Тетива для лестницы

Лестница из фанеры требует определенных навыков и умений для ее постройки. При этом мастеру нужно разобраться, что такое тетива лестницы, какие существуют ее разновидности и как правильно крепить ступени.

Содержание

Виды тетивы

Тетивой лестницы называют боковую часть ее конструкции, на которой держатся ступени.

Обустройство лестниц зависит от вида используемой тетивы.

В зависимости от компоновки различных составляющих элементов, лестница из фанеры имеет следующий механизм тетивы:

  • Приставной. Самый простой вид лестниц, который применяется в хозяйственных целях. Чаще всего используется на даче. Такой механизм подъемника включает в себя пару боковых тетив и поперечные балки, служащие ступенями. Самостоятельно смастерить такой вариант лестницы не составит труда;
  • Складной. При таком виде лестниц, они имеют несколько секций. Тетивной элемент при этом складывается. Чтобы соединить все части такого подъемника, используют различные крепежи и петлевидные детали;
  • Маршевой. Такой вид имеется почти во всех межэтажных подъемниках. При этом дополнительными элементами служат боковые перекладины, на стороне которых крепятся ступени и формируют марш;
  • Винтовой. При таком лестничном механизме тетива может либо отсутствовать, либо располагаться снаружи. Здесь часто используют деревянную разновидность. Однако как сделать тетиву такого типа, умеют немногие мастера.

Чтобы подобрать необходимую разновидность тетивы, профессионалы советуют разобраться со способами крепежа ступеней.

В зависимости от этого, выделяют следующие виды креплений:

  • Врезные. При этом способе проступи и подступенки присоединяют к несущей области подъемника. Для этого во внутренней части тетивы делают специальные углубления, в которые забивают ступеньки. Открытые модели предполагают линию в 1 паз на шаг, а подступенки обустраивают при помощи гребенчатого шаблона пазов;
  • Задвижные. При таком способе крепления, ступени вставляют в вырезанные отверстия, которые имеют сквозной проход наружу. В случае починки разбирать всю лестницу не придется, достаточно вынуть проступи;
  • Со вспомогательными уголками. Ступени крепят, не вырезая углубления, и закрепляют по бокам на стальные уголки. Далее на них ставится накладка на тетиву и подступенки.

Материал тетивы

Тетива для лестницы может быть изготовлена из различных пород деревьев, стали или железобетонного материала.

Лестница из фанеры чаще всего хорошо сочетается с деревянной тетивой.

Чтобы произвести тетиву из дерева, выбирают древесину из следующих пород:

  • Хвойных — из ели, сосны, пихты, кедра. Однако из-за их чрезмерной смолистости окрашивание материала может быть затруднено;
  • Лиственных — из клена, вишни, бука, дуба. Эти породы наиболее долговечны.

Деревянная тетива должна соответствовать определенным размерам. В толщину она чаще всего доходит до 8 см, а в длину до линии в 24 см.

Самое важное предназначение тетивы — выдерживать нагрузку всех лестничных элементов. Поэтому выбирать древесину при изготовлении следует особенно тщательно.

Металлические лестницы на тетивах отличаются большой прочностью и надежностью. Они отлично вписываются в любой интерьер дома и служат долгие годы.

Владельцы домов часто недоумевают — как сделать тетиву и установить ее на металлическую лестницу. Специалисты для работы советуют использовать сварочный аппарат. При этом ступеньки крепят по сторонам с помощью болтов, гаек и кронштейнов. Такой способ считается одним из самых надежных.

Косоур как разновидность тетивы

Когда обустраивается маршевая лестница, то ее ступеньки необходимо укладывать на специальные зубчатовидные опоры. Они называются косоурами и относятся к разновидности конструкции лестниц на тетивах.

Косоуры имеют характерные гребенчатые выступы, которые можно сконструировать своими руками. Для этого в деревянной планке выпиливают зубцы, на определенном расстоянии друг от друга. Эти промежутки делаются согласно проекту разметки марша будущего подъемника.

Если выпилить гребни нет возможности, можно набивать сверху на планку треугольники, имеющие форму зубца. Их предварительно изготавливают из твердых пород дерева. Такой способ крепления менее затратный по времени, нежели выпиливание косоур.

Самый удобный вариант расположения косоуров – боковые опорные части лестницы.

Если пролет слишком широкий, то используют конструкцию в 3 опоры, чтобы оптимально распределить линию нагрузки на лестнице. При этом 2 балки ставят по бокам, а одну в пазы посредине лестницы.

Косоуры при изготовлении бывают нескольких конструкций:

  • На кобылках. Представляют собой опоры, имеющие в одной цельной планке специальные отверстия под заданным углом. Расчет углов зависит от наклонной величины опоры. При этом приступи должны быть обязательно установлены горизонтально. Эти косоуры без разметки достаточно сложно установить;
  • Ступенчатые. Косоуры этого типа повторяют очертания лестницы. Они состоят из деревянных коротких элементов, которые скреплены между собой. Сверху на них в пазы устанавливают доски, служащие ступенями.

Конструкция лестницы на тетивах

Как сделать тетиву самостоятельно, без помощи профессионала — часто ломают голову домовладельцы.

Тетива для лестницы своими руками – возможность попробовать собственные силы

Если вы изучите чертежи – это будет вполне возможно.

Тетива обладает несущей функцией для всего подъемника. Она может иметь прямую или изогнутую форму, которая зависит от типа лестницы. В ней делают внутри отверстия, в которые вкладывают проступи. С торцевой области тетива закрывает ступени и крепится на специальные перекрытия, установленные поперек вверху и внизу.

Боковые опорные части для надежности стягивают металлическими стержнями, оснащенными конструкцией резьбы и гайками.

Если изготавливается резная лестница из фанеры, то на внутренней ее области делают разметку для отверстий глубиной 20 мм. Затем в них уже вставляют балки и проступи.

Чем интересны лестницы на тетивах?

Такой лестничный механизм изготовления наиболее популярен среди домовладельцев, ведь многие знают, как сделать тетиву своими руками. При этом разнообразие конструкций позволяет установить любой вид лестницы. Она может быть с 1 маршем или несколькими, с промежуточными площадками, с поворотными ступенями или иметь винтовую форму.

Такой лестничный механизм можно украсить причудливой резьбой или же коваными деталями. Ступени при этом можно оформить подступенками или оставить без них.

При выборе такого крепления ступеней, они визуально скрыты и смотрятся более эстетично. Подъемники с таким видом опорной балки выдерживают больше нагрузки, нежели конструкции на косоурах.

Лестница из металла имеет одно важное свойство, она крайне универсальна. Потому как металл гнется, режется, куется и скручивается. Благодаря этому получаются поистине неповторимые композиции с разнообразными поворотами и сложнейшими углами. Лестница может быть использована для входа в дом, поднятия на второй этаж, для подвалов и так далее. К тому же, лестница из металла крайне крепка, надежна, безопасна и долговечна. Она может выдерживать большие тяжести. Однако, все эти качества она имеет если изготовлена руками специалиста. При неправильном изготовлении лестница будет крайне опасна. Стоит об этом помнить. Чтобы сделать лестницу нам понадобятся трубы разных диаметров, швеллер, арматура и листовая сталь. Далее посмотрим, как самому сделать металлическую лестницу.

Виды лестниц

По способу изготовления, лестницы из металла бывают сварными и кованными. Техника ковки очень сложная, осваивать ее нужно годами. Со сваркой все обстоит намного проще. Простую лестницу из металла можно без особых проблем сделать самому, если иметь базовые навыки в сварном деле. Приобрести данные навыки можно всего за пару практических уроков.

Наиболее распространенные и простые виды лестниц, которые можно изготовить собственноручно:

  1. Лестница на металлическом косоуре.

Основана на одной балке и имеет специфические хребты, к которым крепятся ступеньки.

  1. Лестница из металла на больцах.

Данный вид конструкции изготавливается без каркаса и состоит из ступенек, которые прикрепляются к стене при помощи болтов.

  1. Лестница на тетивах.

Изготавливается на нескольких стойках, между которыми устанавливают проступи и подступенки.

  1. Винтовые лестницы.

Изготовление данного вида лестницы все же лучше возложить на мастера. Или же собрать из уже готовых частей.

  1. Сборные лестницы.

Данный тип лестницы состоит из уже изготовленных модулей. Сборка такой лестницы немного похожа на сборку конструктора.

Важно отметить, что лестница может опираться только на надежное основание, например плиту перекрытия. Для увеличения надежности можно установить дополнительные опоры под площадкой лестницы.

Инструменты для установки лестницы

Чтобы иметь возможность работать, нужно иметь набор строительных инструментов:

  • болгарка, с комплектом дисков на 125 мм и 250 мм;
  • электродрель с мощностью не менее 600 Вт. Комплект сверл по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • ножовка по металлу;
  • щетка металлическая;
  • комплект строительных уровней;
  • комплект гаечных ключей;
  • молоток;
  • защитные очки, перчатки и сварочная маска.

Инструменты лучше покупать полу- или профессионального уровня известных изготовителей. В противном случае при поломке Вы можете не доделать работу и потерять время. К тому же, дешевые инструменты крайне опасны, в особенности болгарки! Это же относится и к расходному материалу: шлифовальным дискам, сверлам и так далее. Вдруг поломавшееся сверло или разлетевшийся на кусочки диск может серьезно травмировать Вас и окружающих.

Делаем металлическую лестницу сами

Рассмотрим, как самому сделать металлическую лестницу, процесс и особенности изготовления.

Сначала нужно сделать замеры и подобрать тип лестницы. Если лестница планируется одномаршевая, то угол наклона должен быть примерно 45 градусов. Наша лестница будет изготавливаться из швеллера толщиной 8-10 мм.

Если предусматривается обшивка, для ступенек лучше взять листовую сталь.

Тетива для лестницы: основные типы и инструктаж по установке

Для ступенек наружных лестниц желательно брать листовую сталь с рельефом, который обладает противоскользящими характеристиками.

Макет лестницы, представленный на рисунке, предусматривает использование следующих материалов:

  • швеллер;
  • металлические ступеньки с рельефом;
  • металлические "кобылки";
  • места сваривания;
  • кронштейны для крепления ступенек.

Порядок работ при сварке лестницы будет таким:

  1. Берем швеллер и кладём его на бок.
  2. Привариваем арматурные прутья или листовую сталь, которые будут служить как проступи.
  3. Для перил берем уголковую сталь.

Из арматуры изготавливаются "кобылки", которые устанавливаются на балку. К "кобылке", на которую будет устанавливаться ступенька привариваются кронштейны для креплений.

Для лестницы с шириной до 1 метра вполне хватит два косоура или тетивы. Если предполагается более широкая лестница, для нее необходимо три и более стойки. В конечном итоге электродуговой сваркой свариваем все элементы лестницы.

Опорными элементами для ступенек могут быть стойки, сваренные из швеллера или уголки из металла, которые привариваются к балкам.

Очень важно проступи сделать надежными. Также крайне важно обезопасить элементы лестницы. Острые углы рекомендуется отшлифовать, на поручнях убрать заусенцы и зазубрины, которые могут поранить. Повышенное внимание нужно обратить на сварные швы, потому как разрушение хотя бы одного из них может привести к разрушению всей конструкции, что будет опасно не только для здоровья, но и для жизни. При изготовлении лестницы лучше всего работать с электродуговой сваркой, она считается наиболее надежной. Металл крайне прочен, но без защиты будет ржаветь. Для того чтобы лестница прослужила долго, ее нужно зачистить и нанести на нее влагостойкое покрытием или покрасить.

23.12.2013 в 11:12

Лестницы на деревянных тетивах

Основные принципы построения лестницы на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Лестничные проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки, строятся по тем же принципам, что и в лестницах на косоурах. Главное отличие этих лестниц в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски (косоуры) сверху, а в лестницах на тетивах ступени находятся между досок (тетив). Под действием вертикальной нагрузки на ступень проступь прогибается вниз и выпрямляется после снятия нагрузки, при этом на ее концах возникает распор. Чтобы тетивы не «расползлись» в стороны, их обычно соединяют металлическим прутком диаметром 8–12мм с резьбой на концах и гайками.

Лестница на тетивах: особенности монтажа конструкции (крепление и установка тетивы)

Либо используют тяжи других конструкций (рис.41).

Наиболее распространенная конструкция — лестница с врезными ступенями. При ее изготовлении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15–20 мм, в которые вставляют проступи и подступёнки. Для плотного прилегания проступи, пазы тетивы делают с ровными плоскостями и одинаковой глубины.

Во избежание перекашивания конструкции особое внимание следует уделить точности разметки пазов. Для разметки используется шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, изготовленный из листа фанеры. С разницей лишь в том, что деревянные планки в этом случае прибиваются с отступом в 50 мм. Если отступ не делать тетива будет прорезана до самой кромки доски и превращена в косоур. Размер отступа величина не принципиальная, его можно сделать 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки помните, что тетивы являются не одинаковыми деталями, а зеркальным отображением друг друга.

Разметка проступей и подступёнков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другого конца перпендикуляр к вершине линии подступёнка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту и вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия.

Пазы для проступей можно изготовить ручным инструментом, однако лучше воспользоваться ручной фрезерной машиной. Из какого бы материала ни была изготовлена тетива, из цельной доски или модифицированной (клееной) древесины, в любом случае пазы под ступени придется выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза удобнее воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету. Для изготовления трафарета прибейте два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно кромкам тетивы так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Положите трафарет на тетиву и нанесите на нем опорную линию. Снимите рейки с шаблона ступени и положите его на трафарет для пазов так, чтобы совпали опорные линии. Проведите линии, соответствующие сторонам ступени. Поставьте проступь на трафарет к линии проступи и обведите ее. При необходимости расширьте размер отверстия на расстояние, равное расстоянию между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины (рис. 42).

С помощью дрели и лобзика сделайте в трафарете увеличенное отверстие для проступи. Положите тетиву на козлы и установите трафарет на тетиве. Совместите линию первой проступи с линией проступи трафарета и временно прибейте трафарет к тетиве. Пройдите тетиву фрезой на глубину 15–20 мм в два–три прохода. В завершение работы обработайте углы пазов долотом.

Перед сборкой лестницы торец ступени и паз промазывают клеем. Разно­видностей клеев для деревянных поверхностей существует достаточно много. Нет необходимости описывать какой-либо из них, инструкция по применению клея предлагается вместе с ним. В случаях, если пазы тетивы испорчены и ступени заходят в них недостаточно плотно, применяется метод расклинивания ступеней в пазах либо ступени укрепляются штырями, шпильками, болтами, шурупами и т.д.

При устройстве соединения на клиньях нужно пазы тетивы расширить с уклоном к задней части, чтобы они получили форму трапеций. Проступь, вставленная в пазы, расклинивается снизу деревянными клиньями, которые прижимают ее к верхней стороне выемки (рис. 43). Нередко для увеличения надежности соединения проступь дополнительно прикрепляют к тетиве шурупами, которые ввинчиваются с наружной стороны тетивы. Головки шурупов заглубляют в древесину тетивы и зашпаклевывают либо шурупы вкручивают глубоко в тетиву, отверстия заклеивают деревянными пробками и зашлифовывают.

Возможны и другие способы крепления ступеней к тетивам. Проступи крепят к ним с помощью брусков квадратного и треугольного сечения, с помощью прибоин либо на стальных крепежных элементах. В этих случаях тетивы лестницы должны быть выполнены из строганных досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны крепятся шурупами короткие бруски или прибоины. Ступени крепятся непосредственно к ним.

Скрепление проступи и подступёнка между собой производят несколькими методами (рис. 38), аналогичными соединениям лестниц по косоурам.

При устройстве поворотов лестницы на тетивах, не имеющих междуэтажных площадок, можно воспользоваться приемом, описанным для лестницы на косоурах, то есть использовать центральную опорную стойку или стыковать тетивы на балясинах ограждения (рис. 44), либо использовать вставные поворотные фитинги.

Стыкование тетив лестницы на балясинах — красивое и изящное конструкторское решение, которое дает прочное и надежное соединение. В этой конструкции лестницы напряжения, возникающие на тетивах (в нижнем поясе лестницы), переносятся на ограждения (в верхний пояс лестницы). Иными словами, на нагрузку, возникающую при использовании лестницы, работает вся лестница: тетивы, балясины и ограждение. Получается единая жесткая пространственная система.

Сочленение тетив на поворотных фитингах более сложное в исполнении, позволяющее не ограничивать проектирование лестницы одним видом ограждения. По сути, этот узел представляет собой усеченный вариант сочленения на балясинах, без верхнего силового пояса. Поворотная балясина, на которой стыковались тетивы в предыдущем варианте, здесь заменяется короткими кусками тетив. К этим узлам предъявляют повышенные требования к качеству врезок и материала тетив.

Укрепление тетив двухмаршевых лестниц (рис. 45) достигается аналогичными приемами:
— на площадочную балку крепится центральная опорная балясина, в которую врубаются внутренние тетивы восходящего и нисходящего маршей либо тетивы укрепляются болтами к боковым ее граням, пристенные тетивы прибиваются к стене;
— на площадочную балку крепятся две стойки уменьшенного сечения, в одну из них врезается шипом тетива восходящего марша, а в другую — нисходящего.
Лестничные площадки, чаще всего, изготавливаются из дощатого пятидесятимиллиметрового настила (преимущественно шпунтованного), уложенного поверх площадочных балок, а у стен лестничной клетки — поверх пришитых к ним брусков. Снизу по площадочным балкам делают подшивку.

Чаще всего для тетив применяется модифицированная древесина (клееные доски), а все врезки выполняются на клее. Нужно учесть, что узлы лестницы на деревянных соединениях — это скрип и постепенное расшатывание узлов. Поэтому, при недостатке опыта в столярных работах, для соединения тетив все-таки лучше использовать металлические стяжные изделия, которые могут зафиксировать узлы стыкований на весь срок эксплуатации лестницы. А для того чтобы лестница не рассыхалась, под лестницей или в непосредственной близости от нее желательно поместить большое растение с крупными листьями, которое будет повышать влажность воздуха, например, комнатную пальму.

Способы крепления ступеней к тетиве

Наверх

Словарь терминов

Изготовление одномаршевой лестницы на тетивах

Существует несколько способов крепления ступней к тетиве. Самым простым способом ступени можно закрепить при помощи опорных брусков или уголков (см. рис. 66, в, д). Для этого вдоль линии проступи к тетиве прибивают гвоздями или привинчивают шурупами деревянные бруски или металлические уголки с отверстиями под шурупы. Ступени крепят к опорным брускам или уголкам при помощи шурупов. Несмотря на то, что этот метод самый простой, его на практике применяют редко. Лестничный марш, изготовленный таким методом, выглядит грубо и может размещаться в подсобных помещениях или в других местах, где к лестнице не предъявляются высокие эстетические требования. На наш взгляд исполнение этого метода доступно домашнему мастеру без высокой квалификации, поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем. Иногда ступени просто приставляют к тетиве и крепят при помощи шурупов, завинченных с лицевой стороны (рис. 66, г). Называется такой метод креплением в торец. Но в этом случав прочность крепления получается низкая, так как ступени держатся только за счет шурупов. Поэтому применять такой метод можно только в исключительных случаях, когда выполнить другое крепление невозможно. Нагрузки, приходящиеся на такие ступени, должны быть минимальными. Избежать этого недостатка помогает метод крепления при помощи потайного паза, выполненного в тетиве (рис.

Устройство и создание лестничной тетивы: какую функцию она выполняет?

66, б). В этом случае ступень получает дополнительный упор на кромки паза и возможная нагрузка на такую ступень возрастает.

Крепление в паз с остатком (рис. 66, а) является достаточно надежным. Для этого в тетиве и ступени вырезают два встречных паза, при помощи которых выполняют крепление. К достоинствам такого метода следует отнести его большую надежность. Кроме того, тетивы такой лестницы в процессе эксплуатации никогда не разойдутся. По существу, этот метод представляет собой переходный вариант от лестницы с тетивами к лестнице с косоурами. Внешний вид такой лестницы будет больше напоминать лестницу с косоурами. К недостаткам этого метода следует отнести искусственное занижение за счет встречных пазов несущей способности ступени и тетивы. При нагрузках, приложенных к ступени со стороны паза, волокна древесины могут отслоиться, и половина ступени при этом может отломаться. Чтобы этого не случилось, необходимо передние кромки ступеней дополнительно закреплять. Поэтому, несмотря на кажущиеся достоинства метода крепления в паз с остатком, он применяется не так уж часто. Установка перил в такой лестнице выполняется по методикам крепления к лестницам с косоурами (то есть, не к тетиве, а к косоуру, о чем будет рассказано дальше).

Крепления ступеней при помощи различных шиповых соединений отражены на рис. 74. Такие соединения называются серединной вязкой. Несмотря на сложность изготовления, эти соединения отличаются прочностью и повышенными эстетическими качествами по сравнению с методами, описанными выше. Рассмотрим их более подробно.

Соединение ступеней при помощи шкантов (рис. 74, ж) считается наименее трудоемким. Но в этом случае несущая способность ступеней будет определяться только прочностью шкантов и стенок гнезд в ступенях. Поэтому этот метод можно применять только тогда, когда на ступени лестницы не будут прилагаться большие нагрузки. Диаметр шкантов в этом случае должен быть максимальным (8—10 мм), а их количество на одной из сторон ступени должно быть не менее трех. Заходить в массив древесины шканты должны на расстояние не менее 20 мм.

Соединение ступеней при помощи шипов (рис. 74, е) более прочно. Но трудности в точной разметке шипов и гнезд накладывают определенные ограничения на его применение. Прочность ступеней в этом случае будет определяться прочностью шипов, выполненных в их боковых сторонах и должна соответствовать нормативным требованиям.

Соединенне внаград с одним или двумя заплечниками (рис.74, г, д), выполненное в виде скошенного сплошного шипа (типа ласточкин хвост), удерживает тетивы, чтобы они не расходились в разные стороны. При этом методе не требуется выполнять дополнительное скрепление лестничного марша от возможного расхождения тетив. Однако применение метода скрепления внаград ограничено тем обстоятельством, что шип ступени можно вставить в паз тетивы только с бокового положения. Поэтому этот метод можно применить только в лестничных маршах, выполненных без опорной линии тетив.

Соединения в узкий паз с одним или двумя заплечниками (рис. 74, б, в) достаточно эффективны. Но их применяют реже из-за того, что приходится выполнять дополнительные работы по изготовлению заплечников, которые к тому же ослабляют прочность ступеней.

Соединение в широкий паз (рис. 74, а) лишено всех приведенных ранее недостатков и поэтому применяется наиболее часто. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить об этом соединении, называя его просто соединение в паз. При этом методе ступень своим торцом заходит в паз, выполненный в тетиве, обеспечивая достаточно большую несущую способность лестничного марша.

Итак, если принято решение крепить ступени в паз, то следует выполнить точную разметку. За границу паза следует принять линию проступи, выполненную при разметке тетивы. В качестве шаблона для разметки может послужить кусок доски с шириной и толщиной, равной соответствующим размерам ступеней. Для него можно использовать отрезок, получившийся при изготовлении ступеней. Для разметки шаблон прикладывают к линии тетивы, полученной при предварительной разметке, и обводят его карандашом, получая контуры паза.

Лестничный марш можно изготавливать с подступенками и без них. В данном случае подступенок не является обязательной деталью лестничного марша и его изготовление диктуется следующими условиями. Если лестницей пользуются дети, то между элементами лестничного марша не должно быть просветов, превышающих 10—15 см. Поэтому для того, чтобы ребенок не мог просунуть голову между двумя ступенями, пространство между ними полностью или частично закрывают подступенком (рис. 75) (называемым иногда заглушиной).

Кроме этого сплошной подступенок может служить дополнительным усилителем ступени от прогибания при недостаточной толщине доски, из которой ступень изготовлена. Наличие сплошного подступенка делает лестничный марш закрытым, поэтому случайно упавшие предметы и мусор не могут провалиться сквозь просветы в марше. Но чаще всего установка подступенков диктуется чисто эстетическими соображениями. Если принято решение изготавливать лестницу с подступенками, то их разметку и крепление можно выполнить всеми методами, перечисленными нами для ступеней. Если прочность ступеней достаточная, то для упрощения конструкции лестницы можно пазы для подступенков не выполнять, ограничившись их креплением со ступенью и в «торец» с тетивой. Длина подступенка в этом случае будет меньше длины ступени на удвоенное расстояние, на которое ступень заходит в паз тетивы. Размещаться такой подступенок относительно ступени должен симметрично.

Изготовление лестничного марша

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Лестницы на металлическом каркасе

Сочетание разных материалов в изготовлении лестниц — одна из современных тенденций в оформлении интерьеров. Соседство в одном интерьерном объекте дерева с другими материалами (металл, стекло, натуральный камень) позволяет создавать неожиданные визуальные образы, решать интересные дизайнерские и технические задачи.

Широкий простор для воплощения дизайнерских фантазий предоставляют лестницы на металлическом каркасе. В них несущий каркас лестницы изготавливается из металла, а ступени и ограждения могут быть выполнены из самых различных материалов: дерева, стекла, металла, натурального камня. В таких лестницах «комбинируются» не только материалы, но и конструкционные элементы. Лестницы на металлическом каркасе могут стать идеальным решением для любых интерьеров.

Лестницы на металлических косоурах

Открытые лестницы на косоурах — наиболее простой в плане конструкции, изготовления и монтажа тип лестниц. Косоуры — это наклонные опорные балки, которые поддерживают ступени. В зависимости от формы лестничного полета косоуры могут быть прямыми, изящными пилообразными, повторяющими форму ступеней, или криволинейными. Для стандартной лестницы используют два боковых косоура, если же лестница имеет ширину больше 2,5 метров, для увеличения ее прочности добавляют третий — центральный. Лестницы небольшой ширины (до 1000 мм) часто делаются на одном косоуре, расположенном по центру. Однако надо учитывать, что лестницы на одном косоуре обладают меньшей жесткостью и если идти по краю лестницы, ступени слегка пружинят.

После изготовления косоуры покрываются высококачественной порошковой краской либо автомобильной эмалью с лаком.

Мы изготавливаем различные лестницы на косоурах с металлическим каркасом: косоуры из металла, ступени из дерева, бетона, мрамора или металла. Лестница может иметь любую геометрию: прямая, Г-образная, П-образная или криволинейная, делается на заказ с учетом особенностей и дизайна Вашего помещения.

Пожизненная гарантия на каркас лестницы!

Примеры лестниц на металлических косоурах:

Лестницы на металлических тетивах

Лестницы на металлических тетивах относятся к лестницам премиум-класса. Лестницы на тетивах имеют конструкцию, в целом схожую с конструкцией лестниц на косоурах. В них опорами также служат наклонные балки (тетивы), однако ступени располагаются между ними, а не крепятся на них сверху.

Как правило, тетивы изготавливаются из листовой стали толщиной 10-20 мм. Тетивы вырезаются из листа на немецком лазерном раскроечном станке с ЧПУ. Благодаря этому мы можем изготовить тетивы практически любой формы с очень высокой точностью и хорошим качеством кромок. После предварительной примерки на объекте, тетивы полностью шпаклюются со всех сторон и покрываются финишной автомобильной эмалью в покрасочной камере.

Расчет и изготовление тетивы для лестниц

После покраски лестница выглядит как автомобиль премиум-класса и становится настоящим украшением интерьера. Лестницы на металлических тетивах, как правило, стоят дороже аналогичных лестниц на косоурах.

Ступени мы изготавливаем из дерева, мрамора или металла. На лестницы на металлических тетивах мы рекомендуем устанавливать ограждения из самонесущего стекла или нержавеющей стали с деревянным поручнем.

Примеры лестниц на металлических тетивах:

Закрытые лестницы на металлическом каркасе

Закрытые лестницы на металлическом каркасе это те лестницы, в которых металлический каркас после монтажа полностью обшивается. Как правило, сверху укладываются деревянные ступени, а снизу лестница обшивается гипсокартоном или деревянными панелями. Лестницы на металлокаркасе обладают рядом преимуществ относительно полностью деревянных лестниц.

Во-первых, лестницы на металлокаркасе практически не подвержены воздействию влажности – если в первом случае вместе с перилами и ступенями при перепадах влажности деформируется и деревянная основа (тетивы или косоуры), то в случае с использованием металлического каркаса эти деформации отсутствуют, благодаря чему в значительной степени продлевается срок эксплуатации лестницы.

Во-вторых, любая деревянная лестница со временем начинает скрипеть – такое ее поведение как раз и обуславливается гибким и подвижным основанием из древесины. В отличие от них, лестницы на металлокаркасе, собранные специалистами нашей компании с соблюдением всех нюансов технологии, не будут скрипеть на протяжении всего срока их эксплуатации.

В-третьих, лестницу на металлокаркасе можно использовать на любой стадии отделки помещения. Установленный  каркас на стадии ремонта обшивается обычной черновой доской, которая по окончанию всех работ снимается, и вместо неё укладываются чистовые лакированные ступени из дорогих пород древесины.

Кроме того, металлические каркасы для деревянных лестниц чуть ли ни втрое увеличивают несущую способность всей конструкции в целом – а это позволяет переносить по ней тяжёлую мебель не переживая о том, что лестница может надломиться.

 Примеры закрытых лестниц на металлическом каркасе:

Загрузка. Пожалуйста, подождите…

Деревянная тетива для лестницы своими руками

Деревянная тетива для лестницы своими руками, производится многими предприятиями в виде заготовок разных размеров:
— (40, 50) х (400) х (4500) мм;
— (30, 40, 50) х (300) х (1500, 2000, 3000, 4000, 4500) мм.

С учетом предлагаемого ряда, можно подобрать необходимые заготовки, удовлетворяющие запросам вашего проекта.
При желании, деревянные тетивы, можно изготовить своими руками по аналогии c изготовлением деревянных ступеней для лестниц.

Справка: расчетную нагрузку на лестницу принимаем двести пятьдесят килограмм; толщина тетивы составит пятьдесят миллиметров.

На каждую заготовку, наносим рисунок тетивы, который получился расчетным путем.
Размер сетки 100х100 (мм), шаг сетки 2 (мм).

И так, смотрим, что у нас получилось:

Деталь номер один, крепится к левой стене лестничного марша

Деталь номер два, крепится к задней стене лестничного марша

Деталь номер три, крепится к правой стене лестничного марша

Деталь номер четыре, крепится к низу лестничного марша

Деталь номер пять, крепится к верху лестничного марша

Для наглядности посмотрим на схему расположения всех пяти деталей в пространстве лестничного марша (Рис. 1).

Аккуратно выпилим заготовки по контурам. Выровняем их торцевые поверхности. При помощи фрезера, фрезеруем под ступени пазы глубиной двадцать пять миллиметров.

Тетива лестницы

Радиус по углам каждого паза, принимаем равным пяти миллиметрам.

Совет: уделите особое внимание на точность разметки и фрезеровки пазов; для фрезерования пазов, необходимо изготовить шаблон (для этих целей хорошо подойдет фанера); глубину паза, фрезеруйте в три, два захода.

Как правильно это сделать, посмотрим ролик

Если самому изготовить детали будет сложно, подготовьте их чертежи, и разместите заказ на изготовление в организациях, которые специализируются на выполнении этих работ.

Выполняем чистовую обработку деталей.
Покрываем полученные детали специальными пропитками и лаком.

В следующей статье столбы для лестниц, опишем их изготовление.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *