстояние от стены до центра радиаторной пробки принимают равным 70 мм.
В лечебных учреждениях нагревательные приборы нужно устанавливать на расстоянии не менее 100 от пола и 60 мм от поверхности штукатурки.

При двухярусной установке радиаторов расстояние между центрами нижней пробки верхнего радиатора и верхней пробки нижнего радиатора принимают равным 180 мм. На стенах облегченной конструкции, в которые нельзя заделывать кронштейны, радиаторы укрепляют на подставках к полу и радиаторной планкой к стене.
На кирпичные стены радиаторы крепятся при помощи кронштейнов длиной 334 мм, которые устанавливают под верхние и нижние шейки радиаторов. Число кронштейнов зависит от числа секций в радиаторе и его высоты и принимается из расчета один кронштейн на 1 укм, но не менее трех кронштейнов на радиатор, имеющий более двух секций.
В каменных стенах кронштейны закрепляют в гнездах, выполненных электродрелью или пневматическим молотком, с помощью цементного раствора, который приготавливают из цемента и песка (в отношении 1:3), замешанных на воде до густого состояния. Глубина заделки кронштейна в кирпичной стене должна быть не менее 110 мм, не считая слоя штукатурки. В отверстие, заполненное цементным раствором, вставляют кронштейн на определенную глубину до метки, а затем слегка расклинивают гравием или щебнем. После выверки кронштейна по установочной рейке и отвесу его расклинивают окончательно. Проверив расстояние между центрами кронштейнов, поверхность стены очищают от излишнего раствора. После заделки кронштейна раствор и щебенка не должны выступать из стены.
Не разрешается расклинивать кронштейны деревянными клиньями, так как они после высыхания вываливаются из гнезд. На кронштейнах, заделанных в кирпичную стену, радиаторы устанавливают после схватывания цемента. Радиаторы должны опираться шейками на все кронштейны, а ребра секций – располагаться отвесно. Горизонтальное расположение радиатора выверяют при помощи отвеса, совмещая шнур с ребром средней секции, вертикальное положение – совмещая шнур с центрами радиаторных пробок. Кронштейны под радиатор должны быть установлены по уровню на одинаковом расстоянии от стены. На деревянных стенах радиаторы устанавливают на кронштейнах, имеющих отверстия для болтов.

Конвекторы поставляют в полной строительной готовности в комплекте со средствами крепления. При их обвязке на монтажном заводе и транспортировании нельзя нарушать их лакокрасочное или декоративное покрытие. Поэтому до окончания всех отделочных работ не допускается снимать упаковку с нагревательного элемента, а кожух или детали кожуха конвектора предварительно снимают и хранят на складе и устанавливают только после окончания всех монтажных и отделочных работ в помещении. Конвекторы присоединяют к теплопроводам системы отопления на резьбе или сварке.
В настенных конвекторах теплоноситель проходит по двум трубам, расположенным одна над другой, а в основном – по двум или четырем трубам. Расстояние по осям труб как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении – 60 мм.
Ребристые трубы устанавливают в один или несколько рядов один над другим на расстоянии не менее 250 мм между осями труб. Нельзя устанавливать ребристые трубы, у которых отбито более 5% ребер.
Расстояние от оси трубы до чистого пола должно быть не менее 200 мм, а от центра трубы до поверхности стены – 125 мм. Ребристые трубы устанавливают горизонтально на двух кронштейнах, располагаемых под шейкой трубы у фланцев.
Для установки ребристых труб на каменных стенах используют кронштейны длиной 334 мм, а на каркасных, брусчатых – 157 мм. Продольные ребра труб располагают строго вертикально – одно над другим, благодаря чему обеспечивается наибольшая теплоотдача трубы и свободная очистка ее от пыли. Подводки к ребристым трубам ввертывают в эксцентрично расположенные отверстия фланцев, что обеспечивает свободное удаление воздуха и сток воды или конденсата. Подводки устраивают с уклоном от горячего стояка к приборам и от приборов к обратным стоякам.

Блоки конвекторов плинтусного типа устанавливают симметрично относительно оконного проема. Допускается установка конвекторов с привязкой их к обрезу окна. При установке конвекторы могут быть прикреплены только к стене, только к полу или к стене и полу.

Комфорт и уют в помещениях зависит от созданного в них микроклимата. В холодное время года в его формировании участвуют радиаторы, вернее целая система отопления квартиры или дома. Мы расскажем о правильном подключении радиаторов отопления. Показать схемы подключения, виды, типы и попытаться выбрать самое эффективное подключение.

Ответы на эти вопросы необходимо получить до начала процесса монтажа, потому что переделывать всегда сложнее, чем делать. Вам интересно, или с нижним, чем они отличаются? Давайте разберемся в этом вопросе, чтобы не возникло проблем при эксплуатации.

Основные схемы подключения

  • Диагональное подключение радиаторов отопления
  • Боковое подключение радиаторов отопления
  • Нижнее подключение радиаторов отопления
  • Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе
  • Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе
  • Обвязка радиаторов отопления

Вы выбрали для своих помещений стальные радиаторы. Мастера разработали схему, предложив один из способов подключения оборудования. Это важный момент. От выбранного варианта подачи теплоносителя зависит, как будут нагреваться радиаторы и поддерживаться микроклимат.

Основные схемы подключения радиаторов

Количество тепла, которое начнет давать ваш прибор отопления, встроенный в общую систему, не в последнюю очередь зависит от предложенной схемы установки. Существует три основных варианта монтажа подающего и отводящего патрубков: диагональный, боковой и нижний.

Диагональное подключение стального радиатора

Данный тип подключения стального радиатора отопления считается максимальным по эффективности теплоотдачи. При такой установке достигается равномерное распределение теплоносителя и оптимальный температурный градиент. Предпочитают диагональные (перекрестные) при установке длинных секционных радиаторов (число секций от 12 и более) а также при обогреве больших площадей или когда надо выжать из радиатора максимум теплоотдачи. Часто бывает что у клиента есть определенная ниша под радиатор, а таких размеров недостаточно для обогрева помещения, тогда можно пробовать для повышения эффективности диагональное подключения радиаторов.

В диагональной схеме подающий теплоноситель трубопровод монтируется к верхнему патрубку одной стороны радиатора, а к нижнему подходит отводящий трубопровод с другой стороны устанавливаемого оборудования, по диагонали. Или наоборот.

Недостатком этого типа подключения мастера считают неудобство монтажа, а потребители — неэстетичный внешний вид. Из-за этого в многоэтажных домах не практикуют диагональный монтаж. Если вы выбрали его для частного дома или при капитальном ремонте в квартире, то добиться внешней гармонии позволит прокладка трубопроводов в стене (штроба) или установка фальшстены.

Боковое подключение радиатора отопления

Это наиболее часто встречающийся вариант монтажа в городских в квартирах, потому что вертикальные контуры подачи и обратки (стояки), всегда проложены по единой системе.

  • При секционных моделях число секций батареи не превышает 12-ть.
  • Трубы идут от этажа к этажу в одном месте.

Схема бокового одностороннего подключения батареи отопления проста и предельно понятна: подающая труба монтируется к верхнему патрубку, а обратная — к нижнему. Подведение и обратка расположены на одной стороне оборудования. Такая схема энергетически эффективна и эстетически приемлема. Единственное что батарея не должна превышать 12 секций, или 1000 мм. Также есть еще разновидность седельного подключения — это когда подключение боковое но снизу (снизу по бокам).

Информация по теме: Обвязка радиаторов | Радиаторные комплекты для бокового подключения | Лучшие алюминиевые радиаторы

Нижнее подключение радиаторов отопления

Третий вариант — нижнее подключение радиаторов отопления, которое теоретически относится к схемам одностороннего монтажа. Отличительная особенность этого типа в сравнении с боковым – запрет на перемену мест подводящего и обратного патрубка. Используется в новостройках, трубопровод подводится на прямую к каждому радиатору отопления, от рспределительного отопительного щитка в корридоре.

В данный момент самый распространенный метод подключения, еще называют лучевая развязка отопления. Обвязка стального радиатора и возможность самостоятельной установки оборудования.

Информация по теме: Обвязка стального радиатора | Радиаторные комплекты для нижнего подключения |

Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе

При однотрубной системе подача теплоносителя в радиатор и обратка возвращается в один и тот же контур, и потом последовательно теплоноситель проходит по всем радиаторам в одном контуре. Такую систему еще называют последовательной, последовательное подключение радиатора. Недостаток такой схемы, что последние радиаторы будут самые менее теплые. Данную систему обязательно надо отбалансировать с помощью преднастройки в клапанах.

Схема практически изжила себя, осталась более менее в частных домах, так как она менее затратна и легка в инсталяции.

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе

Двухтрубная система отопления для радиаторов в данный момент самая распространенная, так как позволяет вести учет тепла каждого отдельного пользователя. На примере новостройки, есть общий стояк, а от него уже расходятся контура по всем квартирам. Каждый из пользователей может сам управлять подачей отопления в своем жилище. Применяется во всех новых домах и новостройках.

Грамотное решения вопроса, как правильно провести установку стального радиатора с нижним подключением, боковым или радиальным, обеспечивает еще и правильный выбор радиаторной арматуры. Она определяется мастером в соответствии с купленной моделью.

  • Потребители получили сегодня широчайший выбор вариантов вплоть до совершенно экзотических.
  • Ориентироваться при подключении приходится и на особенности самого радиатора.
  • От них, а не только от варианта монтажа, будет зависеть выбор .

Отопление – вид коммуникации, который имеет повышенные риски в эксплуатации. Никому не интересно мерзнуть в стужу, но еще менее привлекательным выглядит залив своей квартиры и соседей. Рекомендуем 10 раз подумать, прежде чем предпринимать самостоятельные действия по монтажу стальных радиаторов в квартирах и домах. Так как вариантов есть много, рпавильных и не правильных. Но главное, чтобы все это делал проверенный специалист. Обращайтесь к профессионалам Киевской Tепловой Компании. Предлагаем комплексное и гарантированное обслуживание в сфере водоснабжения, отопления, канализации.

Статьи

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, еще при желании сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости наращивать секции, так как изначально вы «промахнулись» с их подсчетом. Как видите, причин множество, они менее важны, чем процесс, которому посвящается наша инструкция.

Конечная цель – теплые батареи.

Батарей много, а метод сборки один

Хотим вам напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

  • Чугунные;
  • Биметаллические;
  • Алюминиевые;
  • Стальные.

И нескольких видов по конструкциям:

  • Панельные;
  • Секционные.

К сведению!
Секрет прост: методика сборки различных радиаторов одна + методика обвязки радиаторов тоже одна.
Поэтому сегодняшний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных батарей. Чтобы как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем более что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.

Расставляем все по местам.

Обвязка начинается с распределения ролей:

  1. На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача – определиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;

Схема сборки.

Совет!
Если вы производите обычную замену радиатора, то придумывать вам уже ничего не надо.
Вы делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Верхний вход, нижний выход.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

  1. Роли распределены.
    Производим сборку:
    • Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
    • Волокно наматывается ровными прядями без комков и гребней в направлении противоположном направлению резьбы заглушек;

Для дополнительной герметизации деталей используем волокно.

    • Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
    • С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на свои места.

Разводной гаечный ключ – прекрасный помощник.

Совет!
В продаже имеются специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.
Для обвязки радиатора вполне хватит и разводного ключа, хотя его возможностей будет маловато для заглушек для чугунных радиаторов.
Тогда вам все равно понадобится газовый ключ.

    • Чуть сложнее с входом воды и водоотведения. Сегодня в батареях устанавливаются краны, названные американками, это соединения с накидной гайкой обеспечивают максимально надежное соединение. Их установка происходит следующим образом:
    • Резьбовая часть, входящая в радиатор, оформляется так же, как уже было описано – волокном и пастой;

Рекомендации!
Лен и пасту можно заменить ФУМ лентой, так советуют многие.
Действительно можно, но делать это надо грамотно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где стоит автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое – контур замкнут.
ФУМ лента в таких условиях чувствует себя очень комфортно.
При скачках давления, нередких гостях общей системы подачи тепла лента может разрушаться.
Итог понятен – течь.

    • Закручивается американка не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Замена возможна?

Совет!
Во многих видео материалах вы можете увидеть, как американку закручивают стамеской, квадратным штырем и даже одним захватом от плоскогубцев.
Насколько это оправданно – судить не беремся, но родной ключ все же – лучше.

Соединение секций

Для этого нам понадобятся ниппеля – специальные соединители секций с уплотнительным резиновым кольцом, а также ключи для затягивания ниппелей.

Наша справка!
Ниппель – вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной бороздой для резинового уплотнителя.
От борозды отходят гребни с резьбой под правую и левую сторону.
Такая конструкция позволяет закрутить соединитель в резьбовые гнезда с одновременным сводом ребер радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки несложен:

  • Сборка секций алюминиевых радиаторов, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «наживления» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Фото ниппеля с уплотнителем.

Совет!
Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна должны иметь: одно – правую резьбу, другое – левую.

  • Сборка алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит равномерным затягиванием резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Ключи для сборки ребер.

Наблюдение!
Работы по монтажу батарей лучше проводить вдвоем.
Это и легче и соединение проще контролировать.

  • После стыковки необходимого количества секций сборка аллюминиевого радиатора, как любого другого, осуществляется по схеме обвязки, которая уже описана.

Несколько слов о креплении

Как собирать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже описали. Неважен тип конструктора, сборка ребер происходит по аналогичному принципу своими руками. И здесь также лучше работать вдвоем.

Совет!
Если вы меняете, к примеру, чугунный радиатор на стальной панельный, то типы креплений чугунных конструкций вам не подойдут.
Их надо снимать, а новые устанавливать.
Благо в комплектах панельных обогревателей они есть.
И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй может отметить места будущих креплений.

Все что хорошо для секций – не подойдет для панелей.

В копилку. Если вы стыкуете батареи не к стояку, а подключаете к автономке, то мастера советуют сделать небольшой наклон батареи около 5 градусов так, чтобы кран Маевского находился несколько выше входного соединения с подачей теплоносителя.
Результатом такого соединения, есть то, что если воздух и будет скапливаться в системе, то именно у крана, а не располагаться над водным потоком по всему периметру трубы.

В заключение

Установка и сборка обогревателя – процесс несложный, тем более цена всех работ достаточно приемлемая, ведь собрать вам его поможет наш материал и видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Владимир БОНКО Опубликовано: 26.02.2016

Типы батарей отопления

В первую очередь при проведении работ по монтажу радиаторов отопления или замене батарей отопления нужно определиться с их типом. Для квартир можно рекомендовать выбирать чугунные и биметаллические виды радиаторов. Они имеют высокое рабочее давление и не требовательны к качеству теплоносителя. Для частных домов, оборудованных автономной системой отопления выбор типов батарей более широк.

Монтаж радиаторов отопления

Монтаж радиаторов отопления в основном осуществляется под окнами, можно добавить на стену без окна если она угловая, они монтируются с помощью кронштейнов на стене. Расстояние между стеной и радиатором оставляется около 6-ти см, расстояние от пола не должно превышать 15 см, а между подоконником и батареей не менее 8 см. Трубы для радиатора отопления можно подвести методом скрытой разводки, спрятать их либо стяжку пола ( при нижнем подключении) или в стены, если крпичные то делаем штробление стен, если из гипсокартона проводим трубы перед монтажом гипсокартонных стен ( при боковом подключении батарей).

Системы отопления и регулировка температуры радиаторов.

Основным видом систем отопления бывает двухтрубная система и однотрубная система.

Однотрубная система отопления распространена в пяти и девяти этажных домах. Принцип однотрубной системы таков: нагретая вода подается в самую верхнюю точку дома и спускается по радиаторам отпления. Минус этой системы: невозможность регулировать температуру радиаторов отопления верхних этажей и более низкую температуру на нижних этажах.

В двухтрубной системе отопления нагретая вода подается в батареи отопления по одной трубе (подача горячей воды), а уходит вода по второй трубе (обратка) из каждой батареи. В основном эта система подключения отопления используется в коттеджах и частных домах, конечно появляется дополнительные расход труб, но появляется возможность отрегулировать температуру батарей отопления при помощи специальных терморегуляторов.

Схемы подключения радиаторов.

Расспостронеными схемами установки радиаторов отопления являются: одностороннее боковое и нижнее

Боковая система подключения радиаторов отопления. Самым распространенным способом является односторонняя установка радиаторов отопления (боковая). Верхний подвод трубы подключается в верхний патрубок радиатора отопления, а отводящий подвод трубы в нижний патрубок. Этот способ установки радиатора отопления способствует максимальной теплоотдаче. В том случае, если подающая труба подключается к нижнему патрубоку, а отводящая к верхнему, теплоотдача падает на 6-7%.

Нижняя схема установки батарей отопления. Эта схема подключения радиаторов отопления позволяет спрятать трубы в пол. Если сравнить с боковой системой подключения, теплоотдача понижается на 10%.

Посмотреть прайс других сантехнических работ. Если вам нужны наши услуги звоните нам 8 989 684 7924

Сантехнические работы Точка/метр Цена
Замена батарей отопления
Включает: демонтаж старых радиаторов, замену стояка отопления, сборку и подготовку новых радиаторов отопления, установку двух запорных кранов, монтаж перемычки-байпаса, навешивание радиаторов отопления на кронштейны.
1 2500 руб.
Установка дополнительных кранов 1 300 руб.
Замена обратного стояка отопления (если он есть) 1 800 руб.
Замена и установка редукторов 1 350 руб.
Замена батарей (если всего одна) 1 3000 руб.
Замена чугунных батарей 1 3000 руб.
Замена стальных радиаторов 1 3000 руб.

Особенности установки батарей отопления

При замене радиаторов отопления в квартире выполняются следующие нормативы и стандарты:

  • стандартный зазор между стеной и батареями составляет 3-5 см;
  • расстояние между радиатором и полами должно быть не менее 12 см;
  • верхний край радиатора отопления и подоконник должны быть на расстоянии не менее 10 см.

установка радиатора отопления, замена батарей отопления, монтаж отопления, монтаж радиаторов отопления, замена радиаторов отопления, установка батарей отопления, установка радиатора, установка радиаторов, монтаж радиаторов отопления, монтаж отопления цена, установить радиатор, установка радиатора отопления, замена батарей отопления, замена батарей, замена радиаторов отопления, установка радиатора отопления, замена батарей отопления, замена отопления, установка радиатора отопления, замена батарей отопления, установка биметаллических радиаторов, установка радиаторов отопления цена, установка радиаторов отопления в доме, установка радиаторов системы отопления, установка радиаторов отопления в квартиры,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *