Циркулярки своими руками

Всякий владелец частного дома или дачи когда-нибудь обязательно задумывался о приобретении стационарной циркулярной пилы. Однако в большинстве случаев покупка откладывается на неопределенное время: стоимость такого удовольствия переваливает за два-три десятка тысяч, что зачастую не по карману среднестатистическому жителю страны.

Но даже если вы не готовы потратить такие деньги на стационарную пилу, ее можно сделать самому из ручной дисковой пилы. Для профессионального использования такое изобретение, может, и не подходит, зато распустить доски, быстро и удобно распилить брусья или листы ДВП – это вполне реально.

Для изготовления самодельной циркулярки вам понадобится:

  • Шайбы, гайки, болты;
  • Полоса металла;
  • Болгарка;
  • Металлический уголок;
  • Старый стол или толстый лист ДВП;
  • Двигатель.

Станина на циркулярную пилу

Самую обычную станину можно соорудить из старого обеденного стола или толстой деревянной фанеры и нескольких брусков. В столешнице высверливают отверстия для фиксирования самой циркулярки и делают надрез по размерам пильного диска. Важно, чтобы крышка станины не была из тонкого материла и выдерживала нагрузку заготовок. Для крепления рекомендуется взять винты с потайными головками, чтобы они не выступали над поверхностью и не цепляли материал при обработке.

Основание

В вопросе о том, как сделать из дисковой пилы циркулярку, самое главное – помнить о функциональности основания. Стол лучше всего устанавливать на качественное и жесткое основание, которое не прогибается и не шатается. Это обеспечивает безопасность при работе и ровный распил.

Если есть возможность, хорошо будет сварить его из металлического уголка в соответствии с размерами уже готовой столешницы. В крайнем случае позволительно соорудить основание как подстолье из дерева.

Двигатель

При подборе двигателя нужно обязательно обратить внимание на частоту вращения вала. Можно при желании самостоятельно поменять количество оборотов, использовав ременную передачу. Мотор должен быть достаточно мощным, поэтому не нужно экономить несколько тысяч и делать его из первого, что попадется под руку, будь то дрель или миксер.

Главным показателем самодельной циркулярной пилы считается максимальная толщина распиливаемых брусьев. Обычно для домашнего использования хватает распила 1,5-2 см, если же этого будет мало, то можно установить дополнительно механизм поднимающегося диска. Это сделает систему более сложной, но позволит углубить распил до необходимого уровня.

Безопасность

Следует помнить, что такая стационарная циркулярка все-таки сделана своими руками. Поэтому чтобы избежать травм, лучше максимально обезопасить свою работу. Можно установить защиту в виде специального подвижного кожуха, расположенного над краем диска.

Также лучше не делать циркулярку из дрели. Хотя многие умельцы советуют такой способ из-за простоты и экономичности, при малейшей ошибке серьезной травмы будет не избежать.

В заключении

Может показаться, что конструкция слишком простая и незамысловатая, но это не умаляет достоинств такой примитивной циркулярки. Она так же, как ее заводские аналоги отлично справляется с распилом небольших деревянных брусков и позволяет совершать столярные операции с досками.

Кстати, ваш самодельный станок возможно сделать многофункциональным и прикрепить к нему еще и рубанок. Так можно сэкономить пространство, к тому же инструменты в таком случае легко демонтировать.

Циркулярный станок — это тот инструмент, без которого не сможет обойтись ни один домашний мастер. Это оборудование особенно актуально для загородного дома или дачи. Но работать ручным станком не всегда удобно, а заводские станки довольно дорого стоят.

Выходом из сложившейся ситуации может быть изготовление этого устройства своими руками. Основой этого станка может быть не только ручная циркулярная пила, но и даже электродрель или болгарка.

Конструкция циркулярного станка

Изготовить станину для циркулярного станка своими руками очень просто. Для изготовления будут необходимы самые обычные пиломатериалы и совершенно немного времени.

Перед тем как продумать конструкцию предстоящего станка, нужно рассчитать нагрузку, которой он будет подвержен. Главное в станине — это надёжность и устойчивость. Для мощных производственных пил основанием является сварная усиленная металлическая конструкция. Но для пользования своими руками такой агрегат не нужен.

Если вы только решили изготовить свой деревообрабатывающий станок, то вам нужно учитывать основные параметры оборудования. Так как пилы могут быть разными, естественно, разной может быть и конструкция станины.

В первую очередь нужно определить мощность инструмента. Как правило, для домашнего пользования выбирают оборудование, где параметры мощности не превышают 850 Ватт. Но, к примеру, при строительстве дачи или загородного дома зачастую нужно распиливать очень большое количество древесины.

То есть, и мощность циркулярки требуется больше. Но опытные мастера не советуют покупать пилы, где этот показатель более 1250 Ватт. Установка этого оборудования в домашней мастерской абсолютно не оправдана. А работа на нём лишь увеличит затраты на электричество.

Чем больше производительность станка, тем устойчивей для него нужно основание. Для профессиональных циркулярок, как правило, устанавливают основание, сваренное из стального профиля. Иногда эти станины даже бетонируются в пол. Так как вибрация устройства может привести к опасности для жизни.

Технические особенности циркулярных станков

Глубина предполагаемого разреза. От этого параметра зависит толщина материала, который будет обрабатываться на вашем станке. Этот показатель в полупрофессиональных и профессиональных станках колеблется в диапазоне 5−8 см. Для распила досок и толстой фанеры этого вполне достаточно.

Но вот работать с брёвнами на этом станке будет уже неудобно. Помимо этого, нужно учесть, что эта характеристика у самодельной пилы уменьшается. Глубина разреза будет меньше приблизительно на 1 см. Но этого можно избежать, если предусмотреть в станине стола возможность опускать или поднимать диск.

При изготовлении инструмента своими руками нужно учесть частоту его вращения. Если циркулярка вам требуется для заготовки стройматериала, то этот показатель может быть меньше. Если необходим чистый и ровный срез, то частота вращения нужна довольно высокая. Это нужно, к примеру, для изготовления мебели.

Но и в этом случае существуют определённые нюансы. Для резки пластиковых материалов эта пила не подходит. Из-за очень больших оборотов инструмента диск разогревается, и пластик начинает плавиться.

Потому лучше выбрать аппарат, где частота вращения не более 4500 об/мин, в этом случае станину для циркулярной пилы можно изготовить из дерева. Вибрация у этого станка невысокая и дополнительное усиление стола не потребуется.

Ну и в конце, что необходимо предусмотреть, это расположение кнопок и остальных элементов управления на вашем станке. При сборке пилы своими руками не забывайте, что доступ к панели управления должен быть безопасным. Тем более важно это правило в случае, когда открытая часть пилы находится снизу столешницы.

В этом исполнении панель с включателями лучше всего разместить с внешней стороны станка либо сделать поднимающуюся столешницу. Подобная конструкция удобна и для обслуживания устройства. Затем, когда вы учли все нюансы и мелочи, можно начинать непосредственную сборку стола.

Изготовление циркулярной пилы своими руками

Наиболее простой вариант станины для циркулярки — это конструкция, изготовленная из досок и толстой фанеры. Причём непосредственно инструмент крепится снизу стационарной столешницы. Для пилы в крышке стола делается специальная прорезь.

Размеры для стола можно менять так, как вам удобно будет на нём работать. Для примера описан средний стол, высота которого 110−120 см. Но немало зависит от роста человека, работающего с оборудованием. Также по вашему желанию можно менять длину столешницы.

Если предполагается работать с досками, у которых длина более 2,6 м, то крышка на станине потребуется больше. В этом случае непосредственно в конструкцию нужно внести изменения и дополнительно добавить несколько опор (ножек). В противном случае стол будет создавать сильные вибрации.

Для столешницы обычно используется фанера, у которой толщина не менее 5 см. Но можно также выбрать и оргстекло или плиты стеклотекстолита. А вот использовать ДСП профессионалы не рекомендуют, этот материал недостаточно надёжен.

Инструменты и материалы для сборки

Для циркулярной пилы нужно в обязательном порядке предусмотреть направляющие. Они помогают распиливать древесину гораздо точней. Эту конструкцию сваривают из стального уголка и фиксируют к крышке струбцинами.

Крепить же стационарные направляющие нежелательно, так как в последующем вы не сможете изменить их положение.

Для сооружения стола вам будут необходимы такие материалы:

  • лист железа;
  • лист фанеры;
  • брус размером 50×50 мм;
  • доска размером 50×100 мм;
  • стальной уголок для направляющих;
  • две струбцины;
  • ручная циркулярная пила.

Также нужно предварительно приготовить все инструменты, которые будут необходимы для сборки стола:

  1. Шуруповёрт, электродрель.
  2. Ножовка или электрический лобзик.
  3. Инструменты для замеров (рулетка, угольник, линейка).
  4. Ручная фреза или фрезерный станок.

Когда всё подготовлено, можно начинать саму сборку стола. Иногда мастера собирают столешницы из ненужных обеденных или кухонных столов. Но эта конструкция вряд ли будет служить долго. Потому намного разумнее все элементы конструкции изготовить своими руками. В этом случае вы также сможете учесть ваши личные потребности.

Изготовление столешницы для циркулярного станка

Сборку стола начинают с изготовления столешницы. Фанерный лист размечают так, чтобы два края крышки были в размер с краями железного листа. Фанеру выпиливают при помощи ножовки или электролобзика.

Край спила можно обработать фрезой, но эта операция необязательна. Так как в станине основным параметром является надёжность, а не привлекательный вид. Столешницу затирают «начерно» наждачкой.

Снизу столешницы отмечают прорезь для циркулярного круга. Для чего вначале необходимо померить размеры подошвы агрегата. Легче всего это выполнить, если с устройства выкрутить диск и просто обвести нужную часть пилы. Эти измерения требуются для определения посадочного места.

При помощи ручной фрезы выбирают бруски на глубину приблизительно 0,9−1,1 см. Если у вас нет фрезы, то эту работу можно сделать, используя долото, но времени это займёт намного больше.

Затем, когда посадочное место сделано, примерьте пилу, и если нужно, откорректируйте углубление. Разметьте места прорези для круга и фиксации крепежей. Если вы нужно, чтобы круг поднимался и опускался, то необходимо установить маятниковый механизм для столешницы.

В этом случае прорезь нужно сделать в форме усечённой пирамиды. При этом гипотетическая вершина пирамиды будет направлена вниз. Непосредственно раму для подъёмного механизма лучше всего изготовить из стальных уголков, которые свариваются друг с другом.

Изготовление каркаса стола

Разметку для фиксации поперечных реек и продольных, которые выполняют функцию рёбер жёсткости, лучше всего установить с изнаночной стороны столешницы. Непосредственно планки изготавливаются из бруска. Вам будут необходимы:

  • Две поперечные детали, длинной равной ширине столешницы минус 7−9 см с каждой стороны.
  • Два продольных ребра, размером равным длине крышки минус 7−9 см с каждой стороны.

Затем нужно сделать гнёзда для саморезов. Рейки необходимо фиксировать на крышке так, чтобы столешница выходила за края рамы на 7−9 см. Крепёж должен быть максимально надёжными и прочными.

Первое крепление нужно установить приблизительно на 40−50 мм от края рейки. Дистанция между саморезами примерно 23−25 см. Все детали нужно просверлить насквозь. Саморез крепится со стороны крышки так, чтобы его шляпка полностью утапливалась в дереве.

Вначале закрепляют поперечные рёбра. Чтобы крышка стола была максимально прочной, края рейки предварительно нужно намазать столярным клеем. Конструкцию фиксируют струбцинами, и не убирая их, вкручивают саморезы.

Столешнице дают полностью высохнуть. После, таким же способом устанавливают продольные рейки. Затем части каркаса стягивают друг с другом, устанавливая по два крепежа с каждой стороны. Теперь струбцины можно убрать.

Крепление ножек (опор)

Ножки стола изготавливаются из бруска. Высота опор выбирается индивидуально. На практике, удобней всего работать за станком, когда столешница расположена на уровне бёдер. Перед креплением каждую опору нужно сострогать так, чтобы ножка сходила снизу на угол. Так, площадь основания опоры должна быть немного больше, в отличие от площади вершины.

Лучше всего закрепить ножки при помощи стальных уголков. Их необходимо немного поджать так, чтобы основание станка находилось в «распорку». Это придаёт столу дополнительную стойкость. В качестве крепежа используют болты с шайбами, их крепят шляпками наружу. Иначе, во время работы можно травмироваться о выступающие части крепежа.

Вся конструкция будет устойчивей, если дополнительные опоры стянуть диагональными рейками. Их крепят попарно с каждого бока станка.

Поверхность крышки полируют и обрабатывают лаком или используют для покрытия стальной лист, который крепят на саморезы. В самом конце, на подготовленное место, крепят непосредственно инструмент.

На крышке стола можно дополнительно сделать разметку, она поможет ровно и правильно распиливать древесину. Панель управления циркулярной пилы располагают на внешней стороне станка. Как правило, её крепят на одной из ножек стола. Вот и все, циркулярная пила своими руками готова.

  • Александр Романович Чернышов

Станки циркулярного типа относятся к классу специализированных обрабатывающих механизмов, без которых не обходится ни одна хорошо оснащённая домашняя мастерская.

Особо актуален этот образец деревообрабатывающей техники в условиях загородного дома и дачного хозяйства.

При оценке возможностей приобретения готового оборудования вы столкнётесь с рядом проблем, связанных с неудобством обращения с дешёвыми автономными циркулярными пилами и слишком высокой стоимостью профессиональной обрабатывающей техники.

Единственно правильный подход к решению этой проблемы – это сделать циркулярный станок своими руками, воспользовавшись материалами и оборудованием, поступающими в свободную продажу.

Обратите внимание! В целях экономии в малогабаритных моделях станков в качестве режущего инструмента чаще всего используется автономная циркулярная пила, которая жёстко крепится на станине.

С помощью самодельного станка вы сможете пилить доски, остругивать горбыль, а также изготавливать бруски нужного вам сечения.

При желании можно будет заметно расширить функциональность вашего изделия, предусмотрев в нём возможность обработки древесины с помощью электрического рубанка.

Требования к конструкции

Перед началом работ необходимо будет подготовить небольшой эскиз, на котором должны указываться не только расположение всех конструктивных элементов будущего станка, но и их основные размеры. При прорисовке такого эскиза следует принимать во внимание, что ваш циркулярный станок может состоять из следующих функциональных узлов:

  • станины, служащей основанием всего изделия;
  • столешницы с установленным на ней промышленным образцом ручной циркулярной пилы;
  • выносного пульта управления включением и выключением исполнительного механизма (циркулярной пилы).

Малогабаритный циркулярный станок настольного типа

Указанный состав станка характерен для малогабаритных изделий на деревянной станине. Для капитального оборудования, изготавливаемого на основе металлических профилей (уголков) его схема имеет несколько иной вид. В состав такого изделия должны входить следующие элементы:

  • основание из стальных рам и кронштейнов, на которых в подшипниковых парах монтируется вал с приводным шкивом;
  • столешница с прорезями для обрабатывающего полотна, устанавливаемая поверх металлической рамы и жестко закрепляемая на ней;
  • комплект специального приводного электрооборудования, размещаемого в нижней части станины и обеспечивающего требуемую функциональность устройства (в него входят электродвигатель, пусковое устройство и трансформатор-преобразователь).

Основное требование, предъявляемое к любым типам станин – это обеспечение максимальной надёжности и устойчивости конструкции. В качестве вариантов исполнения станочного основания нами будут рассмотрены как каркасы из металлических профилей (уголков), так и несущие конструкции из дерева.

При ознакомлении с требованиями к электрооборудованию самодельного станка, прежде всего, следует определиться с мощностью привода режущего инструмента (или автономной пилы), которая для бытовых условий не должна превышать значения 850 Ватт.

Стационарный циркулярный станок

Помимо этого, перед подготовкой эскиза будущего изделия должны быть учтены такие технические характеристики используемого оборудования, как:

  • Глубина реза, задающая допустимую толщину заготовок древесины, подлежащих обработке на вашем станке. Этот показатель для промышленных образцов деревообрабатывающего оборудования колеблется в пределах 5 — 8 см, чего вполне достаточно для распила стандартных досок и толстой фанеры.

Дополнительна информация: В том случае, когда вам потребуется обрабатывать заготовки древесины большей толщины – необходимо предусмотреть в станине специальный подъёмный механизм, позволяющий изменять положение диска по высоте.

  • Перед изготовлением капитального станка с отдельным приводом следует учитывать рабочую частоту вращения ротора электродвигателя. Выбор этого параметра определяется режимами обработки пиломатериала, с которыми вам чаще всего придётся иметь дело. Для простой нарезки древесных заготовок этот показатель может быть относительно низким, а для получения идеально ровного («чистого») среза вам потребуется более высокая частота вращения.

Важно! Оптимальной для самодельных режущих станков считается частота вращения, не превышающая значения 4500 об/мин. При невысоких оборотах двигателя станина может изготавливаться на основе усиленного деревянного каркаса, достаточно массивного для предотвращения вибраций механизма.

  • При составлении эскиза также должны учитываться требования по эргономике, предполагающие удобство управления работой оборудования, а также безопасности обращения с ним. Они касаются порядка расположения кнопок на рабочем пульте, ограничения доступа к режущему полотну, а также электрической защищённости привода или отдельных элементов управления.

После того, как учтены все возможные требования к будущему станку, вы можете приступать к непосредственной его сборке.

Станина на основе металлических профилей (уголков)

Верхнюю часть металлической станины удобнее всего изготовить в виде прямоугольной рамы 600 на 400мм, сваренной из уголков на 25мм. К четырём углам этой конструкции привариваются трубные заготовки длиной 220 мм (рекомендуемый диаметр труб – 17-20 мм).

Станина должна обеспечивать жесткость конструкции станка

На раме с помощью болтов фиксируются два продольных уголка, используемых для крепления вала в подшипниковой обойме.

Расстояние между уголками определяется исходя из длины вала, а применяемые для установки подшипники закрепляются на них специальными хомутами.

Важно! При выборе подшипников рекомендуется брать изделия закрытого типа, что исключает возможность попадания в них мелкой стружки, в избытке образующейся при обработке дерева.

Нижняя часть каркаса станины в целях придания ей большей устойчивости изготавливается (сваривается) из металлических уголков на 40 мм.

Для крепления рабочего вала используются подшипник закрытого типа

Поперёк каркаса привариваются две перемычки из этого же материала, используемые для закрепления электродвигателя. Здесь же располагается металлическая площадка, предназначенная для монтажа пусковой аппаратуры.

Подшипники крепятся к станине при помощи специальных хомутов

По углам получившейся конструкции привариваются трубные заготовки длиной, соответствующей размеру труб на верхней раме, но чуть большего диаметра (23-25мм).

Ближе к их краю делаются специальные фиксаторы (барашки), используемые для зажима подъёмных труб верхнего каркаса, перемещаемых при натяжении ремня привода.

Порядок сборки механической части такого станка включает следующие операции:

  • сначала берутся подшипники №202 и с силой забиваются на рабочий вал;
  • после этого на том же валу с натягом фиксируется шкив, предварительно выточенный на токарном станке и имеющий внутренний диаметр ручья 50мм;
  • затем на конце вала нарезается резьба под болт, используемый для зажима режущего инструмента (для более надёжной его фиксации под болт можно будет подложить паронитовые и металлические шайбы);
  • по завершении этой части работ переходим к установке привода, изготавливаемого на основе трехфазного асинхронного двигателя мощностью 1,5кВт, (1500 об/мин). На вал такого двигателя насаживается шкив, имеющий внутренний размер ручья примерно 80мм;
  • на следующем этапе сборки каркаса две готовые половинки станины соединяются вместе (при этом трубы меньшего диаметра вставляются в большие по размеру);
  • в завершении работ на валу натягивается ремень, а затем конструкция фиксируется в этом положении посредством специальных струбцин-«барашков».

Станок на деревянном каркасе

Самый простой и доступный способ изготовления станины для станка предполагает использование для этих целей обычных досок или толстой фанеры. В данном варианте конструкции исполнительный узел размещается непосредственно под столом (столешницей), в котором для режущего полотна проделывается прорезь соответствующих размеров.

Каркас из дерева надежен и прост в изготовлении

В качестве примера нами будет рассмотрен вариант изготовления станины высотой приблизительно 110 — 120 см, предназначенного для закрепления на ней ручной циркулярной пилы. Длину столешницы такой конструкции можно будет изменять в небольших пределах по своему усмотрению.

Обратите внимание! Высоту конструкции при желании можно будет скорректировать, принимая во внимание рост работающего на станке человека. А при необходимости обработки на нём очень длинных досок размеры столешницы могут быть увеличены до требуемой величины. При этом вам придётся побеспокоиться о монтаже дополнительных опорных ножек.

Самый удобный для изготовления столешницы материал – это многослойная клеёная фанера толщиной не менее 50 мм. Однако для этих целей могут выбираться и другие материалы (оргстекло или плиты стеклотекстолита, например). Что касается такого распространённого материала, как ДСП, то его применение в данном случае нежелательно, как не обеспечивающего достаточную прочность поверхности.

Для изготовления станка на деревянной основе вам потребуются перечисленные ниже материалы:

  • заготовка листового железа;
  • стандартный лист толстой клеёной фанеры;
  • пара брусьев сечением 50Ч50 мм;
  • толстые доски с типоразмером 50 x 100 мм;
  • стальной уголок, необходимый для повышения жёсткости крепления направляющих;
  • циркулярная пила;
  • две струбцины.

Кроме того, вам придётся запастись следующим комплектом инструмента, без которого сборка станка просто невозможна:

  • классические шуруповёрт и электродрель;
  • простая ножовка по дереву или электролобзик;
  • измерительные инструменты (угольник, рулетка, линейка);
  • переносная фреза для обработки древесины.

При отсутствии такой фрезы можно будет воспользоваться помощью друзей или соседей, имеющих в своём хозяйстве фрезерный станок.

Дополнительная информация: Некоторые домашние мастера предпочитают изготавливать столешницы из отслуживших свой срок кухонных столов. Однако такая конструкция не будет отличаться долговечностью, поскольку исходный материал долгое время эксплуатировался во влажном помещении. Вот почему будет разумнее изготовить все элементы конструкции из новых заготовок, что заодно позволит учесть ваши личные вкусы и предпочтения.

Изготовление столешницы

Работы по изготовлению этой части оборудования проводятся в следующей последовательности:
Начинаем с разметки куска фанеры, осуществляемой с тем расчётом, чтобы его края приходились вровень с кромками приготовленного листа железа. После разметки, воспользовавшись ножовкой или электрическим лобзиком, вы можете вырезать фанерную заготовку требуемого размера. При желании можно будет обработать её кромки с помощью фрезы, хотя делать это совсем не обязательно (основное требование, предъявляемое к этому элементу – его надёжность, а не привлекательность).

По завершении указанных операций поверхность столешницы тщательно обрабатывается (затирается) наждачной шкуркой средней зернистости.

Затем на нижней её части предварительно намечается место положения прорези под пильный диск. Для этого необходимо определить размеры подошвы подготовленной к установке циркулярной пилы. Для удобства проведения измерений диск с пилы просто снимается, после чего можно будет без труда определить размеры посадочного места.

Для удобства проведения разметки столешницы диск пилы снимается

По завершении его подготовки следует взять циркулярную пилу и примерить её по месту установки. В случае необходимости производится корректировка положения точек её крепления (одновременно с этим уточняются контуры прорези под пильный диск).

Готовая столешница из фанеры закрывается стальным листом, крепящимся на ней с помощью саморезов. На рабочую поверхность впоследствии можно будет нанести специальную разметку, позволяющую корректировать положение древесной заготовки в процессе её обработки.

Сборка каркаса

Как поперечные, так и продольные брусья каркаса, используемые как рёбра жёсткости, также монтируются на нижней плоскости столешницы. Всего таких планок потребуется четыре:

Две поперечные перемычки, не доходящие до края столешницы на 7-9 см с каждой стороны.
Два продольных бруска, размер которых соответствует тому же условию (они не должны доходить до краёв столешницы примерно на 7-9 см).

С учётом этих ограничений следует наметить точки фиксации продольных брусков и поперечин, в которых последние будут крепиться к столешнице с помощью саморезов подходящего размера.

При разметке точек крайняя из них выбирается приблизительно на удалении 40-50 мм от края бруска (при этом шаг между ними должен быть порядка 23-25 см).

Перед окончательной сборкой каркаса во всех составных деталях (брусках и столешнице) просверливаются сквозные отверстия под саморезы. С лицевой стороны элементы крепления устанавливаются таким образом, чтобы их шляпки были полностью скрыты в материале.

Для повышения прочности будущего каркасного основания примыкающие к столешнице бруски предварительно промазываются столярным клеем.

После сборки конструкция временно фиксируется с помощью струбцин, которые можно будет снять по истечении времени высыхания клея.

Крепление опорных ножек

Ножки стола изготавливаются из брусков подходящего сечения (чаще всего для этих целей используются те же заготовки 50х50 мм). Высота опор выбирается под конкретного человека, т. е. индивидуально.

При этом должен учитываться тот факт, что работать на циркулярном станке удобнее, когда столешница находится на уровне бёдер. Форма ножек перед окончательным их монтажом дорабатывается с учётом того, чтобы они сужались в сторону опорной части (площадь сопряжения с каркасным основанием должна превышать площадь опоры на пол).

Для повышения жёсткости и устойчивости конструкции в ней могут применяться стальные уголки, которые поджимаются таким образом, чтобы обеспечивать дополнительную «распорку» основания. Для их закрепления используются специальные болты с шайбами, устанавливаемые шляпками наружу.

Электрическая схема

В капитальном варианте конструкции циркулярного станка используется автономный привод, включающий в свой состав электродвигатель асинхронного типа, обмотки которого включаются в электросеть по схеме треугольника.

Схема подключения асинхронного двигателя циркулярного станка

Эти цепи содержат ряд дополнительных элементов, облегчающих запуск двигатели в работу (так называемые «пусковые» конденсаторы и другие электронные компоненты).

Для управления работой и обеспечения автоматического запуска электродвигателя в схеме предусматривается магнитный пускатель, построенный на базе электронного коммутатора (симистора) и трансформатора тока.

Для построения схемы управления станком на деревянном каркасе (вариант, предусматривающий использование ручной циркулярной пилы) достаточно будет продублировать кнопки включения и выключения механизма, выведя их наружу и закрепив на одной из ножек столешницы

Более подробно о подключении электродвигателя станка вы узнаете из видео.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *