Розы штамбовые

Штамбовые розы — особая элита среди цветов в саду. Когда штамбовые розы зацветают, невольно замираешь от восхищения. Восторг и бурю эмоций вызывает розовая клумба. Кажется, что вырастить в своем саду цветущий розарий, по силу только волшебнику и настоящему профессионалу. Однако даже для цветовода-любителя штамбовые розы не так сложны в выращивании, если знать некоторые нюансы посадки, ухода и укрытия на зиму.

Содержание

Посадка штамбовых роз

После того, как определились с выбором сорта штамбовой розы и правильно выбрали саженец, можно приступать к размещению саженца в саду. Посадка штамбовой розы — дело ответственное, от нее зависит то, как растение будет чувствовать себя в саду, насколько хорошо будет развиваться и зимовать.

Сроки посадки штамбовой розы

Посадка в Подмосковье для штамбовых роз считается наиболее удачной, если проведена ранней весной. В это время растение только готовится к вегетации, почки в полуроспуске, и переселение на новое место пройдет для розы безболезненно. Еще одним плюсом такой посадки является температура. Ранней весной еще нет жары, и саженцы легче переносят пересадку.

В осенние сроки посадку проводят до наступления первых ночных заморозков. При осенней посадке штамбовые розы нуждаются в более тщательном уходе.

Схема посадки штамбовой розы

Размещение штамбовых роз в саду должно быть продуманным. Следует учитывать, что растение нужно укладывать на зиму, а для этого потребуется наличие свободного места. Места в длину должно быть столько, сколько составляет длина розы плюс 1 м, что называется, на вырост. Ширина должна быть не менее 1 м.

Если розы высаживают по одной линии и планируют укладывать в одну сторону, то расстояние между ними оставляют не менее 1,5 м, а то и 2 м. При меньшем расстоянии кроны могут сомкнуться и эффект во время цветения будет смазан.

Место для посадки штамбовой розы

Для посадки роз желательно выбрать солнечное место или в легкой полутени, когда тень держится не более 2 часов в день. Место должно хорошо проветриваться, иначе влага будет долго задерживаться на листве роз, что приведет к возникновению различных грибковых болезней.

Наиболее эффектно смотрятся штамбовые розы, высаженные на газоне, однако, в условиях Подмосковья такая посадка непрактична. Розы нужно укладывать на зиму и в месте кроны копать небольшую ямку. Этого газон не переживет, его вид безнадежно испортится.

В моем саду штамбовые розы высажены на заднем фоне розария, во время укрытия они попадают под общее укрытие, что удобно. Часть саженцев я высадила по краю грядок вдоль дорожки, что также облегчает заботы по проведению работ для зимнего укрытия.

Посадка роз с закрытой корневой системой

Лучшие саженцы штамбовых роз для посадки — это саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Их можно высаживать почти в любое время года, за исключением, разве что, глубокой осени. Однако ждать с высадкой саженцев роз не нужно, лучше их сажать вскоре после приобретения.

Примерно за полдня до посадки емкость с саженцем штамбовой розы нужно замочить в растворе гумата натрия так, чтобы жидкость находилась чуть выше границ горшка. Так корневая система качественно напитается раствором, вода должна быть теплой. Если горшок с розой всплывает, кладу на поверхность земли небольшой камень.

За то время, пока роза замачивается в растворе, нужно подготовить посадочное место.

Посадочная яма для посадки розы

Если сад отличается высоким расположением грунтовых вод, в посадочной яме нужен дренаж и высокая посадка саженца, примерно на 30 см выше уровня почвы. В качестве дренажа можно использовать керамзит, битый кирпич, гравий или консервные банки. Если используются консервные банки, по возможности их утрамбовывают в яме и засыпают слоем песка.

Глубину посадочной ямы делаю около 70 см, дренаж занимает 15-20 см, остальной объем — питательная почва. Почву готовлю в тачке, чтобы выдержать нужные пропорции и качественно перемешать слои почвы.

Почва для посадки розы

Большая часть объема земли состоит из хорошо перепревшего компоста, затем добавляю ведро глины, если основная почва — рыхлая, к примеру, торф, и ведро песка. Вношу 4 стакана золы, 1 стакан костной муки, 0,5 стакана комплексного минерального удобрения, 2 ст. л. суперфосфата. Хорошо добавить и удобрение длительного действия, например, «AVA».

Как правильно посадить штамбовую розу

Штамбовая роза состоит из 3 частей:

  • корневой системы,
  • подвоя и привоя,
  • непосредственно самой розы.

Особое внимание нужно уделить нижней прививке и правильно расположить саженец при посадке. Нижняя прививка розы выполнена в виде некоего одностороннего утолщения. Это утолщение и должно «смотреть» в ту сторону, в которую планируете укладывать розу на зиму. Так, при сгибании розы подобное расположение будет работать на сцепление места прививки, а не на разрыв.

Этапы посадки штамбовой розы:

  1. Перед посадкой расправляю корни, если они плотно оплели земляной ком.
  2. Размещаю саженец в подготовленной яме. В моем саду грунтовые воды расположены близко к поверхности, поэтому я приподнимаю саженцы роз при посадке по отношению к общему уровню почвы. Сажаю розу так, чтобы прививка была засыпана так же, как и у остальных групп роз: на 5 — 7 см. При посадке нужно разместить розу с легким наклоном в ту сторону, в которую планируется ее пригибать на зиму, чтобы растение привыкло к такому положению и его легче было укладывать на зимовку.
  3. Поливаю тем же раствором, в котором он и замачивался.
  4. После засыпаю приготовленной почвенной смесью.
  5. Приствольный круг оформляю готовой пластиковой бордюрной лентой, это значительно облегчает уход за розой.

Полив штамбовой розы после посадки

После посадки розу нужно поливать ежедневно в течение 2 недель в случае отсутствия дождей. При поливе расходуется примерно по пол-лейки воды. После полива приствольный круг нужно слегка разрыхлить, иначе образуется корочка, и доступ кислорода к корням будет закрыт.

Опора для штамбовой розы при посадке

Важно обеспечить надежную опору штамбовой розе еще при посадке. Если высота штамба более 90 см, понадобится 3 металлических стержня или брусочка. Бамбуковые палки не подойдут.

Две опоры нужно воткнуть по одну сторону ствола, а одну — с другой. Так ствол розы окажется между опор и будет надежно зафиксирован.

Сначала розу подвязывают у земли, на высоте примерно 20 см. Затем фиксируют ствол ближе к кроне и продевают веревку между самой кроной, фиксируют ее на третьей опоре. Если подвязать только сам штамб до кроны, при сильном урагане верхнюю прививку может оторвать от штамба. Нужно время от времени проверять, не ослабла ли подвязка и натягивать ее при необходимости.

Посадка штамбовой розы весной

В условиях Подмосковья весенняя посадка — лучшее решение для высадки штамбовых роз, предпочтительнее первая половина мая. У высаженных весной штамбовых роз есть фора во времени, по сравнению с осенней посадкой. Саженец успевает отлично укорениться и привыкнуть к климату в саду, что значительно увеличит его шансы на зимовку.

Однако при покупке нужно выбирать саженцы с полностью распустившимися листочками. Если на саженцах только почки — такая покупка не желательна. С большой долей вероятности почки могут не проснуться.

Если планируется весенняя посадка, почву для саженца лучше приготовить с осени. Весной, как только оттает почва на нужную глубину, ее нужно будет тщательно вскопать, после чего производить посадку штамбовых роз.

Притенение штамбовой розы при посадке весной

Весенняя посадка штамбовой розы имеет одну особенность — нужно сразу же притенить крону. Для этого с двух сторон от розы втыкают опоры и накидывают на них тонкий слой нетканки, надежно фиксируют.

Снять притенение можно спустя пару недель, как только из пазух листьев появятся молодые побеги — верный признак, что роза укоренилась.

Если довелось сажать штамбовую розу летом, в июле, в августе, то притенение в виде нетканки над кроной держу до трех недель и снимаю только в пасмурный день.

Посадка штамбовых роз осенью

Осенняя посадка штамбовых роз менее желательна, но вполне возможна, если правильно к ней подготовиться. Дело в том, что осенью земля становится холодной и все процессы, в том числе и укоренение, замедляются.

Если пришлось прибегнуть к осенней посадке штамбовой розы в условиях Подмосковья, то провести ее нужно не позднее 20 сентября, иначе роза не успеет укорениться, потому что начнутся заморозки.

Особенности посадки штамбовой розы осенью:

  • Осенью розу также предварительно держат в растворе гумата натрия и обильно поливают после посадки.
  • Если роза цветет в момент посадки, цветы не обрезают, чтобы не провоцировать роз новых побегов.
  • Размещают розу в посадочной яме сразу с наклоном в 45 градусов и надежно привязывают к опоре.
  • Если вскоре после осенней посадки ожидаются заморозки, то над розой устанавливают дуги, а опору укорачивают по высоте дуг, накрывают саженец нетканкой. Днем открывают торцы укрытий для проветривания. Такой прием поможет увеличить время, нужное на укоренение штамбовой розе осенью в сентябре.

Посадка цветущих штамбовых роз

Часто приходится сажать цветущие штамбовые розы. Большую часть своих роз я приобретала именно в цветущем состоянии. Хорошо разглядеть сорт, оттенок цветка трудно по фотографии, как и общее состояние саженца.

Посадка цветущих роз имеет одну особенность:

  • сразу после приобретения нужно обрезать все цветы и бутоны до первого листа, состоящего из пяти листиков.

Так розы перенаправят силы на укоренение, а не на цветение, которым сполна можно будет насладиться в следующем году. В остальном, посадка цветущих роз не отличается от технологии посадки саженцев роз с ЗКС.

Уход за розой состоит в своевременном поливе, обрезке отцветших соцветий, подкормках, защите от болезней и вредителей. Мероприятия нужно проводить в отведенное для них время, потому что штамбовая роза требует к себе чуть большего внимание в отличие от обычной.

Правила полива штамбовой розы

  1. Полив теплой водой. Полив штамбовой розы совмещаю с поливом розария. Применяю для полива только теплую воду. Для роз, как и для овощей, в теплице у меня стоит бочка с водой, которая теплая в любую погоду.
  2. Нормы полива. В жаркую погоду поливаю штамбовую розу дважды в неделю. Расходую по лейке на взрослое растение и пол-лейки на растения, посаженные в текущем году.
  3. Подкормка и мульчирование. После полива провожу подкормку или мульчирую приствольный круг компостом.

Подкормка штамбовой розы

Роза на штамбе имеет две прививки. Это довольно сложное строение для растения, поэтому уход нужен особенный. В большей степени это касается подкормок, чтобы розы радовали пышным цветением, за которым не видно будет листвы. Корневые подкормки рекомендуется чередовать с опрыскиваниями по листу. При поливе удобрениями нужно стараться не попадать на сам штамб, кору.

  • Первая подкормка штамбовой розы. Первую подкормку провожу вскоре после открытия после зимы. Если быть точнее — после придания розе вертикального положения. Рассыпаю конский навоз вокруг штамба, а почву предварительно прокалываю вилами, чтобы обеспечить кислородом корневую зону после зимы. Если крона штамбовой розы выглядит не лучшим образом после зимы, хорошо ее опрыскать раствором НВ-101 или другим стимулятором.
  • Внекорневая подкормка штамбовой розы. Конец мая — время для внекорневой подкормки. Для опрыскивания по листу использую настой травы, можно в него добавить при приготовлении и хлеб. Тем же удобрением провожу и полив под корень. Внекорневую подкормку планирую дважды до середины лета.
  • Корневая подкормка штамбовой розы. До середины лета подкармливаю штамбовые розы азотным удобрением, это может быть мочевина или зеленое удобрение. После середины лета — черед калийно-фосфорных удобрений, среди которых должна быть зола, двойной суперфосфат и калимагнезия. Перед сезоном осенних дождей присыпаю приствольный круг золой.

Борьба с болезнями и вредителями штамбовой розы

Штамбовая роза поражается многочисленными вредителями и грибными заболеваниями. Вовремя проведенные опрыкивания, своевеременные обработки и меры профилактики помогут избежать серьезных поражений. Чтобы снизить возможные заболевания, нужно своевременно собирать больную листву и обновлять слой почвы в розарии, присыпать его золой.

1. Борьба с тлей, белокрылкой, долгоносиком, пилильщиком, гусеницами на розах. Штамбовой розе докучает розанная тля, появляется на едва появившихся молодых побегах с первыми весенними деньками, и продолжает питаться соком молодых побегов весь сезон, особо активным вредитель становится к осени. Вредят розам гусеницы, белокрылка и личинки пилильщиков, не равнодушен к молодым бутонам роз и долгоносик. Для борьбы с вредителями роз используют карбофос, актару или актеллик. Для ощутимого эффекта препараты чередуют, чтобы не вызвать привыкания у вредоносных насекомых. Из экологических настоев хорошо помогает раствор чеснока.

2. Борьба с медведкой на розах. Наносит вред розарию в Подмосковье и медведка. Ее манит навоз, который используется для мульчирования весной, да и в целом, плодородная почва. Для борьбы с ней помогает специальный препарат «Рубит». При посадке штамбовой розы раскладываю его вокруг приствольного круга, кладу и в свежие ходы медведки.

3. Борьба с черной пятнистотью на розах. Среди болезней штамбовым розам достается от черной пятнистости листьев, в дождливые годы ее признаки заметны уже в конце июня. Для профилактики от черной пятнистости розы опрыскиваю препаратами «Чистоцвет» и «Топаз» с интервалом в полторы — две недели, начиная с середины июня.

4. Борьба с мучнистой росой на розах. Замечена на розах мучнистая роса, селится на растениях, когда посадки загущены или плохо проветриваются. Также возникает опасность поражения в дождливые годы и сезоны с холодными ночами, обильными туманами. Для профилактики и борьбы с мучнистой росой применяют опудривание кустов и почвы под ними золой и опрыскивание суспензией коллоидной серы. Помогает и опрыскивание листвы роз настоем коровяка, навоза.

5. Борьба с ржавчиной на розах. Ржавчина также относится к болезням роз. Для борьбы с ней помогает опрыскивание бордоской смесью ранней весной и перед укрытием на зиму.

Уход за штамбовой розой в первый год посадки

Особое значение для будущего здоровья штамбовой розы имеет уход после посадки. Первый год после посадки — это важное время, работы во время которого способствуют росту сильного и крепкого растения, усыпанного шикарными цветами.

Основные принципы ухода за штамбовой розой в первый год посадки:

  • Обязательное притенение от солнца, если только посадка не выпала на сентябрь.
  • Осмотр розы на наличие вредителей. Тля часто селится на молодых побегах, вытягивая из них соки. Появление вредителей на штамбовой розе в год посадки особенно ослабляет растение, при первых признаках проводят обработки от нежелательных насекомых.
  • Если роза чувствует себя неважно, можно дважды (с интервалом в 2 недели) опрыскать растение одним из стимуляторов.
  • Следите за подвязкой, чтобы веревки не провисали, были всегда натянуты, растение должно чувствовать опору и быть надежно зафиксированным.
  • В год посадки штамбовые розы не подкармливают, только поливают.

Полив розы в первый год посадки

Розу нужно поливать обязательно теплой водой, расходуя по пол-лейки ежедневно. Полив продолжают до тех пор, пока не появятся новые побеги, как правило, они бордового тона, но могут быть и зелеными. Однако и после того, как роза укорениться, уход за ней в год посадки должен продолжаться. В жаркую погоду растение поливают дважды в неделю.

Обрезка розы в первый год посадки

Все бутоны, что образует штамбовая роза после посадки, я прищипываю до середины августа, чтобы растение не тратило на них силы, а переключилось на корнеобразование. Такой прием позволяет розе успешно укорениться, а не тратить силы на цветение. В августе перестаю обрезать бутоны, даю им отцвести и не обрезаю вплоть до момента укрытия, чтобы все молодые побеги вызрели.

Уход за штамбовой розой летом

Уход за штамбовой розой летом состоит в обрезке после цветения, формировании формы кроны, борьбе с вредителями и болезнями и подготовке к зиме. При этом в течение летних месяцев штамбовые розы требуют различного ухода. Так, в начале лета, в период активного наращивания листовой массы, нужны подкормки с преобладанием азота. К завершению сезона возрастает потребность в калии и магнии, азот уже не вносят.

В отличие от обычных роз, штамбовые розы нуждаются в чуть большем количестве подкормок, ввиду того, что растение состоит из 3 частей. Так, внекорневую подкормку проводят трижды за сезон: в третьей декаде мая, в начале и в конце июня. Предварительно растения поливают теплой водой, чтобы корни не обжечь удобрениями. После полива корневую зону мульчируют компостом.

Уход за розами в июне

Июнь в жизни штамбовых роз — важный месяц. От садовода требуются слаженные действия, направленные на укрепление растения после зимы и формирования обильных цветоносов.

При первых признаках тли проводят опрыскивания специальными препаратами. Если вредителей немного, уничтожают вручную.

Подкормка роз в июне

В начале июня приствольный круг розы хорошо присыпать древесной золой и сверху замульчировать конским навозом, он должен быть полуперепревшим или полностью перепревшим. Так розы получат не только азот, но и кальций, что сделает цветоносы крупными и мощными. Если после внесения навоза осадков не ожидается, розы поливают теплой водой, чтобы питательные элементы попали в корневую зону.

Корням тяжело полностью обеспечить питанием довольно мощную крону, поэтому в качестве дополнительного питания выступают внекорневые подкормки. Их проводят спустя несколько дней после прикорневого внесения удобрений. Для опрыскивания по листу можно использовать настой травы, разведенный с водой 1:1 и процеженный через марлю, чтобы опрыскиватель не засорился. Также для внекорневой обработки подойдет любой стимулятор, например, эпин или НВ-101, или раствор комплексного минерального удобрения (1 ст. л развести в 1 л воды).

Уход за розами в июле

В июле штамбовые розы демонстрируют свое великолепие и становятся главным украшением сада. Растения по-прежнему нуждаются в поливе, если стоит сухая погода. После цветения розы обрезают, стимулируя рост новых побегов и закладку цветоносов, если розе свойственно второе цветение. У однократно цветущих роз также обрезают все отцветшие цветоносы.

Подкормка роз в июле

С подкормками в июле нужно быть осторожным. Розы не подкармливают во время цветения, это касается как внекорневых, так и подкормок под корень.

После первой волны цветения готовят такую подкормку: пол-литра зольной вытяжки и 1 ст. л. комплексного минерального удобрения разводят в 10 л воды или в садовой лейке.

Уход за розами в августе

В августе меню для роз полностью меняется: азот исключается, а его место занимают калийные и фосфорные удобрения. Все подкормки вношу в жидком виде, так они быстрее попадают в ткани растения и усваиваются.

В августе цветоносы уже не обрезаю, чтобы побеги лучше вызрели. Если обрезать отцветшие кисти, это вызовет бурный рост побегов, что накануне зимы нежелательно. Зато в поливе розам не отказывают, если погода жаркая и сухая.

Подкормка роз в августе

В начале августа подкармливаю розы комплексным минеральным удобрением (1 ст. л. на лейку) с добавлением 0,5 л зольной вытяжки. Предварительно поливаю розы теплой водой.

В 20-х числах августа уход за штамбовой розой состоит в еще одной подкормке калимагнезией: на лейку нужна 1 ст.л. гранулированного удобрения.

Уход за розой после цветения

Современные розы отличает несколько волн цветения, в благоприятный сезон они выдают три волны цветения, после каждой волны цветения уход за розой будет несколько отличаться.

1. После июньского цветения отцветшие соцветия сразу обрезают перед первой пластиной листа, состоящей из пяти листочков. Проводят две подкормки, внекорневую — это может быть настой травы и корневую, поливают штамбовые розы настоем травы или раствором Кемиры, Фертики.

2. После второй волны цветения, которая может закончиться в конце июля, розы также обрезают и подкармливают, но уже обходятся без внекорневой подкормки, поливают только под корень комплексным минеральным удобрением.

3. После третьей волны цветения розы уже не обрезают, оставляют «яблочки» вызревать. Подкормить можно зольной вытяжкой или раствором двойного суперфосфата, ложка на лейку.

Уход за штамбовой розой осенью

1. В начале осени при сухой погоде штамбовые розы поливают и подкармливают.

2. Проводят опрыскивание от черной пятнистости, если замечены ее признаки. Розы должны уйти в зиму здоровыми, поэтому важно провести финальную борьбу с болезнями.

3. Собирают и опавшие больные листья из розария и из приствольных кругов штамбовой розы. Если розы сильно поражены черной пятнистостью, почвы присыпают золой или опудривают полностью кусты.

4. Не забывают осенью приобрести и необходимый материал для укрытия, это нетканка, садовые бинты и садовый вар или искусственная кора, чтобы замазывать стволы после обрезки.

Подготовка штамбовой розы к зиме

Подготовка штамбовой розы к зиме начинается в сентябре, а вернее, еще раньше, с августа, когда нужно прекратить обрезку цветоносов и перейти на внесение калийно-фосфорных удобрений.

В конце сентября штамбовую розу начинают пригибать к земле. Для пригибания штамбовой розы выбирают дни с плюсовой температурой, чтобы кора прогрелась на солнце и не лопалась при сгибании, а ствол — хорошо сгибался. Сам процесс пригибания (укладки) проводят постепенно, в два этапа

1 этап укладки штамбовой розы на зиму

Выбирают солнечный день, час, когда солнце падает на штамбовую розу и приступают к первому этапу укладки на зиму. Розу отвязывают от опоры, устанавливают три металлических штыря параллельно стволу, два с одной стороны ствола, а третий — с другой. Во время первого этапа укладки розу нужно пригнуть на 45 ° или так низко, пока не почувствуется сопротивление, тогда пригибание останавливают и подвязывают розу в пригнутом положении к штырям. В таком виде розу оставляют на неделю.

2 этап укладки штамбовой розы на зиму

Через неделю в самый солнечный час и ясный день отвязывают розу и сгибают ниже. Если не удалось согнуть крону до земли и во второй этап, то ствол фиксируют и полностью сгибают спустя пару дней.

Укрытие роз на зиму

К укрытию штамбовой розы в Подмосковье приступаю, когда ночная температура приблизится к 8°C мороза. Дневная температура при этом может быть плюсовая или с легким минусом.

На основание штамба высыпаю ведро сухой земли, под ствол подкладываю балку или небольшое бревно, чтобы от тяжести снега ствол не повредился.
Обматываю штамб садовым бинтом, крону оборачиваю двойным слоем нетканки большой плотности.

Вытаскиваю металлические стержни и на их место втыкаю дуги, накрываю поверх дуг двойным слоем нетканки, сверху закрепляю и слой пленки. Я применяю пленку для укрытия роз, потому что в Подмосковье последние зимы часты оттепели и дожди во время них. В начале марта пленку нужно обязательно снять.

Обрезка штамбовых роз на зиму

При выращивании штамбовой розы часто возникают затруднения с тем, как нужно ее обрезать. Приступая к обрезке, нужно помнить о том, что привиты на штамб те же группы роз, что и высажены в розарии, например, плетистые, чайно-гибридные или почвопокровные. Значит и обрезать их нужно в соответствии с группой, невзирая на то, что «растут» они на штамбе.

Обрезка штамбовых чайно-гибридных роз

Так, чайно — гибридные розы на штамбе после цветения обрезают перед настоящим листом, состоящим из 5 листочков. При срезе цветоноса используют острый секатор и спирт или одеколон для его дезинфекции.

Обрезка штамбовых плетистых роз

Плетистые розы, привитые на штамб, как например, сорт «New Dawn», я обрезаю с захватом части стебля после цветоноса в 10, а то и 15 см. Такая обрезка стимулирует появление новых мощных побегов. Помимо того, роза склонна к бурному росту, и если обрезать коротко только цветоносы, штамб может не выдержать такого веса кроны.

Также обрезаю и почвопокровные розы, но среди них есть сорта, что могут само очищаться, такие розы не обрезаю после цветения, их обрезку провожу только весной с целью формирования кроны. Те розы, что цветут однократно, обрезаю после цветения так, и и розы после первой волны цветения, чтобы стимулировать появление новых побегов, что и будут цвести в следующем сезоне.

Защита штамбовой розы от мышей зимой

Укрытие штамбовой розы — отличное место для зимовки мышей: и тепло, и есть, чем полакомиться в морозы.

Чтобы убберечь розу от мышей зимой, под укрытие раскладываю зерновую отраву, прикрываю сверху (фрагментом рифленого шифера, к примеру). Под крону и ствол штамбовой розы кладу ветку лапника, размещаю ее и сверху нетканки, которой обмотан ствол и крона.

Еще в давние времена цветоводы научились выращивать кустарники в виде деревца. Такие растения называются штамбовыми. Какое то время они были забыты, но сейчас они опять возвращаются в сады.

Очень декоративны розы, выращенные на штамбе. Они могут быть цветущими шарами на ножке или иметь плакучую, форму, как у ивы, быть одного цвета или иметь цветки разных раскрасок на одном стволе, — но их соединяет одно, все они красивы.

Штамбовые розы – это не вид розы и не сорт, а просто искусственная форма, созданная в результате прививки сортовой розы на стебель шиповника на высоте до 2 м. В результате мы получаем деревце, корень и стебель которого принадлежат шиповнику, а пышно цветущая крона — сорту розы.

Чтобы выросла штамбовая роза, потребуется 4 года, поэтому она и стоит дороже, чем обычная кустовая роза. Ваши расходы будут стократно восполнены тем наслаждением, которое эта красота будет приносить в течение долгих лет. Можно попытаться вырастить штамбовую розу самому, и описанное выше удовольствие будет усилено чувством гордости.

Как вырастить штамбовую розу своими руками

Итак, вы купили куст шиповника. Выберите самый ровный и длинный побег, именно его нужно использовать. Оставшиеся побеги удалите секатором или садовой пилой, замажьте срезы садовым варом. Обрежьте длинные корни. Перед посадкой окуните корни в жидкую смесь свежего коровяка и глины.

При выборе места для штамбовой розы, помните, что на зиму для перезимовки ее необходимо будет укладывать на землю. Поэтому копать посадочную яму нужно так, чтобы зимой растение не очутилось на дорожке.

Корневая шейка и некоторая часть побега должна находились под землей. Аккуратно расправьте корни в яме с внесенными удобрениями. После засыпки утрамбуйте хорошо землю и полейте.

Если вы сажаете осенью, для зимовки наклоните саженец к земле и накройте лапником. Но рекомендуется подвой сажать весной.

В первый год саженцу не требуется опора. В летние месяцы за саженцем ухаживают как за остальными растениями: рыхлят, подкармливают и поливают. После укоренения на саженце покажутся почки и начнут образовываться боковые побеги.

Боковым почкам, которые находятся выше планируемой прививки, дайте расти свободно. Для лучшего развития штамбовой розы боковых ростков должно быть не меньше 3. Появляющиеся ниже прививки ростки надо выламывать сразу же. Поросль, появляющаяся в основании штамба, тоже необходимо удалять.

В августе можно начинать самое интересное – прививку (окулировку). На уровень прививки оказывают влияние размеры подвоя и привоя. На низком штамбе не очень красиво смотрятся сильнорослые сорта с большущей кроной.

Сорта роз для штамбов

Для высоких штамбов используют розы с длинными плетями, которые эффектно будут свисать вниз: шрабы, плетистые или почвопокровные розы. Такие штамбы называют плакучими. Высота прививки – полтора метра.

Средние штамбы подходят для чайно-гибридных и ремонтантных сортов, грандифлора и флорибунда, высота прививки — 1 м. Низкие штамбы называют патио или полуштамбами. Для их создания используют розы патио, высота прививки 80 см. Полуштамбы украшают малые сады, и используются в озеленении балконов и террас.

Недавно появились мини штамбы, в которых используют слаборослые сорта мини роз, а привой – высокорослые сорта роз, а не как прежде шиповник. Прививки всего 30 см высотой. Такие штамбы распространены как горшечная культура.

Для одного штамба используют лишь один сорт. Но современные тенденции рекомендуют штамбы с несколькими сортами контрастной окраски, и смотрятся они, поистине, потрясающе. Подбирая сорта, следует обратить внимание на одно время цветения и одинаковый рост. Иначе одна из прививок может заглушить вторую.

Прививка розы на штамб

Если на улице сухая погода, хорошо полейте шиповник за семь дней до прививки. Для формирования густой кроны на штамбе делается с противоположных сторон 2 прививки, одну ниже второй на 6 см.

Заготовьте черенки с почками заранее. Возьмите вызревшие побеги диаметром 1 см с сформированными почками, удалите всю листву. Наилучшие почки для прививки берутся из средней части побега.

На коре шиповника сделайте разрез на 30 мм ниже первого разветвления. Возьмите черенок привоя и сделайте срез ножом, вырезая щиток с почкой. Для хорошего срастания ножом вычистите со щитка древесину.

Вставьте щиток в разрез под кору на подвое. Если щиток выступает за поперечный разрез, срежьте излишек. Окулировку завяжите изолентой или полиэтиленом, саму почку оставьте открытой.

Если через неделю после окулировки почка — набухшая и зеленая, значит, ваша прививка прижилась. Если же почка черная – попытка не удалась. Не расстраивайтесь, а сразу же делайте новую прививку пониже.

Если плохо отделяется кора, отложите эту операцию до следующей весны. Через один месяц после окулировки снимите перевязку. В октябре срежьте побеги шиповника повыше места окулировки, но не полностью.

С наступлением постоянных заморозков, штамб обязательно надо уложить на землю и накрыть, удалив с него всю листву и цветки. Откопав грунт у основания, освободите корневую шейку и часть корней сверху.

Пригните штамб к земле, подсунув под крону лапник, накройте еловым лапником по бокам и сверху, аккуратно обкладывая прививку мелкими веточками и дощечками. Утеплите корни, насыпав на них холм почвы. Сверху накройте рубероидом, пленкой.

Весной постепенно снимайте укрытие, а когда оттает земля и чуть подсохнет, уберите окучивание со штамба и восстановите прежнее положение. Для того чтобы предотвратить ожоги, оберните крону марлей или легкой тканью.

Когда вы заметите, что с прививками все в полном порядке, обрежьте подвой выше окулировок на 1 см. Срезы должны быть ровными. Еще, замажьте эти места варом.

После появления третьего листочка привоя формируйте крону прищипкой, пока крона не станет разветвленной. Бутоны убирайте до конца июля. Также постоянно вырезайте поросль шиповника.

Уход за штамбовой розой

Подкармливать штамбовые розы надо так же, как и обычные розы: весной – азотными, летом – полными и органическими минеральными удобрениями, в сентябре – калийно-фосфорными. Поливать штамбовую розу необходимо не часто, но обильно – 1 ведро на штамб.

Когда крона разовьется, и штамб начнет наклоняться под ее тяжестью, его следует подвязать к опоре.

Если на следующий год весной надумаете пересадить штамбовую розу, то после посадки, крону необходимо обложить мхом или влажной ватой, а сверху прикрыть плотной бумагой. Укрытие нужно для того, чтобы крона не высохла (снимается через 1 неделю).

В дальнейшем уход за штамбовой розой точно такой же, как и за простой, за исключением укрывания на зиму. Укрывать штамбовую розу необходимо укладывая на землю.

Обрезку делайте так, как это требуется для конкретного сорта. Весной чайно-гибридные и полиантовые розы обрезаются, оставляя 10 см (2 почки). Для вьющих роз делается санитарная обрезка, когда удаляются лишь сломанные и подмерзшие побеги до здоровой почки.

Штамбовые розы — не самостоятельная садовая группа, а прием садового искусства для эффектной демонстрации красоты этих роскошных цветов. Огромный букет роз на стволе придает участку неповторимую прелесть, непременно становясь центром внимания. Неудивительно, что сегодня ни один розарий не обходится без штамбовых роз.

Штамбовая роза — не куст, а деревце, которое должно быть декоративным со всех сторон и гармонировать с общим дизайном сада. Зацветают штамбы немного раньше кустовых роз и цветут долго и обильно. Высаживают их как в одиночной посадке, так и небольшими группами. Они хороши и на клумбе вместе с кустовыми розами, вдоль дорожек, в миксбордере, и на фоне газона. Если их высаживают вместе с кустовыми розами, то учитывают размер и тех и других, поскольку, например, низкорослые штамбы могут потеряться в высокорослых кустах. Очень изящно смотрятся на одной клумбе кустовые и штамбовые розы одного сорта; сочетание штамбовых роз с низкими кустовыми сортами или другими растениями позволяет очень эффектно (в 2–3 яруса) сформировать пространство цветника.

Штамбовые розы — незаменимый материал для одиночных посадок, а композиции из них можно дополнить другими красивоцветущими растениями. Если штамбовая роза высажена на газоне в одиночной посадке, в ее приствольном круге хорошо посадить розы патио, миниатюрные или почвопокровные. Плакучие штамбовые формы производят особенное впечатление — их плети свисают до самой земли, создавая каскад из цветущих роз. Их можно выращивать на специальных опорах.

Штамбовые розы

Вблизи скамеек, беседок, дорожек хорошо размещать традиционные штамбовые розы из чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Очень милы небольшие штамбовые формы из миниатюрных роз — их можно размещать на переднем плане участка. Эффектны плакучие, каскадные штамбы, для получения которых используют мелкоцветковые плетистые и почвопокровные розы. На просторном участке великолепно выглядят штамбовые формы кустарниковых и плетистых крупноцветковых роз.

Выбор саженцев штамбовой розы

К покупке саженцев штамбовых роз следует подходить тщательно. Покупать их лучше в питомниках или специализированных магазинах. Выбирая штамбовую розу, важно узнать к какой садовой группе относится понравившийся сорт — от этого зависит дальнейший уход за растением.

Показатель качественного посадочного материала — хорошо разветвленная крона со здоровыми одревесневшими побегами в ее основании и ровным штамбом (часть ствола от корневой шейки до места прививки — первых нижних веток розы) и без признаков болезней.

Также необходимо узнать, на какой вид подвоя привита роза, т.к. как значение подвоя при штамбовой культуре возрастает. Обязательные качества подвоя — хорошее срастание с привоем и последующее развитие сортовых побегов. Малопригодны для выращивания штамбов роза рубигиноза (R. rubiginosa, R. eglanteria) и роза коричная (R. cinnamomea), обладающие умеренным ростом, густошиповатыми побегами с рыхлой древесиной и большим количеством поросли.

В Центральной России в качестве подвоя зачастую используют распространенную почти повсеместно розу канина (R. canina). Этот подвой быстро растет, имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, достаточную устойчивость к вредителям и болезням, гладкую и ровную корневую шейку без шипов, легко отстающую кору, долговечен и хорошо совместим с большинством сортов. Среди разновидностей розы канина выделено свыше 20 форм, наиболее подходящих в качестве подвоя.

Штамбовые розы особенно чувствительны к потере влаги, поэтому их лучше приобретать в контейнерах с закрытой корневой системой. Основные требования при выборе: высота контейнера не менее 25 см, растение легко из него вынимается, а земляной ком пронизан корнями. Сухая или переувлажненная почва, наличие сорняков или мха — признаки плохого ухода.

Посадка штамбовой розы

Штамбовые розы при посадке требуют большего внимания, чем кустовые. Участок для них должен быть расположен на солнечном месте и защищен от ветров. Лучшее время для посадки — конец апреля — середина мая; но и в течение всего лета посадки также возможны, т.к. штамбовые розы продаются в основном в контейнерах.

Штамбовые розы

Большинство привитых роз выдерживают разнообразные почвенные условия, поскольку растут на подвое. Но лучше подходят для их выращивания легкие глинистые почвы, которые в дальнейшем улучшают внесением песка, торфокомпоста и органических удобрений (при небольших запасах компоста его вносят во время посадки прямо в посадочную яму). Реакция почвы должна быть слегка кислой (рН 5,5–6,5). Нежелательно высаживать саженцы на старое место — почва там истощена и заражена различными вредителями и возбудителями болезней. На таком участке удаляют 50–70 см старого слоя почвы и насыпают свежий. Если почва на участке насыпная и плодородная, то перед посадкой следует провести двойную перекопку на глубину 70 см, чтобы слой почвы стал воздухопроницаемым. Можно выращивать штамбовые розы в зимнем саду или в контейнерах на улице — на зиму их необходимо заносить в подвал с температурой 1…3°С.

При посадке нужно предусмотреть, в какую сторону придется пригибать штамб при укрытии на зиму. Чтобы не сломать штамб при укладке, изгиб в его основании должен находиться со стороны противоположной наклону. Сначала в ямку забивают кол высотой не меньше ствола штамба, затем осторожно опускают растение, стараясь не загибать корни, а размещать их равномерно. Землю вокруг штамба прижимают, а затем утаптывают. Сам штамб привязывают к колу, иначе он может сломаться под тяжестью кроны или наклониться так, что развитие побегов пойдет наклонно, и крона приобретет несимметричную форму.

Саженцы из контейнеров высаживают в ямы большего размера, чем земляной ком, и также обязательно привязывают к кольям. В отличие от кустовых роз, у которых возможно небольшое заглубление корневой шейки, штамбовые розы сажают без заглубления. После посадки штамбовую розу всегда поливают, даже если почва влажная.

Уход за розами

После посадки, на период приживления, крону штамба необходимо предохранить от высыхания, обкладывая увлажненным мхом или ватой и обертывая сверху бумагой. Мох (вату) периодически увлажняют и через 7–10 дней удаляют; лучше это сделать в вечернее время или пасмурную погоду.

Штамбовые розы, как и кустовые, нуждаются в удалении дикой поросли и отцветших цветков, рыхлении почвы, поливе, подкормке, обработках против болезней и вредителей. У привитых растений ниже места прививки и от корней часто появляются побеги дикой поросли. Она развивается очень быстро и отличается от культурной розы более мелкой листвой, шиповатостью. При недосмотре дикая поросль может ослабить растение и даже привести его к гибели.

Обрезка штабовых роз

Основная цель обрезки — формировка красивой круглой кроны. При этом весеннюю обрезку кроны проводят в зависимости от принадлежности сорта к той или иной садовой группе. Не обрезайте побеги чайно-гибридных роз, роз группы флорибунда и миниатюрных роз слишком коротко (как это можно сделать у кустовых роз) — оставляйте более 5–6 почек. Сильная обрезка (когда оставляют всего 2–4 почки) способствует образованию слишком мощных высокорослых побегов, нарушающих форму кроны. У плетистых штамбовых роз вырезают основные, отцветшие в прошлом году, побеги, оставляя молодые побеги замещения, немного при этом укорачивая их. Если побегов замещения нет или их мало, то отцветшие побеги не вырезают, а укорачивают на них боковые ветви. У каскадных штамбовых роз (почвопокровных) укорачивают основные и боковые ветви.

Обрезку следует проводить острым секатором на 0,5 см выше хорошо развитой почки. Срез должен быть ровным. Толстые побеги вырезают сучкорезом или пилкой. Все срезы более 1 см необходимо замазать садовым варом.

Укрытие штамбовых роз на зиму

К укрытию штамбовых роз приступают в конце октября — начале ноября, до наступления устойчивых холодов. Предварительно обрезают крону в соответствии с принадлежностью сорта к садовой группе, однако все невызревшие побеги удаляют полностью. У чайно-гибридных роз и роз группы флорибунда побеги можно укоротить до высоты 30–40 см. Если штамбовая роза каскадная, оставляют более длинные побеги; у плетистых мелкоцветковых роз — все побеги на всю длину, немного укорачивая их. Однако в любом случае обрезают все листья — оставлять их нежелательно, т.к. за зиму они сгнивают и становятся источником грибных болезней.

Штамб подкапывают лопатой и пригибают к земле, под крону штамба укладывают лапник, а сверху еще слой лапника, закрепляя пленкой или лутрасилом. Корень и основание штамба засыпают сухой землей (в ряде случаев и крону с лапником можно засыпать землей). В дальнейшем выпавший снег окончательно укрывает растения и служит им теплым покрывалом.

Полностью снимать укрытие весной следует только после того, как сойдет снег и минует опасность сильных заморозков — обычно это бывает после 10 апреля. Но более позднее открывание приводит к выпреванию и гибели растений.

Как размножать штамбовые розы?

Прежде чем штамбовая роза поступает в продажу, ее выращивают в течение 5–6 лет. Можно вырастить ее и самостоятельно, однако следует учитывать, что для размножения и выращивания штамбовых роз требуется больше времени, по сравнению с кустовыми. Только на выращивание штамбового подвоя высотой 1,5–2,0 м уйдут 3–4 года. Поэтому при выращивании штамбовых роз большое внимание уделяют отбору специальных сильнорослых форм подвоя и высокой агротехнике.

Сильные однолетние саженцы шиповника высаживают на хорошо удобренном участке. К осени 2–3-го, а иногда только 4-го года вырастают побеги возобновления высотой 1,5–2,0 м с диаметром ствола более 1 см. Появлению таких побегов способствует весенняя вырезка части прошлогодних побегов возобновления. Побеги, появляющиеся на 4-й год, почти не удлиняются, разветвляясь в верхней части.

На каждом кусте шиповника выбирают один наиболее высокий и прямой побег — лучше всего тот, который появляется весной и к осени успевает одревеснеть. Он и станет штамбовым подвоем — остальные побеги вырезают у самой корневой шейки. Осенью готовый подвой можно выкопать, прикопать горизонтально и на зиму укрыть лапником. Если штамбовый подвой был выкопан, весной его сажают и прививают в те же сроки, что и кустовые розы, — с конца июля до середины августа.

Окулировку (прививка глазком) проводят на штамбе обычном способом, отступив от вершины 40–50 см. Слишком высоко проводить ее на однолетних побегах нельзя, т.к. их верхняя часть содержит много влаги, и подвой не срастается с привоем. В Т-образный надрез вставляют с противоположных сторон 2 глазка на расстоянии 2–3 см друг от друга. Двойная прививка способствует формированию более пышной кроны. Черенки для прививки нарезают с вызревших однолетних побегов садовых роз. С побегов, которые не цвели, срезать черенки не следует, поскольку почки на них бывают недостаточно развитыми. Прививать больше 2 глазков не рекомендуется — тогда 3-я почка не будет хорошо развиваться. Если прививают зимой, то лучше проводить окулировку вприклад. Приживаемость штамбового подвоя выше, чем кустового.

На выращенный для штамба шиповник можно привить любой сорт из любой садовой группы, но лучше на штамбах смотрятся розы с хорошим строением куста. Также можно привить на один штамб два сорта, различающих по окраске. Низкие штамбы высотой 75–100 см окулируют обычно миниатюрными розами; штамбы высотой 130–150 см — чайно-гибридными розами и розами флорибунда; штамбы высотой 150–200 см — плетистыми и почвопокровными розами. На зиму свежепривитый штамб пригибают, окучивают землей и укрывают лапником. Весной штамб поднимают, подвязывают к колу и обрезают над привитым глазком. Срез замазывают садовым варом. В середине мая глазки, привитые предыдущим летом, трогаются в рост. Чтобы получить хорошо разветвленную крону, верхушки побегов после 3–4-го листа прищипывают. В течение лета постоянно прищипывают побеги, тем самым формируя крону, и удаляют дикую поросль. В сентябре ваша штамбовая роза готова.

О вредителях, паразитирующих на розах, читайте в статье: «Вредители роз и методы борьбы с ними»

Любовь Бумбеева, научный сотрудник и куратор коллекции роз Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН

Читать про: штамбовая роза , роза , размножение , подвой Розы  Многолетники  Класс! Отправить Отправить



У «царицы» цветов должен быть трон и поэтому его роль прекрасно выполняет штамб на котором она благородно восседает. Штамбовые розы – это вершина совершенства! Это КЛАССИКА!!!
Штамбовая роза представляет собой небольшое (от 60 до 180см) розовое деревцо. Сам штамб (стволик) это побег шиповника на котором на определенной высоте прививается культурный сорт розы, одного или двух цветов (сортов). В зависимости от замысла или композиции на штамб (подвой шиповника) может быть привита любая группа роз. Высота штамба должна соответствовать выбранной группе роз.
Бордюрные и спрей розы (вазонная форма) 60-90см.
Клумбовые и флорибунда 90-120см.
Чайно-гибридные 120-140см.
Плетистые и почвопокровные (плакучая или каскадная форма) 140-180см.
Штамбовая роза не является отдельной самостоятельной группой, это особая технология выращивания, когда прививка делается не в корневую шейку а в верхнюю часть штамба (шиповника).
Цены на штамбовые розы напрямую зависят от высоты самого штамба, не считая кроны которая растет из места прививки. Если для выращивания кустовой розы нужно 2-3 года, то для выращивания штамбовой розы как минимум 4-5 лет. Кроме того технология выращивания штамбовой розы более сложная, трудоёмкая и затратная. Всем этим и объясняется такая высокая цена на штамбовые розы. Принимая во внимание высокую цену на штамбовые розы следует очень внимательно подходит к вопросу о покупке посадочного материала.
Не покупайте штамбовые розы с открытой корневой системой (ОКС). Этим Вы убережете себя от многих ошибок и разочарований.
Обычно штамбовые розы с ОКС (без листьев и цветов) продаются, по более низкой цене, ранней весной или поздней осенью. Чтобы продлить время реализации корни упаковывают в полиэтиленовую плёнку с добавлением влагоудерживающих смесей (так называемые «мотанки»). Как бы не был хорошо упакован корень — он всё равно травмируется, подсыхает и отмирает. Увеличивается дисбаланс между массой корня и массой штамба с кроной, что естественно увеличивает риск гибели растения. Кроме того штамбовые розы с ОКС обычно привозные, сомнительного качества и неизвестного происхождения. Покупайте розы только у производителя, потому что только он может гарантировать: сортность, акклиматизацию, возраст, группу и цвет. Предпочтение отдавайте цветущим розам посаженым в контейнерах (посадка с комом земли возможна в течении всего сезона).
Долголетие, урожайность, зимостойкость, сопротивляемость болезням напрямую зависит от того на какой шиповник привита данная роза. Особенно это касается штамбовых роз! Это очень важная, фундаментальная вещь! Можно сравнить с постройкой дома у которого слабый фундамент. Шиповник (подвой) должен быть районирован, не давать корневой поросли и обладать мощной корневой системой. Вы должны быть уверены, что Ваш труд не пропадёт даром, и доставит Вам только положительные эмоции!
Покупка цветущей штамбовой розы в контейнере (горшке) хоть и стоит дороже, зато это самый идеальный вариант. Единственное условие — Вы должны быть уверены, что роза росла в этом контейнере (а не свежепосаженная). По внешнему виду можно судить о общем состоянии куста и окраске цветка. При посадке из контейнера в грунт не травмируются корни и куст не испытывает стресс (продолжает дальше расти и цвести).
Следует знать что сам штамб в высоту уже расти не будет — нарастает только крона. Низкорослые штамбы (ниже 90см) относятся к вазонной форме. Из-за небольшой высоты и постепенного увеличения толщины ствола возникают проблемы с нагибанием и укрытием на зиму.
Есть несколько вариантов укрытия на зиму вазонных штамбовых роз. Первый вариант: розу высаженную в большой (10-15литров) вазон на зиму заносят в неотапливаемое (от 0˚С до -4˚С) помещение.
Второй вариант: розу вместе с вазоном положив на бок укрывают землей толщиной не менее 30см.
При третьем улучшенном варианте: розу высаживают в корзину (изготовленную из конилированной сетки) объемом 10 литров с мелкой ячейкой, закопанную на глубину 10см от поверхности земли. На зиму корзину выкапывают вместе с розой и заносят в неотапливаемое помещение, предварительно упаковав корзину пленкой.
При четвертом, самом трудоёмком варианте: вокруг розы сооружают конструкцию, стоящую на земле, из деревянных щитов, ящиков без дна, неплотных мешков или мелкой сетки. Расстояние между местом прививки и наружной стенкой должно быть не менее 30-40см. Пространство внутри (до самой земли) набивается сухой древесной стружкой, сечкой соломы или листьями. Сверху конструкцию обязательно накрывают водонепроницаемой «крышей».
Чтобы легче было окучивать землей на зиму укрывные штамбовые розы высаживают под углом 30˚ к вертикали, на глубину 10см и в сторону естественного уклона. Перед посадкой штамбовой розы следует четко определить куда Вы будите нагибать её для зимнего укрытия.

Ямку для посадки выкапывают глубже чем надо на 20см. Эти (нижние) 20 см затем засыпают питательной смесью – пополам с чернозёмом смешивают: перегной (хорошо перепревший навоз), компост, торф (верховой), песок и травяную золу. Это будет так называемая «кладовка» на будущее.
Питательную смесь хорошо утрамбовывают ногой с уклоном в 30˚ в сторону прикопа. После извлечения из контейнера корня и посадки с комом земли, свободное пространство вокруг ЗКС также утрамбовывается питательной смесью. Сделав лунку, дважды с интервалом, заливают водой. При первой поливке земля раскиснет, при второй поливке — осядет.
Через некоторое время когда земля уплотнится, штамбовую розу выпрямляют и подвязывают к колышку. Летом при сильном ветре у штамбовых роз иногда выламываются ветки. Чтобы этого не произошло колышек должен быть выше места прививки на 40-60 см. Штамб розы привязывают к колышку ниже места прививки, посередине и у земли. Самые мощные 3-4 побега кроны привязывают к верхушке колышка. Чтобы верхняя обвязка (растяжка) не портила декоративность ее выполняют тонкой леской. В местах обвязки обязательно подкладывают эластичный материал. Очень полезно при посадке применять всевозможные укоренители и антидепрессанты.
Осенью после первых ночных заморозков штамбовые розы нагибаются к земле в 2-3 приема. Толстые штамбы нагибаются в сторону естественного изгиба с обязательным легким подкапыванием вилами корней спереди и сзади. Нагнутый штамб пришпиливается к земле рогульками или крючками. В местах пришпиливания обязательно подкладывается эластичный материал. При укрытии место прививки не должно быть ниже уровня земли. Над местом прививки должен быть конус земли не менее 30-и см. Сам штамб можно укрыть бумагой, мешковиной или лапником (но не пленкой). Для того чтобы земля не была размыта в дождливую осень сверху конуса нужно положить «крышу». Это может быть кусок шифера, железа или фанеры. С наступлением устойчивых морозов крышу убираете.

Раскрывать розы начинают после того как оттает земля и минует опасность сильных морозов. Позднее раскрытие грозит запреванием и даже гибелью штамбовой розы. Сразу же после раскрытия производят весеннюю обрезку и профилактическое опрыскивание медным купоросом 3% или железным купоросом 5%.
При резких перепадах дневной и ночной температуры возникает такое явление как «морозобой». Дневная — теплая солнечная погода провоцирует движение сока, а ночная — отрицательная (более -4ºС) разрывает сосуды. Выглядит оно в виде вертикальных рваных ранок, в основном в нижней части штамба. Чтобы не было ожога или морозобоя при солнечной погоде свежераскрытые штамбовые розы притеняют: лапником, редким щитом или мешковиной, различными сетками. С этой же целью с южной стороны штамбы можно опрыскать (побелить) известью, мелом или глиной.

Очень часто причиной гибели штамбовых роз является их неправильное укрытие на зиму всевозможными укрывными материалами: агроволокном, полиэтиленовой пленкой, листьями, лапником или камышом.
Из-за неоправданной боязни поломать, штамбовые розы не пригибают к земле и по этой же причине не укрывают (проверенным способом) крону землей. Если приобретенная Вами штамбовая роза привита на нужном шиповнике, правильно посажена (под углом 30 ° от вертикали и на глубину 10 см), а так же изначально приучена к ежегодному правильному нагибанию риск будет минимальный. Озеленители и цветоводы-любители иногда выбирают менее трудоемкий, быстрый и неправильный способ укрытия штамбовых роз. Крону штамбовой розы не пригибая к земле, в вертикальном положении, обматывают агроволокном. Такое пленочное укрытие в нашей климатической зоне губительно для роз. Агроволокно не является зимним укрывным материалом! Такие пленки спасают растения растущие на земле только от временных ночных заморозков до -4 °С. Кратковременный эффект состоит в том, что пока земля не остыла — она отдает тепло, за счет которого под пленкой некоторое время сохраняется повышенная температура. После остывания земли, температура под пленкой и температура уличная будут одинаковые.
Агроволокно не греет — оно только временно сохраняет тепло земли под пленкой. Обматывание кроны вертикально стоящей штамбовой розы агроволокном или камышом — абсолютно не эффективно!
Самым надежным и проверенным способом укрытия штамбовых роз является окучивание кроны (место прививки) пригнутого штамба чистой взрыхленной землей в виде конуса высотой 30-40 см. Сверху землю можно утеплить слоем органики. Песок нежелательно применять по причине большой теплоотдачи. Укрытие без земли и «крыши» листьями или тырсой (любой органикой) провоцирует появление грибковых заболеваний. Насыпка сверху такого укрытия слоя земли приведет к процессу компостирования и в дальнейшем к выпреванию и гибели штамбовой розы. Торф (особенно низовой) обладает большой влагоемкостью и при укрытии без «крыши» образует корку льда, которая долго не тает и соответственно не пропускает воздух.
Многие не хотят высаживать штамбовые розы на газонах, мотивируя это тем, что при укрытии на зиму портится планировка газона. Существует один способ этого избежать. После первых заморозков, на место прикопа кроны штамбовой розы колышками пришпиливают мелкую сетку или распоротый мешок (из мешковины или джута). Место прививки штамбовой розы укрывают конусом земли высотой 30-40 см. Рано весной, после раскрытия остатки земли удаляют вместе с мешковиной.
Существуют множество мифов о том что штамбовые розы очень капризные, болезненные и часто вымерзают. Обычно это утверждают начинающие цветоводы-любители или садовники, которые в силу каких либо причин просто не понимают и не выполняют необходимый агрономический уход. Приобретение некачественного (больного) посадочного материала увеличивает риск гибели растения.
Уход за штамбовой розой ничем (кроме посадки и укрытия) не отличается от ухода за кустовой розой. Зато любование штамбовой розой (особенно двухцветной) несет в себе такой заряд положительных эмоций, которые невозможно описать словами.
Цветущая во всей красоте штамбовая роза действительно будет элитной «изюминкой» Вашего розового сада!

Плетистые и плетущиеся…

Дорогие друзья, давайте окунемся на пять минут в море плетистых роз! Ведь именно эти кусты и кустищи, благодаря способности овивать арки и стены, являются столь вожделенными жителями наших садов.

  • Рамблеры.
  • Клаймберы.
  • Посадка.
  • Опоры.
  • Обрезка.
  • Укрытие.

Какими бывают плетистые розы?..

Условно, можно поделить все плетистые розы на две группы:

Рамблеры (Rambler roses).

Рамблеры — «настоящие» плетистые розы (а кое-кто их почему-то называет плетущимися 😉 , у которых стебли тонкие, гибкие и довольно колючие. Обычно они цветут только один раз за лето, зато больше месяца, и все буквально усыпаны собранными в кисти небольшими цветочками.

Если вы замыслили создать в своем саду прекрасную арку, увитую розами — то именно роза группы рамблер вам и понадобится! Еще их можно развешивать по решеткам у стен, где они достают до окон второго и даже третьго этажа, можно создавать тоннели, перголы, беседки и прочие увитые архитектурные шедевры.

Побеги у таких роз достигают длины 6 и даже 8 метров, и остаются гибкими даже в вызревшем состоянии.

Из недостатков можно отметить однократное цветение (обычно они цветут весь июль, плюс-минус 15 дней), и еще то, что эти сорта цветут на побегах прошлого года. То есть нам обязательно нужно сохранять основные длинные побеги на зиму, и если они вымерзнут – то цветения мы не увидим.

Правда не так давно предприимчивые немцы вывели несколько «Супер-Рамблеров»: Super Excelsa, Super Dorothy и т.д. Эти новые рамблеры цветут повторно – как на побегах прошлого года, так и на приросте текущего года, совсем как ремонтантная малина. Но и они не лишены недостатка — побеги у них заметно короче, всего полтора-два метра.

Клаймберы и клаймбенги (Climbers, Climbing roses)

Вторую группу составляют «Клаймберы» и «Клайменги». Такие розы «плетущимися» уже мало кто назовёт, да и плетистые они — довольно условно. Побеги у них толстые и почти не гнущиеся.

В эту группу входит «всякой твари — по паре». И здесь вам почковые мутации чайно-гибридных роз и шрабов (их называют «Клаймингами» как раз, то есть в переводе – ползущий, карабкающийся побег), и некоторые экземпляры гибридов старинных роз… Но основную часть составляют всё же современные гибриды «рамблеров» с чайно-гибридными розами и розами флорибунда.

Что у них всех общего, так это то, что все они способны выдавать побеги высотою 2-4 метра, иногда и более, но эти побеги толстые и особой гибкостью не отличаются.

Касаемо цветения, то оно может быть каким угодно – и повторным, и единоразовым, и цветы тоже отличаются большим разнообразием по форме, цвету, аромату и количеству. Современные клаймберы обычно цветут как и положено – на побегах текущего года, а многие – на побегах разного возраста.

Но вся эта вводная часть нас интересует постольку-поскольку. Ведь для нас что главное – как эту розу сажать, обрезать, формировать, и как ее на зиму укрыть.

Посадка.

Ничего особенного и отличного в посадке именно плетистых роз по сравнению с остальными, нету.

Да, стоит учитывать мощный рост куста, поэтому можно при посадке сделать яму побольше, и в верхний слой земли при засыпке добавить чуть больше удобрений.

Еще часто рекомендуют сажать плетистую розу несколько глубже, чем все остальные, заглубляя место прививки не на 4-5, а на 10-12 сантиметров. Такие рекомендации иногда оправданы, если вы хотите, чтобы роза постепенно нарастила собственные корни, выше прививки. Но далеко не все сорта смогут расти на своих корнях.

Расстояние мужду кустами рамблеров следует оставлять не меннее 1.5 – 2.0 метра, а между кустами клаймберов – 1 – 1.5 метра.

При посадке обязательно нужно подумать – куда вы будете наклонять розу на зиму, предусмотреть чтобы было для этого свободное место.

Плетистые розы будут расти прекрасно и с южной, и с восточной, и с западной стороны дома, а вот с северной стороны ничего путного не выйдет, даже и не пытайтесь.

Опоры для роз и направление ветвей.

С плетистыми розами, и с рамблерами, и с клаймберами, можно много чего интересного понаделать в саду! Тут вам и бельведеры, и увитые арки, и стеллы, и увитые розой деревья…

Пустим розу по арке!

Самой правильной розой для арки будет роза группы рамблер. Каждой весной мы будем одевать толстые-претолстые перчатки, и оплетать гибкими ветвями нашу арку. А каждую осень – будем действовать в обратном порядке. При этом еще и летом придется «довивать» регулярно молодые подросшие побеги.

Те розы, что растут длиннее трех метров, смогут подняться по одной стороне арки, а потом, через 3-4 года, спуститься до земли по второй стороне. Но лучше сажать сразу две розы с разных сторон арки, так вы быстрее получите желаемый результат.

Еще одним интересным вариантом увитой розой арки будет подсаженный с другой стороны к арке клематис. Эти два растения прекрасно сочетаются, только надо выбирать сочетаемые цвета.

Арматура в качестве опоры.

Рустикальный стиль завоевывает в последнее время сады старого света. Рустикальный – это в буквальном переводе «ржавый». Всякие там б/у поломанные тачки, ведра, лейки и прочий хлам талантливо расставляется на участке, создавая композиции и настроения.

Одним из элементов в подобном стиле могут стать довольно удобные опоры для роз из обычной строительной арматуры. Возьмите три арматурины, размером в человеческий рост, а сверху – скрепите их, обваязав проволокой, в форме сильно растянутого по вертикали вигвама или трехсторонней пирамиды. К такой опоре очень одобно подвязывать клаймберы, а если покрасить арматуру в зеленый звет, то ее и видно почти не будет.

Впрочем, если вы не любите железо, в садовых магазинах продаются как пластиковые, так и бамбуковые палки для подвязывания. Да в конце концов, ивняка нарзать на ближайшем канале можно вволю.

Пуская розу-клаймбер вдоль стены, расправляйте ее ветви в форме веера. Нижние ветки пускайте почти горизонтально, из них начнут расти вверх многочисленные «волчки», на которых получите самое обильное цветение! В качестве пристенной опоры можно использовать решетки, палки, да и просто вбитые в стену крючки.

У розы «Фламментанз» годовые побеги вымахивают по 4 метра и более!

Обрезка.

Обрезка плетистых роз должна производится, опираясь прежде всего на здравый смысл и ориентируясь на желаемый результат.

Обрезаем «плетущийся» рамблер!

Итак, возьмем классический рамблер. В первый год после посадки мы скорее всего цветов не увидим, а если увидим – то это будут одиночные цветочки. Нам важно, чтобы роза отрастила плети, на которых в следующем году вырастут боковые ответвления, а на них – будут грозди цветов.

Именно здесь чаще всего и кроется корень вопроса «А почему моя плетистая роза — не цветет?». Подумайте, может вы ее каждый год так обрезаете, что ей попросту нечем цвести? Или же зимующие побеги без укрытия каждый год обмерзают.

В зависимости от силы саженца, в первый год лучше не позволять ему расти как попало, а оставить 2-4 сильных побега, остальные вырезать на кольцо. Ведь вам наверняка не нужен низкий, колющий шарообразный ёжик.

К осени у вас отрастут плети размером может метр, а может и два метра. Возможно, у них будут какие-то боковые ответвления. Перед укрытием лишние боковые веточки можно отрезать, а можно вообще не резать в первую осень.

Весной же нам надо будет слегка подрезать самые верхушки плетей, что будет способствовать ветвлению и цветению. А боковые веточки, если таковые есть, обрезаем сильно – оставив 2-3 почки. Или можем совсем вырезать, большого горя не случится.

Летом, после цветения, вырезаем отцветшие веточки.

Осенью смотрим, сколько новых побегов выросло и думаем, какие из старых веток оставлять, а кого можно уже и удалить. Самое обильное и пышное цветение у рамблеров – на ветвях второго года. А на более старых – цветение уменьшается. Поэтому оставлять ветки, старше двух лет, нужно только если у вас в текущем сезоне было мало прироста от корня. Хотя многие предпочитают оставлять 1-2 двухлетки, на всякий случай.

Таким образом , взрослый сформированный куст у вас будет состоять из нескольких побегов текущего сезоня, которые не цветут, нескольких побегов прошлого года, которые цветут, и, возможно, одной запасной трехлетней ветке, которую вы пожалели.

У взрослых растений по весне нужно обрезать:

  1. Побеги, которые слишком старые – на кольцо (если этого не сделали осенью почему-то).
  2. Все ответвления у двулетних побегов – укоротить, оставляя 1-3 почки.
  3. У тех побегов, которые будут цветси в этом году первый раз – обрезать верхушку до первойй понравившейся вам почки.

Клаймбер режем смелее!

Розы-клаймберы обрезать, мне кажется, проще. Во-первых, они не такие колюче-цеплючие, как рамблеры. Во-вторых, они цветут и на новых, и на старых побегах… Поэтому труднее их обрезать неправильно.

Следует так же, как и у рамблеров, учитывать, что цветение на старых побегах ухудшается, они более подвержены болезням. Поэтому держать на кустах ветки старше трех лет смысла особого нету. У сформировавшегося кусты мы бы хотели видеть 2-3 молодых побега текущего года, которые будут цвести, 2-3 побега прошлого года, которые так же будут цвести, в том числе и на боковых ответвлениях, плюс возможно 1-2 побега трехлетнего возраста, оставленных «на всякий случай».

Осенняя обрезка клаймберов должна быть умеренной. При если вы не боитесь неожиданностей, а уверены, что роза перезимует у вас хорошо — то можете уже осенью убрать лишние двух- и трехлетние побеги. Но лучше оставить их до весны, вдруг вымерзнут как раз те ветки, что вы планировали оставить, а эти — сохраняться?..

Весной же мы спокойно, вдумчиво, вырезаем все, что усохло, замерзло, потом убираем лишние трехлетние побеги на кольцо, у двухлетних – подрезаем усохшие концы, у веточек-ответвлений – оставляем 1-2 почки… В общем, работы навалом 😉 .

Как отличить трехлетний побег от двухлетнего?…

Весной, после зимовки, вам будет не так-то легко вспомнить, кто здесь старый побег, а кто новый. Имеет смысл повязать ниточками-ленточками нужные вам побеги, чтобы нечаянно не отрезать.

Есть один момент, который стоит учитывать, выращивая клайменги, то есть плетистые формы роз флорибунда и чайно-гибридных. Если такую розу обрезать слишком коротко, или если она у вас будет вымерзать, то ее плетистость может в один сезон сойти на нет, получите обычную флорибунду.

Как укрывать плетистые розы на зиму?..

Рамблеры.

У плетистой розы, в отличие от чайно-гибридной или флорибунды, нужно стараться сохранить ветки максимально возможной высоты. Особенно важно это для рамблеров, ведь чтобы увить арку цветущей розой, вам потребуется перезимовавший трехметровый побег.

К счастью, именно рамблеры прекрасно зимуют под легким укрытием, типа «а потом я бросила сверху кусок картона, а весной роза прекрасно себя чувствовала». Тот самый случай. Впрочем, они прекрасно зимуют и просто под слоем снега, безо всякого картона. Главное, чтобы снег не растаял, а потом не грянули морозы, тогда получите неприятный сюрприз.

Клаймберы.

С клаймберами такой фокус не проходит, в зависимости от сорта они бывают чуть более зимостойкие, чем «обычные» чайно-гибридные розы или такие же самые по зимостойкости. Кроме ктого, если у рамблеров достаточно стянуть плети с опоры и свернуть их кольцом, набросав потом сверху снега, то у клаймберов гнуть побеги кольцом не выйдет.

Что же делать с ними?.. Остается подрезать, оставив не менее 50 см (больше – можно, на ваш вкус), и пригнуть к земле. При этом пригибать надо начинать за месяц до укрытия, потому что укрывать надо розу, когда уже морозец встал, а побеги на морзе вы не согнете, а сломаете. Так что уже в сентябре месяце, но никак не позже начала октября, мы начинаем побеги пришпиливать к земле. Для этого подойдут куски толстой проволоки, согнутые крючками.

Укладывать побеги на землю – не хорошо, особенно если у вас на участке стоит вода по весне. Потому надо озаботится какими-то досками, ветками, соломой, куда вы уложите плети. Хорошо подходят распиленные на части поддоны (палеты).

Уложенные плети сверху нужно укрыть, исходя из ваших климатических условий. Если в Прибалтике и в южных регионах часто хватает той самой картонки, присыпанной сверху снегом, то в условиях средней полосы, где с одной стороны – бывают заморозки до 35-40 градусов, а с другой стороны – может приключится оттепель и снег стает, нужно укрывать розы лапником, соломой или спанбондом по дугам, в 2-3 слоя.

Спанбонд для укрытия.

Спанбонд для укрытия роз (он же лутрасил, агротекс, нетканка) выбирайте самый толстый, и минимальная ширина укрытия должна быть около метра, иначе эффект «тепла от земли» теряется. То есть чем больше у вас площадь укрываемого спанбондом розария – тем лучше!

Подумайте, какими сподручными средствами не дать розам поломаться под спанбондом, если их сверху придавит мокрым снегом. Можно возле каждого куста воткнуть несколько толстых палок, чтобы они взяли вес укрытия на себя. А можно поставить дуги над кустами. Нас интересует непосредственно прикорневая зона побегов именно там они и могут сломаться под тяжестью снега.

Окучивание на зиму.

Окучивание – широко рекомендуемый способ защитить прикорневую часть побегов. Кто рекомендует окучивать землей, кто торфом, опилками и прочая, прочая… Но давайте опять же опираться на здравый смысл. Потому что лучше вас, о вашем участке никто не знает. Стоит ли у вас по весне вода, частые ли оттепели зимой, много ли выпадает снега, какие обычны морозы для ваших мест…

Если у вас зимой то дождь, то снег, то каша, то пурга – то окучивать розы может быть опасно, укрытые мокрым холодным торфом или землей побеги до весны не доживу – сгниют!

В тоже время, если у вас участок на склоне, вода не стоит, то уже можно и окучить. А тем более если у вас осенью мороз приходит, и весной — уходит, а оттепели – бывают редко и недолго, то в таких условиях окучивать смысл имеет.

Главное нашу окученную розу по весне как можно быстрее разокучить, чтоб она не прела под слоем земли или торфа.

Нельзя засыпать розу на зиму слоем сена или стружки, укрывая сверху досками – под таким укрытием с большим удовольствием поселяются мыши, и будьте уверены, что эти неуемные грызуны к весне обглодают ваши любимые розы до самой земли.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *