Совмещенный санузел в хрущевке, фото

Зимой нежданно-негаданно в нашу сорокалетнюю хрущёвку пришёл капитальный ремонт. Но всё-таки как говорится, что ни делается – всё к лучшему. Глядя на то, как сантехники меняли старые чугунные стояки хрущевки на полипропилен и ПВХ, я наконец собрался с мыслями и понял, что если сейчас не начну капитальный ремонт в ванной и туалете, то не начну его никогда в этом доме.

Содержание

Исходные данные и идея

Санузел в моей хрущевке раздельный. Размеры ванной комнаты в свету 1520*1360 мм, но при определённых манипуляциях их можно увеличить на 5-6 см в каждом измерении, о чём расскажу ниже.

Главной идеей новой ванной комнаты был разворот ванны на 90 градусов и ориентация её вдоль дальней стены (напротив входной двери). По нашему с супругой мнению такое её положение более рационально, хотя мы и понимали, что потеряем в длине десяток сантиметров.

Подготовительные работы

На подготовку к непосредственному началу работ в ванной я взял где-то две недели, чтобы определиться с проектом будущей ванной комнаты: составить разводку водопровода и канализации, вентиляции, схему укладки плитки и т.п.

Итак, что же из себя представляет санузел в типовой панельной хрущёвке? По сути это просто кабина, которую отливали где-то на ДСК и уже в сборе устанавливали на её место в хрущевке при строительстве. Стенки кабины имеют мизерную толщину в 3-5 см и выполнены они армированным гипсобетоном. Материал очень слабый и легко крошится перфоратором или даже молотком. На рисунке ниже, стенки «кабины» заштрихованы и, как мы видим, они соседствуют с двумя несущими стенами хрущевки, в одной из которых (между кухней и ванной) находятся вентиляционные шахты.

В ремонтной практике самым распространённым вариантом является снос перегородки хрущевки между туалетом и ванной, что якобы делает санузел просторнее и появляется много дополнительного места. Однако на мой взгляд, это самое обыкновенное заблуждение: сколько я не пытался гипотетически спроектировать такой «просторный» совмещённый санузел в своей хрущевке, у меня ничего не выходило.

Как я уже говорил, размеры ванной комнаты в моей хрущевке в свету 1360*1520 мм. По длинной стороне у нас стояла ванна 150 см, которую мы решили заменить на 140 см и поставить её по короткой. Для этого из существующих размеров, мне не хватало 4 см, которые я и решил получить посредством сноса стенки ванной, прилегающей к несущей стене хрущевки с вентиляционными шахтами. Этот «гипсокартонбетон» был разбит обычным молотком каменщика всего за три-четыре часа. Тяжелее всего было именно вынести почти две полные ванны строительного мусора. Арматурная сетка аккуратно срезана болгаркой.

Старого, доремонтного вида ванной комнаты хрущевки я увы продемонстрировать не могу, но поверьте, там всё было очень грустно.

Предупреждаю, что снося стену хрущевки, вы лишаете потолочное перекрытие одной точки опоры. Сложено оно тем же самым гипсобетоном и находится в составе цельной «кабины». Его тоже можно демонтировать, но я решил просто укрепить потолок ванной подперев его брусом 40*50 мм и дюбелями 10*100мм – этого вполне хватит.

Две из четырёх стенок в ванной комнате хрущевк оказались кривыми, с завалом аж до 3 см, поэтому мне предстояло заняться их выравниванием.

После того, как я отремонтироваля в своей хрущевке кухню и коридор, я уже имел некоторые навыки штукатура, но в ванной решил применить другой метод выравнивания стен, который по итогу мне очень понравился. В стене в несколько рядов рассверливаются отверстия, в них закручиваются саморезы, головки которых выставляются по уровню и таким образом получаются опорные точки новой, ровной и строго вертикальной, плоскости (на первом снимке внизу видны торчащие из стены справа саморезы). Грунтуем стены и ждём 1,5-2 часа. Дальше берём плиты влагостойкого гипсокартона 1500*600 мм, которые идеально подгоняются под размеры нашей стены в хрущевке(1520 мм) и «приклеиваются» к стене на специальный клеевой раствор для гипсокартона. В отличие от штукатурки, клеевой состав застывает быстрее (до 20 минут), поэтому плиты не оползают. Состав наносится «плюшками» через каждые 15-20 см, на которые ложится плита ГКЛ и пристукивается киянкой или вдавливается правилом так, чтобы плоскость плиты совпадала с плоскостью выставленных ранее головок саморезов.

Стыки между плитами заделываются или тем же составом, или просто штукатуркой. Время выравнивания стены занимает всего 20 минут, то есть ровно столько, сколько застывает разведённый в ведре клеевой состав.

Настоящие работы можно было считать начатыми, когда пришло время демонтировать в моей хрущевке старую чугунную ванну.

Это попробуй сдвинь 120 килограмм с места, да потом ещё вынеси так, чтобы не разбомбить половину квартиры в хрущевке(уже отремонтированной, между прочим). Я рассматривал на ютубе видео, как эти чугунные ванны режут болгарками, сверлят дрелями, даже разбивают пудовыми гирями! (чугун – хрупкий материал и его можно колоть/разбивать). Однако дядька жены вовремя меня остановил и сказал, что все эти ванны легко выносятся, если делать всё правильно и технично.

Пока дядька был на подъезде к дому, я успел в одно лицо расшатать ванну, поставить её на попа и снять ножки. Пороги были застелены плотными половиками, а на пути нашего движения из квартиры были постелены мягкие туристические коврики. В таком вертикальном положении, мы аккуратно вынесли ванну на лестничную площадку хрущевки и уже дальше по лестнице без проблем вынесли на улицу. В этот день наша квартира лишилась последнего родного элемента – старой советской чугунной ванны.

Итак, теперь в хрущевке мне мыться негде, поэтому надо действовать быстро и оперативно, чтобы новая ванна стояла на месте хотя бы через три-четыре дня. Первое чем стоит заняться – водопровод и канализация.

Водопровод и канализация

Старую чугунную канализацию в хрущевке я менял годом ранее, сейчас предстояло просто изменить разводку труб ПВХ хрущевки и сделать один очень трудоёмкий кусок работы – штробление стены под канализацию и водопровод на будущем месте раковины (на снимке – это справа).

Штробление несущих стен хрущевки – дело нехорошее, а вдвойне оно нехорошее, если штробить горизонтально, а не вертикально. Но на строительных форумах и ряде сайтов нашлась информация о том, что если глубина штробления не превышает трети мощности стены хрущевки, то такой вид работы ещё возможен, или как проще выражаются строители – штробить можно до первой арматуры, не дальше.

Вооружившись мощным перфоратором и болгаркой с алмазным диском по бетону, я начал эту грязную работу. Из средств самозащиты обязательно необходимо иметь респиратор, защитные очки и перчатки.

На штробление в общей сложности у меня ушло что-то около 4 часов. Глубина и ширина штробы такая, чтобы можно было установить в неё канализационную трубу диаметра 32 мм. Обязательно на горизонтальном участке нужно предусмотреть небольшой уклон трубы (5 градусов), чтобы обеспечивался сток воды. Выводим канализационную трубу из штробы при помощи угловых колен (под 45 градусов) и ставим переходник с диаметра 32 мм на 50 мм (основной диаметр канализации). Эта часть канализации уже будет скрыта ванной (синяя отметка на стене), поэтому нет необходимости заниматься дальнейшим штроблением.

Собираем канализацию соблюдая то же самое правило – уклон в сторону стояка должен быть около 5 градусов, чтобы вода не застаивалась в трубах, а нормально стекала.

Маленькая хитрость: для того, чтобы трубы ПВХ легко стыковались, смазывайте их жидким мылом.

Дальше болгаркой срезаем старый водопровод хрущевки, ну и, естественно, не забываем перекрыть воду, а то будет беда))

Вот такую разводку оставили после себя сантехники, менявшие в доме стояк.

Не знаю можно ли было сделать как-то практичнее и проще? Думаю, что можно было. Два шаровых полипропиленовых крана (32 мм) и перемычка между ними – это не базовая опция. Я попросил сантехников сделать такую конструкцию, чтобы мог уже сам, без привлечения кого-либо установить полотенцесушитель. Без перемычки, во время монтажа полотенчика, мне пришлось бы оставлять без горячей воды всю мою хрущевку.

Схему будущей разводки водопровода и канализации ванной комнаты хрущевки я начертил на листе бумаги. Она необходима, в том числе для того, чтобы верно подсчитать количество фитингов и труб необходимых закупить.

С такой схемой я пошёл на строительный рынок, ещё раз проконсультировался с продавцом и купил всё необходимое. У него же, у продавца, я взял на недельку специальный паяльник для полипропиленовых труб. Опыта работы с таким инструментом у меня не было, но я видел как это делают сантехники, да и ютуб всегда под рукой. Для тренировки, перед основной работой, взял парочку лишних муфт, чтобы побаловаться – процесс пайки быстрый и ничуть не сложный.

Что необходимо знать при монтаже водопровода из полипропиленовых труб:

— Трубы бывают различных диаметров, но для водоснабжения чаще всего используются трубы 16 мм (1/2 дюйма), а для подводки к полотенцесушителю 32 мм (1 дюйм).

— Трубы бывают отдельно для горячего и холодного водоснабжения. Трубы для горячей воды имеют внутреннюю армировку, которая видна на срезе (красная).

— Продавцы могут сказать, что в наших трубах вода не такая уж и горячая, поэтому можно не париться и ставить одинаковые трубы для холодного водоснабжения, однако в таком случае от температуры они могут дать и обязательно дадут деформацию (растянутся), что может быть довольно неприятным. Например, в моём случае сантехники, менявшие стояки при капремонте хрущевки обошлись одним видом труб (для холодной воды) и когда горячая вода начала циркулировать в системе, то эти трубы просто расползлись и моя перемычка стала кривой (смотрите на фото туалета выше).

— Паять трубы можно и в одно лицо, но удобнее это делать вдвоём: один держит паяльник, а второй насаживает на него фитинги, разогревает и стыкует. Паять трубы мне помогала жена – это было лучшее 8 марта для неё)).

— Мелкие элементы и узлы лучше собирать отдельно и затем пристыковывать их к основному водопроводу. На снимке выше видны узлы, которые «пойдут» на кухню: выводы для кухонного смесителя и отвод для стиральной машинки.

— Трубы обрезаются специальными ножницами, но если их нет, то это легко делается болгаркой или ножовкой по металлу, в таком случае просто надо будет обрабатывать края труб наждачкой или той же болгаркой, чтобы не было никаких зазубрин и срез был ровным.

— Паяльник должен быть разогрет до рабочей температуры. На него с двух сторон плотно насаживаем фитинги, которые надо соединить, считаем до 8 и дальше быстро снимаем фитинги и ровненько стыкуем. Самое главное в этом деле уже после того как состыковка произошла – ни в коем случае не поправлять и не ворочать фитинги, даже если они пристыковались не совсем ровно как вам хотелось бы. Такое расшатанное соединение потом может дать течь.

— Так же необходимо контролировать чтобы труба вошла в фитинг на достаточную глубину (определена внутренней границей раструба фитинга).

— Идеальным считается такой стык, где ободок/колечко из расплавленного полипропилена равномерно огибает трубу. Срезать его ни в коем случае нельзя!

Ну вот в общем-то и все основные рекомендации. Не знаю правильно или нет, но свой водопровод в хрущевке я паял от кухни к стояку в туалете, а не наоборот. На работы по демонтажу старого и монтажу нового водопровода и канализации в хрущевке у меня ушёл целый день. В выводы на смесители закручены пластиковые пробки (красные на фото), вода пока есть только на кухне. Включаем воду, открываем кран на кухне и проверяем систему на герметичность. Повезло – ни одной течи не обнаружено.

Ещё один момент, касающийся подводки труб к смесителям. Для смесителя в умывальнике расстояние между трубами не имеет особого значения, потому что подводка будет сделана гибкими шлангами, а вот смеситель для ванной имеет фиксированное расстояние между патрубками – 150 мм. Поэтому расстояние между центрами фитингов, которые подводятся к смесителю, должны быть ровно 150 мм. Если не угадали на пару миллиметров, то ничего страшного – можно будет потом это отрегулировать при помощи «уток» ( специальные гильзы, на которые накручиваются патрубки смесителя).

«Утки»

Следующий этап работы – укладка плитки на пол. Решил облицевать весь пол хрущевки, в том числе под будущей ванной: переплата незначительная, а эффект намного приятнее.

Никаких предварительных выравниваний поверхности, никаких наливных полов и т.п я не делал. Черновой пол хрущевки с вечера был обработан красящей грунтовкой Ceresit СТ16, а уже на следующий день утром приехал дядька супруги – он у нас облицовщик. Пол он укладывал под уровень, а неровности исправлялись толщиной клеевого раствора.

Плитка «Керамин». Коллекция Манхэттен (серая). Такую же плитку двумя годами ранее мы положили в коридоре и кухне нашей хрущевки. Решили, что в нашей маленькой хрущевке всё должно быть выполнено в одном стиле – никакой гжели и цыганщины, что довольно долго раздражало дядю-облицовщика.

На место под ванну легла плитка оставшаяся с того ремонта, как видно, она отличается тоном от новой купленной плитки.

После высыхания клея на следующий день я выдолбил в гипсобетонной стене нишу, которая будет находиться над ванной и предназначена для шампуней и прочих небольших бутылочек. Алебастром прихватил водопроводные трубы в штробе и затем всё заштукатурил. Не сделал этого до укладки плитки потому, что приходилось подстраиваться под график облицовщика.

Монтаж ванны и изготовление экрана под ванну

Пока ждал курьеров с новой ванной, занялся выравниванием второй кривой стены хрущевки(стена с дверью). В ход пошли те же самые плиты влагостойкого гипсокартона, стыки между которыми замазывались штукатуркой. Уголки, которые видны в кадре предназначались для крепления на них полочки на всю ширину стены (для тазиков и т.п.). В ходе работ облицовщик предложил немного другой способ изготовления и крепления такой полки (опишу позже).

Также вывел розетку с несколькими степенями защиты (специальная розетка для ванных комнат) и спаял трубы для полотенцесушителя. Позже в них останется ввинтить угловые латунные «американки» и навесить на них «полотенчик».

Наконец, прибыла новая ванна. Обязательно устраиваем осмотр изделия вместе с курьерами на улице, после чего они заносят её в квартиру и ставят на попа в ванной комнате.

Тут надо завести разговор о вечном: какая ванна должна быть – акриловая, стальная или чугунная? Спорить и приводить доводы можно бесконечно, но этого делать я не стану, ибо это тема отдельной статьи. Лично мне приглянулась немецкая стальная ванна Kaldewei Saniform Plus 140*70. Сталь шумная? Плохо держит температуру? Успокойтесь дорогие, всё это не про неё. В продаже существуют стальные ванны с толщиной стенки 2 и даже 1,3 мм, а эта имеет рекордные 3,5 мм.Перечитал кучу негативных и порой ужасающих отзывов о современных чугунных ваннах, о неудовлетворительном качестве литья, о том, как эмаль начинает желтеть уже буквально через месяц-два эксплуатации…Kaldewei Saniform Plus оказалась единственной ванной, о которой не было ни одного отрицательного отзыва, но напротив владельцы были всем довольны. Вот её и купил и не пожалели.

Монтаж 40-килограммовой ванны я произвёл в одно лицо, без помощников, чего невозможно бы было сделать с чугунным изделием. Установил на неё сифон/полуавтомат, поставил ножки,

а дальше аккуратно поставил её на пол. На борта ванны (длинный и короткий) легли два уровня, по которым при помощи регулируемых ножек я установил изделие строго горизонтально. Никаких задираний в сторону слива!!! Абсолютно все ванны имеют уклон дна, который обеспечивает нормальный сток воды. Чтобы исключить малейшие шатания, ванну необходимо расклинить: деревянные клинышки забиваются между стеной и бортом.

Проверка на шумность показала, что шум падающей воды в этой ванне мало отличается от того, что был в старой чугунной. Если же вы продолжаете скептически смотреть на это дело, то купите пару листов автомобильной шумоизоляции и приклейте их ко дну и боковинам ванны.

Теперь, когда ванна расклинена и не шатается, можно заняться изготовлением экрана. Для начала общие положения:

— Если вы хотите сделать действительно хороший ремонт, то отказывайтесь от всяких покупных экранов под ванну.

— Экран под ванной должен быть облицован плиткой – это и красиво, и гигиенично.

— Забудьте про прошлый век и ни в коем случае не делайте этих убогих ниш для ног. Раньше, когда стирали в тазиках или в ванной они может и были нужны хозяйкам, но сегодня мы живём в век стиральных машин, так что нафиг эти никому не нужные ниши.

— Экран должен обеспечивать аварийный доступ к трубам, поэтому небольшую часть (в районе сифона) стоит либо оставить открытой, либо заложить её куском плитки, который в случае необходимости будет легко сниматься. Вовсе не обязательно ставить ревизионные лючки из стали или пластика.

— И ещё, делайте экран строго вертикальным, не экспериментируйте со всякими наклонными поверхностями. Они могут неслабо подпортить геометрию помещения.

Ну что ж, теперь приступим к изготовлению экрана под ванну своими руками. Для каркаса экрана нам понадобятся стальные профиля 27*27 мм для гипсокартона. По роликам на ютубе я провёл предварительную разметку под ванной (слева внизу кадра видны отметины карандашом и длинная линия на всю длину ванны). В общем случае разметка делается так:

— От борта ванны на стене по уровню проводим вертикальную линию к полу — это первая засечка на полу.

— От первой засечки отступаем вглубь расстояние равное ширине подогнутого края бортика ванны и ставим вторую засечку.

— От второй засечки отступаем расстояние равное толщине плитки и слоя клея (третья засечка) и, наконец, отступаем ещё 12 мм (толщина листа гипсокартона) и получаем четвёртую засечку.

— Четвёртая засечка и будет краем нашего стального каркаса под ванну. При помощи уровня и линейки отступаем получившееся расстояние и с другой стороны ванны. Проводим между засечками прямую линию. По ней мы будем крепить профиль.

Стальной профиль подрезается болгаркой, для придания жесткости конструкции складываются два профиля и скручиваются саморезами. Чтобы избавить себя от необязательного сверления отверстий в полу хрущевки, нижний профиль я приклеил силиконовым герметиком. Самое главное в этом деле, предварительно надёжно обезжирить склеиваемые поверхности уайт-спиритом или ацетоном. Дальше наносим силиконовый герметик и сильно прижимаем профиль к полу. Примерно через час-полтора его уже будет практически не сорвать с места. Аналогично клеится верхний профиль к борту ванны. В зазоры между ванной и профилем можно вставлять бруски, опять же для придания жёсткости.

Вертикальные рёбра у стены уже необходимо садить на дюбеля (тут без сверления не обойтись), а средние вертикальные – на саморезы.

Перед тем как зашить пространство листом гипсокартона, пускаем на ванну провод заземления (крепится к чёрному ушку слева на верхнем фото).

Наконец своё место занимает лист гипсокартона с вырезом для доступа к сифону под ванной. Размеры выреза 260х400 мм. Гипсокартон крепится саморезами к профилю. Итак, изготовление экрана под ванну в моей хрущевке закончено.

Облицовка комнаты

Опять же с вечера прогрунтовал все стены и экран под ванной грунтовкой-краской Ceresit СТ19. При работе с ней настоятельно рекомендую хорошенько застелить ванну старым покрывалом или простынёю и немедленно вытирать грунтовку в случае её попадания на эмаль или плитку – слишком тяжело будет убрать её потом, после высыхания.

На стадии подготовительных работ, мною была составлена раскладка плитки из коллекций Керамин «Манхэттен» и итальянской Alta Ceramica (коллекция «La Petra di Volta». Итальянской плиткой выложен фартук на кухне и мы от неё в восторге.

На облицовку ванной комнаты ушло два с половиной рабочих дня. Самая сложная работа была в диагональной кладке итальянской плиточки, но наш облицовщик успешно справился с заданием.

Нишу в конечном счёте сделали не тёмной, как на схеме раскладки, а светлой. В кадре уже виден новый смеситель Wassercraft с коротким носиком, расположенный не в торце ванной, как обычно, а сбоку, чтобы удобно было регулировать поток воды не вставая из ванны.

А вот и полочка над входной дверью, уже облицованная. Изготовлена из двух листов тонкого гипсокартона (6мм) прикрученных саморезами к деревянному каркасу (доски 100х18 мм). На этой полочке сейчас хранятся тазики и контейнеры с чистыми полотенцами.

Проводка для вентилятора и подвесного шкафчика была выведена заранее.

Ну вот как-то так и получилось. По завершению работ даже скептически настроенный дядька супруги растаял – ему очень понравился результат нашей задумки и своей работы. Справа под ванной оставлено место для доступа к коммуникациям.

Монтаж подвесных шкафов и прочее

После того как все швы были зафугованы, настало время для монтажа остальной мебели ванной комнаты хрущевки. Зеркальный шкафчик приглянулся от российского производителя «Акватон». В него спокойно вместилась вся мелкая дребедень (дезодоранты, средства для бритья, косметика жены) и даже место ещё осталось. Визуально шкафчик практически не съедает пространства в ванной комнате хрущевки, из-за зеркала даже не сразу можно понять, что это шкафчик вообще.

Вентилятор купил от испанского производителя Cataco – обязательно со шнурком. То есть питание вентилятора совмещено с выключателем света ванной комнаты хрущевки, но всегда есть возможность выключить прибор этим самым шнурком.

Ревизионное отверстие закрыл не убогим лючком, а куском плитки, к которому были приклеены ответные планки мебельных магнитов. Шов между плитками заделал герметиком в цвет фуги. Получился с виду монолитный экран под ванной, но в случае чего герметик просто срежется, а плитка снимется присоской – доступ к коммуникациям открыт.

Полотенцесушитель навесил одним из последних. Чтобы не повредить латуневые «американки» при затягивании резьбы рекомендую между ключом и гайкой держать какую-нибудь толстую тряпку. Ну и да, пакуются резьбы либо паклей и унипаком, либо толстой тефлоновой нитью. Для пущей надёжности рекомендую ещё купить несколько прокладок на дюймовую трубу (забыл из какого они материала, но они не продавливаются так как резиновые).

Пустил воду на полотенчик – всё герметично. Опять-таки повезло.

Долгое время не могли определиться с подвесной тумбой и умывальником для ванной, но в самый последний момент нашли замечательное изделие от AM&PM Like 80 см. После монтажа ванны и облицовки её экраном, места для установки подвесной тумбы оставалось 79 см и я поначалу переживал, что из-за этого несчастного сантима, придётся брать тумбу уже. Но как оказалось 80 см – это ширина умывальника, а он выступает за габариты тумбы на 1 см в каждую сторону, так что ширина тумбы – 78 см, что естественно нас устраивает. Тютелька в тютельку можно сказать))

Выбор в пользу подвесной тумбы стал потому, что визуально она не такая громоздкая, чем напольная. Плюс опять же всегда остаётся доступ к сифону под ванной (помним про ревизионное отверстие). На снимке видна также розетка с защитным экраном.

Смеситель Wassercraft из такой же серии, как и на ванной – симпатичный, угловатый как мы любим)) В раковине установлен донный клапан с системой «клик-клак» (нажал – можно набирать воду в раковину, нажал ещё раз – спустил воду).

Вот такая комната у нас получилась на финише основных работ.

Покупая квартиру, мы хотим, чтобы все в ней удовлетворяло нашим потребностям и запросам.

Иногда приходится покупать тот вариант, который требует дополнительной доработки. И речь здесь идёт не только о новом косметическом ремонте, замене окон и дверей, покупке новой мебели.

Сегодня широко распространена перепланировка квартир, при которой меняется расположение отдельных комнат, убираются перегородки или устанавливаются новые стены.

Часто такие изменения касаются кухонь и санузлов. Сегодня мы поговорим о том, как разделить совмещённый санузел, хоть и чаще всего ванну и туалет стараются наоборот объединить. Разделение санузла может потребоваться в любой квартире при появлении острой необходимости в отдалении этих двух зон.

Такие действия строго регламентированы нормами законодательства и нередко требуют предварительного согласования со специальными органами.

Чем неудобен совмещённый санузел?

В типовых квартирах прошлого века санузлы обычно раздельные. В сегодняшних новостройках по современным проектам чаще стали устанавливать объединённые комнаты ванной и туалета.

Несмотря на то, что совмещённый санузел визуально кажется более большой и просторной комнатой, многим такая планировка совсем не подходит. Совмещённый санузел не подходит семьям с большим количеством взрослых и детей.

В большой семье остро встаёт проблема попадания в туалет или ванную. Утром, когда все собираются на работу или в школу, приходится тратить лишнее время на ожидание выхода родственника, принимавшего душ, даже в том случае, если Вам нужно зайти в туалет. Разделение санузла в такой ситуации значительно экономит время всех членов семьи.

Основные недостатки совмещенного санузла можно охарактеризовать следующим образом:

  1. Плохая система вентиляции, в результате которой неприятный запах от туалетной канализации может накапливаться в местах нахождения предметов личной гигиены (зубных щёток, полотенец);
  2. Небольшая площадь помещения, в котором нередко из-за наличия унитаза приходится устанавливать маленькую душевую кабину, поскольку ванна занимает огромные территории.

В любом случае у каждого могут быть свои аргументы в пользу разделения санузла, понятные только ему. Однако на вопрос: можно ли разделить санузел – сегодня можно ответить однозначно.

Можно осуществить разделение совмещенного санузла на два помещения только в том случае, если не нарушать своими действиями нормы, законы и стандарты.

Преимущества раздельного санузла

В раздельном санузле у каждого предмета интерьера и сантехники есть своё личное место. Функциональность этих предметом никак не смешивается, все используется в соответствии со своими эксплуатационными характеристиками.

Раздельный санузел хорош тем, что:

  1. Можно принимать ванну или душ в любое удобное время без каких-либо ограничений и претензий со стороны других членов семьи, которым внезапно захотелось в туалет;
  2. Удобен при частом приеме гостей, которые вообще могут не заходить в Вашу ванную, если в туалете оборудовать отдельную раковину для мытья рук;
  3. Отсутствует смешения и проникновения запахов, многие из которых в туалете носят не самый приятный характер.

При этом, принимая решение о разделении санузла, нужно учитывать площадь каждой из двух новых комнат. Обычно собственник квартир большую часть территории оставляют под ванну, экономя пространство на туалете.

В таком маленьком туалете не только неудобно делать свои личные дела, но и иногда просто страшно, особенно при наличии предрасположенности к клаустрофобии.

Какая нормативная база существует?

Является ли разделение санузла перепланировкой во многом зависит от типа многоквартирного дома. Чаще всего да – это перепланировка. Ведь устанавливается дополнительная стена и меняется площадь отдельных комнат.

В малогабаритной квартире или больших апартаментах разделение санузла осуществляется по стандартной схеме.

В зависимости от масштаба перемен используются следующие способы согласования такой перепланировки:

  1. Упрощенная схема, при которой не происходит установка дополнительных сантехнических приборов;
  2. Перепланировка по проекту, при которой меняется площадь комнат, увеличиваются комнаты за счёт других территорий квартиры, устанавливаются новые приборы сантехники, потребляющие дополнительные объемы воды.

Если провести разделение санузла без согласования с Жилищной инспекцией, можно получить огромные штрафы и предписание по возврату квартиры в исходное состояние за свой счет.

Такие действия по неузаконенной перепланировке являются неоправданными с точки зрения финансовых затрат. К тому же самовольные действия с пространством квартиры могут обернуться обрушение отдельных конструкций и всего дома, что может привести к жертвам среди соседей.

Основным руководством к действию собственника, желающего разделить санузел в квартире, должны служить СНиП 31-03-2003 «Здания жилые многоквартирные».

Требования к перепланировке

Ни в коем случае нельзя сносить несущие стены. Но поскольку речь идёт о разделении санузла, несущих стен здесь нет, появляется только дополнительная перегородка.

Вся информация о площади квартиры содержится в правоустанавливающих документах. Поэтому просто так взять и поставить дополнительную стену, ни с кем несогласованную, нельзя. Новые параметры помещения обязательно должны быть зарегистрированы и зафиксированы в документах.

Основные требования к перепланировке выглядят следующим образом:

  1. При разделении санузла не нужно менять расположение комнаты и увеличение ее площади за счёт пространств жилых комнат;
  2. Нельзя переносить мокрые зоны на площади жилых комнат, чтобы под ними были расположены спальни и гостиные соседей;
  3. Пол в санузле должен быть на 1,5-2 см ниже уровня пола в жилой зоне.

Перед ванной и душевой кабиной должно быть не менее 70 см, перед унитазом – не менее 60 см, по бокам от унитаза – по 25 см минимум, перед раковиной – 70 см.

Не обязательно устанавливать между ванной и туалетом настоящую стену, можно обойтись дизайнерской перегородкой или ширмой. Это будет лишь часть интерьерного решения, которое не придётся дополнительно регистрировать.

В обеих комнатах нужно будет решить проблему вентиляции. В 2020 году для этого обычно используют установку дополнительных воздуховодов, поскольку врезаться в уже существующий канал будет значить снижение качества отвода в другом помещении.

Процедура разделения санузла

Итак, как разделить санузел на ванну и туалет? Для этого нужно пройти полную процедуру получения разрешения на ремонтные работы и регистрации произведённой перепланировки.

Для получения разрешения на проведение работ нужно предоставить в Жилищную инспекцию определённый набор документов, главным из которых является проект перепланировки. Помимо проекта нужно будет заполнить соответствующее заявление и предоставить документы на квартиру, как правоустанавливающие, так и технические.

Если разрешение на перепланировку будет одобрено, можно приступать к ремонтным работам. Не стоит устанавливать стену до получения разрешения, ведь такие действия могут быть признаны незаконными и подлежащими отмене.

Когда работы по перепланировке проведены, нужно переходить ко второму этапу регистрации изменений. Включает в себя он следующие действия:

  1. Вызвать сотрудника Жилищной инспекции для проверки проведённых работ данным проекта;
  2. Получить акты скрытых работ у строительной фирмы, которой была проведена перепланировка;
  3. Получить акт выполненного переустройства у сотрудника Жилищной инспекции, который после подписания строительной фирмой вновь возвращается в инспекцию;
  4. Вызвать из БТИ техника для обмера новых площадей комнат;
  5. Получить новый технический паспорт на недвижимость.

Проведённые ремонтные работы должно полностью соответствовать утверждённым требованиям проекта. В противном случае такая перепланировка не будет зарегистрирована, инспекция откажет в оформлении нового технического паспорта.

Следует также отметить, что в случае нахождения квартиры у банка в залоге, проведение перепланировок любого характера становится более проблематичным. Для этого собственнику квартиры придётся получать разрешение от банка, который вполне может отказать на том основании, что изменения могут повлиять на снижение ликвидности объекта или его рыночной стоимости.

В дальнейшем продать квартиру с перепланировкой также будет сложнее. Ипотечные заёмщики такую недвижимость обычно не берут.

В однокомнатной квартире редко осуществляется разделение санузла на отдельные две комнаты. Такие изменения больше характерны для больших квартир, где проживает более 2-3 человек, особенно если они сдаются в аренду посторонним людям.

Разделение санузла в хрущевке и панельном доме

Как разделить санузел в хрущевке? Как тоже самое сделать в других домах, например, панельных, сегодня довольно популярных для покупки?

В хрущевках обычно по умолчанию туалет с ванной разделены на отдельные комнаты. Разделять их дополнительно может возникнуть необходимость только при совмещении комнат прошлым владельцем недвижимости.

В хрущевках перегородки между туалетом и ванной обычно не несущие, поэтому легко сносятся. Также, как легко сносятся, они легко и вновь устанавливаются.

В хрущевке лучше всего устанавливать стену между туалетом и ванной кирпичами. Не стоит забывать и о том, что при переходе от одной комнаты к двум потребуется организация второго дверного проема. Он должен быть установлен по всем требованиям строительства.

В панельных домах между ванной и туалетом стоят более массивные и крепкие стены. Если их сносят, восстановить их становится труднее.

Вообще лучше не покупать квартиру в панельном доме, где был совмещен санузел. Такая перепланировка считается одной из самых рисковых и опасных. Снесённая стена из армированного бетона может нанести вред другим несущим конструкциям, который выявится только спустя годы.

Разделение санузла на две отдельные комнаты: ванную и туалет является по законодательству перепланировкой, поскольку затрагивает изменение площади отдельных комнат квартиры.

Такую перепланировку нужно предварительно согласовывать с Жилищной инспекций для получения разрешения на проведение ремонтных работ.

После разделения санузла соответствующие изменения в технический паспорт объекта в обязательном порядке вносятся сотрудниками БТИ только при соблюдении требований проекта перепланировки.

Все, кто живёт в малогабаритных квартирах, знают о трудностях обустройства на такой жилплощади.

Порой жильцы, чтобы хоть как-то приблизить дизайн квартиры к современному формату, идут на переустройство помещений со сносом стен. Чаще всего объединяются ванная комната и туалет.

Требуется ли разрешение для сноса перегородки? О плюсах и минусах совмещённого санузла, а также о различных вариантах объединения ванной и туалета -расскажем далее.

Совмещение ванной и туалета: достоинства и недостатки

Есть немало причин, которые толкают людей к объединению ванной и туалета, но основная из них — это малогабаритность этих помещений. Не секрет, что в старых многоэтажках туалет и ванная очень тесные. Зачастую в них даже невозможно установить современную сантехнику. Так что порой объединение помогает хоть частично решить такую проблему.

Доводы в пользу объединённого санузла следующие:

  1. Совмещённые ванная и туалет дают больше свободного места: в объединённом пространстве можно разместить стиральную машину и дополнительный шкаф.
  2. Появляется возможность установки ванны других размеров и модификаций, к примеру, джакузи.
  3. В объединённом пространстве гораздо шире и функциональнее варианты дизайнерских решений.
  4. Установка общей системы коммуникаций позволит сэкономить полезные метры, а продуманная схема доступа к счётчикам воды и к трубам будет удобна при ликвидации протечек.
  5. Небольшая экономия на облицовочных материалах (меньше кафельной плитки и установка только одной двери).
  6. Практичность и удобство для хозяек: одно помещение проще, быстрее и удобнее убирать, чем два.

Аргументы против совмещённого санузла:

  1. Совмещение ванной и туалета — это уже перепланировка. Многие задаются вопросом: нужно ли согласование? Конечно, нужно. А это трата времени и денег на подготовку и сбор документов.
  2. Если стена между помещениями несущая (что бывает в кирпичных домах), то о совмещении ванной и туалета не может быть и речи.
  3. Совмещённый санузел не могут использовать 2 человека одновременно.
  4. Некоторым не по душе окажутся совместные запахи в одном помещении.

Не во всех случаях целесообразно объединять ванную с туалетом. К примеру, если в вашей квартире проживает более 4 людей, то обязательно по утрам возле санузла появятся очереди, недовольства по отношению к тем, кто любит подолгу принимать душ и пр.

Данный вариант подойдёт для квартир, в которых проживает 1 — 2 взрослых человека. Наличие детей в квартире стоит учитывать отдельно ввиду их естественной потребности совершать свои дела во внеочередном порядке.

Общие правила объединения ванной и туалета

Совмещение туалета и ванной не представляет особых технических сложностей, однако нужно учитывать определённые требования по ремонту:

  1. Запрещено перестраивать санузел таким образом, чтобы данное гигиеническое помещение оказалось над жилым пространством или над кухней соседей снизу. Исключением могут стать случаи, когда в квартире этажом ниже проведена аналогичная перепланировка.
  2. Дверной проём санузла не может быть направлен в сторону кухни или жилого помещения, за исключением случаев, когда в квартире проживает инвалид или имеется несколько туалетов (частный дом или многоуровневое помещение).
  3. При объединении туалета и ванной необходимо выполнить капитальный ремонт пола и сделать новую стяжку с качественной гидроизоляцией. В ином случае инспекция вправе не принять ремонт.
  4. По стандарту пол в туалете должен быть ниже, чем в коридоре и жилой зоне на 1,5-2 см.

Помимо того, существуют минимальные нормы расстояния перед сантехническим оборудованием, а именно:

  • 60 см — перед унитазом;
  • 70 см — перед раковиной и ванной /душкабиной.

Допустимые и запрещённые изменения

К разрешённым изменениям относят следующие манипуляции:

  • снос перегородки;
  • увеличение площади за счёт нежилого помещения (коридора, кладовки, встроенного шкафа);
  • перенос санузла на место, располагающееся над нежилым помещением соседей снизу.

Запрещены следующие изменения:

  • увеличение площади объединённого санузла за счёт жилых помещений;
  • дверной проём с выходом к жилым помещениям или на кухню.

Данные ограничения подразумевают соблюдение норм безопасности и правил совместного проживания в многоквартирном доме.

Как согласовать объединение ванной и туалета?

Сразу отметим, что самовольное объединение туалета и ванной комнаты не допускается. Нужно полное согласование данного вопроса с несколькими инстанциями.

Для получения разрешения собственнику следует обратиться сначала в БТИ, затем в Жилинспекцию, к районному архитектору, в МФЦ и далее в префектуру.

Собственник жилплощади собирает стандартный пакет документов, требуемый для согласования любой перепланировки, который содержит:

  • техпаспорт БТИ;
  • поэтажный план с экспликацией (до перепланировки);
  • выписку из домовой книги о количестве прописанных квартире лиц;
  • копию правоустанавливающих документов, предварительно заверенную у нотариуса, или копию договора найма.

Для оформления разрешения вышеуказанные документы передаются (лично или через специалистов по согласованию перепланировок) в МФЦ, откуда их отправят в Жилинспекцию.

В 2020 году перепланировку невозможно согласовать по эскизу, как это можно было сделать раньше. Обязательно потребуется проект перепланировки, который заказывается в архитектурно-проектном бюро.

Это связано с тем, что сегодня обязательным условием перепланировки мокрых зон квартиры считается проведение работ по укладке гидроизоляционного слоя, что отражается в проекте перепланировки.

Помимо того, в крупных городах, кроме проекта, требуется разработка технического заключения. Если выполняется замена сантехнического оборудования, это может создать дополнительную нагрузку на перекрытия, поэтому необходимы дополнительные инженерные расчёты, которые и отражаются в техническом заключении.

Когда ремонтные работы будут закончены, домой к заявителю придёт сотрудник БТИ и проверит соответствие перепланировки проекту.

Варианты совмещения ванной и туалета

Таких вариантов всего три:

  1. Стандартное объединение помещений путём демонтажа стены между помещениями без последующего расширения. В данном случае демонтируется перегородка (не являющаяся несущей) между помещениями, укладывается гидроизоляция, заменяется и переустанавливается сантехника. Строго запрещено при таком варианте перепланировки демонтировать вентиляционные короба и шахты.
  2. Объединение ванной и туалета с расширением площади за счёт нежилых помещений. Применяется, как правило, в панельных домах и хрущёвках путём переноса входа на кухню из жилой комнаты; старый же проём на кухню закладывают, после чего остаётся пустой коридор, который используется для санузла.
  3. Объединение туалета и ванной с захватом части площади жилого помещения или перенос санузла в кухонное помещение или жилую комнату. Такая перепланировка возможна только в исключительных случаях.

С чего начать?

Если проект готов, то работы начинаются с демонтажа старой сантехники и труб. Если они в хорошем состоянии, то их можно использовать и в обновлённом помещении. Однако лучше заменить старую сантехнику на новую.

При помощи перфоратора или отбойного молотка сносится перегородка, разделяющая 2 помещения, сверху вниз.

Имейте в виду: во многих домах туалет и ванная, кроме общей стены, имеют ещё и боковые, как бы «кабинку», установленную внутри помещения. В этом случае нужно сломать и боковые стены; так вы немного расширите площадь помещения.

Особенности объединения ванной и туалета в хрущёвке

Стандартная планировка квартир-хрущёвок предполагает, что на санузел выделяется не более 4 м² от общей площади. К сожалению, такой маленькой территории никак не хватит, чтобы разместить всё необходимое: шкафы, сантехнику, бытовые приборы. Поэтому ремонт в санузле хрущёвки начинается с обдуманного проектирования.

Что следует учесть в проекте ремонта для эргономичного санузла в хрущёвке:

  • лучше снести перегородку и объединить ванную и туалет;
  • установить вместо объёмной ванной компактную душкабину или гидробокс, в ином случае стиральную машину поставить будет негде.
  • в интерьере придётся использовать малогабаритные предметы мебели и технику.

Неплохим вариантом может стать обмен местами ванной и туалета. Как расставить мебель и сантехнику в этом случае?

Сделайте так: душевую кабину разместите там, где ранее был установлен унитаз, а в том месте, где была ванная, — поставьте унитаз, умывальник и стиральную машину; также там поместятся небольшие шкафчики, полки и корзина для белья.

Существует 2 способа объединения ванной и туалета в хрущёвке:

  1. Простой снос перегородки, когда площадь санузла остаётся прежней.
  2. Увеличение помещения за счёт прилегающего коридорчика. В этом случае меняется вход на кухню: его нужно сделать из гостиной.

В совсем крохотном совмещённом санузле (3 м²) вместо душкабины можно установить современную душевую панель, занимающую минимальную площадь. Раковину можно дооборудовать длинной столешницей и разместить под ней шкафчики для хранения полотенец, бытовой химии и предметов быта.

Визуального расширения площади можно добиться, используя некоторые дизайнерские приёмы. В данном случае специалисты дают такие советы:

  • применяйте только светлые пастельные оттенки;
  • расставляйте осветительные приборы правильно: на потолок повесьте плафон или небольшую люстру, а по обеим сторонам зеркала — небольшие светильники;
  • пол и душевую зону оформляйте одним и тем же материалом;
  • используйте матовую отделку в совмещённом санузле.

Совмещение ванной и туалета в панельном доме

Панельные дома начали строить ещё в 40-х годах, поэтому неудивительно, что планировка квартир не совсем вписывается в современный формат. Сами комнаты в таких квартирах, как правило, просторные, а вот санузел обычно крохотный и крайне неудобный.

В отличии от хрущёвки, объединение ванной и туалета в панельном доме выполняется проще, так как оба эти помещения не являются частью конструкции здания и представлены в виде отдельного встроенного блока, что упрощает процесс согласования и получения разрешения на перепланировку.

Поскольку плащадь санузла здесь больше, чем в хрущёвке, то и объединение двух помещений даёт больше возможностей в плане дизайна, а также переноса систем канализации и водопровода.

Вариант совмещения ванной и туалета без расширения площади

Сразу отметим, что у панельных зданий никогда не устанавливали перегородки из кирпича — это был либо армированный гипс, либо плоский шифер; поэтому демонтировать такую перегородку не составит особого труда.

В новом объединённом пространстве возрастают варианты установки сантехнического оборудования:

  • появляется возможность установить душкабину и биде;
  • освобождается место для установки угловой ванны или джакузи;
  • можно зонировать пространство и разграничить зоны для умывания, купания, унитаза и бытовой зоны.

Таким образом, совмещённый санузел в панельном доме даёт возможность варьировать дизайн, учитывая расположение коммуникаций, дверей и сантехники. Кроме того, появляется возможность скрыть новую водопроводную систему в фальш-стены или гипсокартонные короба, что является несомненным плюсом в плане эстетики помещения.

Что касается двери, то её лучше разместить подальше от унитаза. Совмещённая планировка позволяет оставить один из дверных проёмов на прежнем месте; другой же проём рекомендуется заделать посредством кирпичной кладки или влагостойкого гипсокартона.

Объединённая планировка санузла потребует установки новой электрической проводки и нового освещения. Поскольку ванная комната считается «мокрой зоной», следует предусмотреть надёжный уровень защиты проводки и удобный доступ к её возможному ремонту.

Для проводки используйте только цельные куски провода, двойную изоляцию и двойную мощность.

Вариант 2 — объединение санузла и части коридора

Расширенный вариант перепланировки даёт возможность увеличить площадь санузла в 1,5 раза. Свободного пространства станет намного больше; здесь можно разместить:

  • унитаз;
  • биде;
  • гидромассажную ванну;
  • стиральную машину;
  • раковину с красивой столешницей;
  • мебельный гарнитур.

После размещения всех этих элементов остаётся ещё немало свободного пространства. Расстановка сантехники в этом варианте даёт больше возможностей в плане дизайна. Можно использовать контарстные цвета, яркие детали и пр.

В заключение отметим, что совмещение санузла за счёт демонтажа перегородки между ванной и туалетом осуществимо почти во всех квартирах, поскольку эта стена не является несущей.

Единственное, что стоит подчеркнуть, — объединить туалет с ванной в кирпичном доме вряд ли получится. Внутри кирпичной стены обычно проходят каналы вентиляции, которые нельзя ликвидировать а, следовательно, и убирать саму стену тоже запрещено.

В остальных случаях — совмещённый санузел — вполне реализуемое на практике дело.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *