Забор из профлиста в рамке

Дом, дача, участок под строительство — это, прежде всего, частное владение, собственность, которую хозяева желают сделать неприкосновенной. И в этом вопросе лучшим решением становятся различные ограждения.

Оригинальный дизайн декоративного забора для дома

Особую любовь и доверие заслужили заборы из дерева, профнастила и кирпича. Какими же характеристиками обладают эти строительные материалы и насколько качественные заборы из них получаются?

Содержание

Забор из профнастила

Заборы из профнастила обрели на сегодняшний день особую популярность, и причин для этого предостаточно. Стильный внешний вид, практичность и легкость монтажа способны привлечь внимание каждого, кто ищет подходящий материал для ограждения своего участка. Немало преимуществ делают профнастил лидером среди конкурентов.

  1. Прочность. Профлист, толщина которого не превышает и полмиллиметра, настолько прочный, что способен выдержать вполне приличную физическую нагрузку и даже удар. А благодаря гофрированному заборному листу профнастил невосприимчив к сюрпризам погоды в виде бури, порывистого ветра или града.

    Забор для частного дома из профлиста

  2. Доступность. Монтаж профнастила — довольно легкий процесс, потому и цена на забор из такого материала невысока. А массовое производство профлиста, высокая конкуренция сводят его стоимость к наименьшему значению в сравнении с аналогами.
  3. Долговечность. Свой первозданный вид забор из профнастила сохраняет до 15 лет, а качественная установка только увеличивает годы службы такого ограждения.
  4. Целостность. Структура профнастила не имеет отверстий или зазоров. Такой материал подходит тем, кто любит уединение и не желает демонстрировать свой участок посторонним. А, кроме того, пыль и грязь с дороги (если ограждение расположено у проезжей части) не будут попадать в таком количестве на огороженную территорию.
  5. Звукоотражение. Профнастил — отличное препятствие для звуковых волн, а значит, уровень шума на территории, огороженной таким забором, будет значительно ниже.

    Вариант забора из профнастила для коттеджа

  6. Огромный выбор цветов для забора. Цветовая палитра настолько широка, что подобрать подходящий оттенок можно и под цвет дома, и под цвет самого газона.

Сегодня все большее внимание отводится прочности профлиста. Так, например, одной из последних разработок стало полимерное покрытие как усилитель защитных и внешних данных.

Поэтапная установка забора из профнастила

Монтаж забора из профнастила можно выполнить и своими руками, имея самые стандартные навыки обращения с инструментами. Это позволит сэкономить приличную сумму, что особенно ценно в такие нестабильные времена.

Этап №1 — подсчеты. При выполнении подсчетов стоит учесть, что длина выпускаемого профлиста равна 12 метрам. К примеру, забор будет высотой в 1,5 метра. Значит, при нарезке получится 8 кусков. Замерив периметр участка, остается высчитать, какое количество таких кусков потребуется. Особые вычисления потребуются, если есть ворота и калитка из профнастила.

Схема забора из профнастила с размерами

Далее, высчитывается необходимое количество столбов. Лучше располагать их на 2–2,5 метра друг от друга. Если высота забора равна 1,5 метра, значит, необходимая высота столба — два метра с расчетом на то, что дополнительные полметра — это необходимые 30 %, уходящие в грунт.

Количество поперечных лаг в приведенном случае равно двум, так как забор не превышает высоты двух метров.

Для одного профлиста, располагающегося на двух лагах, потребуется шесть саморезов.

Этап № 2 — земляные работы. Садовым буром роются ямы необходимой глубины на выбранном предварительно расстоянии. Нельзя забывать, что в ямы будет засыпаться гравий, поэтому лучше бурить с запасом в глубину.

Этап №3 — установка столбов и бетонирование. Строго вертикально в подготовленные углубления устанавливают столбы и заливают бетоном с гравием, затем тщательно проштыковывают.

Этап№4 — монтаж поперечных лаг. Через несколько дней после установки и покраски столбов, когда просохнет бетон, можно устанавливать лаги. Делать это лучше при помощи сварки или же закреплять на болты с двумя гайками для большей надежности.

Этап №5 — установка профлиста. Начиная от ворот, при помощи уровня выравнивают листы профнастила и крепят на саморезы (один посередине и два по краям) шуруповертом. Кстати, следующий лист должен идти внахлест на предыдущий.

Важно соблюдать всю последовательность действий, иначе такой забор прослужит меньше, чем хотелось бы!

Кирпичный забор

Забор из кирпича не только вполне посильный, но и прочный. Кладка средней толщины способна устоять даже после удара легковой машины. Высокий кирпичный забор (оптимальной признана высота в три метра) позволяет скрыть от посторонних глаз не только огороженную территорию, но и окна дома, заглянуть в которые всегда есть желающие. Размеры и цвета материала на сегодняшний день довольно разнообразны.

Выбирать для забора нужно очень качественный кирпич и не менее качественный раствор: именно тогда срок службы заграждения способен продлиться до 50 лет. Устанавливать забор лучше на ленточный фундамент, тогда сооружение будет особенно прочным. Для заграждения вполне допустима монотонная кладка, то есть без выступов и впадин. Но особой привлекательностью отличается кладка «разбавленная», включающая столбы и всевозможные декоративные элементы.

Пример кирпичного забора для частного дома

Забор из кирпича и профнастила

Очень прочным и оригинальным получается забор, скомбинированный из таких материалов, как профнастил и кирпич. Кирпич служит основой для возведения столбов, а профнастил устанавливается между ними.

Есть несколько вариантов установки:

  • На ленточном фундаменте через каждые три метра устанавливаются столбы, между ними монтируется профлист, а основание для калитки и ворот также выкладывается из декоративного материала;
  • Фундамент под забор из профнастила делается лишь для установки столбов-оснований под ворота и калитку (пять столбов). Вся остальная территория огораживается профнастилом;
  • Ворота и калитка объединены в одну входную группу, и для них требуется всего три столба, под которые также заливается монолитный фундамент.

Кстати! Ленточный фундамент подходит для ровной поверхности, а при неровностях ландшафта возводится столбчатый фундамент.

Так выглядит комбинированный забор из профнастила и кирпича

После укладки фундамента лучше всего провести гидроизоляцию. Для этого нужно уложить на фундамент слой рубероида, который разделит его и кирпичную кладку.
Перед кладкой кирпича готовится раствор из цемента, песка и воды. Комбинированная и ажурная кладки — самые распространенные. Они придают забору эстетичный вид и красоту.

Плюсы и минусы кирпичного забора

К несомненным преимуществам можно отнести прочность и относительную доступность материала, а также эффектный внешний вид. Из минусов забора такого типа стоит отметить очень трудоемкий процесс установки, а также необходимость оплачивать работу специалистов (если, конечно, нет навыков работы с кирпичом).

Забор из дерева

Для многих вопрос экологичности и безопасности стоит исключительно на первом месте, поэтому в качестве материала для строительства домов многие выбирают именно дерево. А для полного соответствия принципам — деревянный забор. Красота, богатый выбор и самая доступная цена делают его одним из самых востребованных типов ограждения. В чем еще заключаются его преимущества?

  1. Гармоничность. На фоне природы декоративный деревянный забор выглядит легко и эстетично, вписываясь в сельские пейзажи и придавая спокойствие и гармонию окружению городскому.
  2. Длительность срока службы. При должном уходе деревянный забор прослужит своим хозяевам очень долго. Периодические «подкрашивания» и своевременное устранение негодных элементов еще и сохранят первозданный вид ограждения.
  3. Удобство обслуживания. В случае поломки можно просто заменить несколько негодных дощечек новыми.
  4. Экономичность. Низкая цена — не единственный плюс деревянного забора. Возможность сэкономить на установке, не прибегая к помощи специалистов, и сделать все своими руками — еще один довод в пользу забора из дерева.

Комбинированный забор для дома из блоков и дерева

Большой выбор

Видов деревянных заборов довольно много, причем компании по их производству нацелены на то, чтобы еще больше его разнообразить.

  • Штакетник. Самый распространенный и традиционный вариант, привлекающий своей простотой и доступностью. Невысокое ограждение такого типа становится прекрасным ограждением для клумб и садовых участков;
  • Забор Решетка. Тонкий штакетник пересекается, создавая подобие вертикально расположенной решетки. Отличный вариант для беседок;
  • Сплошной забор — доски плотно крепятся рядом друг с другом, образуя цельную конструкцию;
  • Ограда Лесенка. Доски внахлест набиваются в горизонтальном направлении с небольшим уклоном. И дачный домик, и частный дом обретут дополнительную оригинальность за счет такого ограждения;

    Пример деревянного забора типа «Лесенка»

  • Забор Шахматка. Выполняется и в вертикальном, и в горизонтальном направлении. С двух сторон от столбов по очереди набиваются доски. В результате получается легкая и необычная фактура;
  • Забор Ранчо. Две — четыре доски горизонтально устанавливаются на деревянных столбах. Такое название забор получил из-за популярности этого вида на фермах и пастбищах;
  • Забор из не обрезной доски. Применяется довольно низкосортный материал, благодаря которому забор обретает необычную грубоватую форму. Подходит для ограждения дачных участков и в качестве чернового варианта, когда требуется огородить застраиваемую территорию.

Строительство забора из дерева

Перед установкой забора периметр нужно подготовить и разметить. Столбы друг от друга следует располагать на расстоянии не больше трех метров, а фиксировать лучше бетонным раствором. Заделывать столб в землю следует на треть от его длины.

Кстати! Столбы могут быть как деревянными, так и металлическими.

Далее, к столбам при помощи надежных саморезов крепятся металлические трубы или деревянные лаги. На них гвоздями или опять же саморезами вплотную фиксируются доски. Очень удобно, когда забор покупается готовыми пролетами, это значительно сокращает временные затраты.

После полной установки забора следует заключительная обработка деревянного забора, которая обычно сводится к покрытию краской или лаком.

Пример полакированного деревянного забора

Делать выбор в пользу того или иного вида ограждения лучше, учитывая собственные навыки и умения и, конечно же, все положительные и отрицательные характеристики материалов для строительства.

Установка забора из профнастила профессиональными бригадами может обходиться владельцу дома в круглую сумму. Стоимость возведения погонного метра начинается от 500 и может достигать 2000 и более тысяч рублей. Учитывая, что сами работы не такие сложные, стоимость их выполнения строительной бригадой часто оказывается завышенной. Зная, как сделать забор из профнастила своими руками, можно избежать лишних трат и сделать все точно по своим задумкам.

Какой профнастил подойдет для забора

В маркировке профилированного настила можно увидеть разные буквенные обозначения, которые указывают на его несущую способность и назначение. Какие же виды профнастила существуют:

  • «Н». Несущий профлист, один из самых прочных, с бороздой посередине каждой волны, которая увеличивает жесткость материала. Назначение – сооружение межэтажных перекрытий.
  • «С». Стеновой, из тонколистовой стали, с небольшой шириной и высотой волн. Назначение – монтаж забора из профнастила и обшивка стен.
  • «НС». Несуще-стеновой, в сравнении с несущим менее жесткий и более дешевый. Еще называется кровельным. Назначение – устройство кровельного покрытия. Выступает альтернативой металлической черепице.

Советуем изучить подробнее: «Стоит ли класть на крышу металлочерепицу: обзор материала, для каких кровель и построек лучше подходит».

Забор выполняют из стенового профнастила. Это могут быть марки С8, С10, С20, С21, С44. В некоторых случаях используют также НС35. Численное обозначение после буквы указывает на высоту профиля. Она влияет на итоговую жесткость полотна.

Модификации профнастила, рекомендованные специалистами для ограждений

Обратите внимание: у листа С20, вопреки маркировке, высота волны составляет 18 мм, а не 20 мм.

Для забора подойдут листы С8, а в регионах с сильными ветрами – лучше брать листы от С10. Они могут иметь толщину 0,45-0,5 мм. Поскольку ограждение несет и декоративную функцию, есть смысл покупать окрашенный профнастил. Он более эстетичный, чем оцинкованный, а еще более долговечный.

Этап 1. Разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж

Забор из профнастила представляет собой протяженную конструкцию, которая включает:

  • Столбы (2), установленные в скважину в земле (1), которая бетонируется и заполняется песчано-гравийной засыпкой (4).
  • Лаги (5), соединяющие столбы. При высоте до 1,5 м достаточно 2 лаг, сверху и снизу. Если ограждение выше 1,5 м, необходима дополнительная лага по центру.
  • Профлисты (6), которые крепят к поперечным лагам на саморезы. Чтобы навесить ворота или калитку, опорные столбы оборудуют петлями.

Из каких элементов состоит забор

Чтобы рассчитать необходимое число материалов и поставить долговечный забор из профнастила, следует сначала разработать его эскиз. Это предварительный набросок, на котором изображают:

  • Где будет находиться забор с учетом подъездов, места расположения ворот, зеленых насаждений на участке, рельефа и пр.
  • Отмечают изменения высот по грунту, чтобы определить, где будут нужны листы покороче или подлиннее.
  • Размеры отдельных прямолинейных участков, их высоту и длину.
  • Пункты монтажа столбов: базовых и промежуточных.
  • Длину секций – для секционного забора. Она берется кратной 1, 1,5 или 2 листам профнастила.

При установке забора из профнастила необходимо учесть, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3% перепад между листами составляет 150 м. При более крутых изменениях местности перепад высот принимают индивидуально.

Пример выполнения чертежа забора из профилированных листов

Эскиз забора из профнастила

Этап 2. Подготовка материалов

Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС». Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле.

Профнастил для возведения забора

Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.

Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила

Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.

Поперечные лаги квадратного сечения

Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.

Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы

Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.

Пластиковые заглушки на столбы

Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Метизы для крепления профлиста к каркасу

Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.

Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила

Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.

Дополнительно потребуются:

  • цемент, песок и гравий (для устройства подушки и заливки фундамента);
  • шуруповерт;
  • емкость для раствора;
  • бур или лопата;
  • сварочный аппарат;
  • грунтовка и антикоррозийный состав;
  • уровень и отвес;
  • болгарка для нарезки листов.

Этап 3. Расчет количества материалов для забора из профнастила

Чтобы не переплатить за лишние материалы и не столкнуться с их нехваткой, необходимо правильно рассчитать количество.

Как определить количество профилированных листов:

  • Для сплошного забора – разделить общую длину ограждения на полезную ширину листа.
  • Для секционного забора – разделить общую длину ограждения на всю ширину листа, если она равна длине секции, или на полезную ширину листа, если секция составляет 1,5-2 листа.

Сплошной и секционный заборы из профнастила

Как вычислить число опорных стоек

  • Для сплошного забора – разделить общую длину забора на расстояние (пролет) между соседними столбами (2-3 м).
  • Для секционного забора. Расстояние между опорами равно общей (если секция – это один лист) или полезной (если секция – 1,5-2 листа) ширине листа профнастила.

Стойки обязательно должны быть предусмотрены:

  • по углам забора;
  • в месте установки ворот;
  • в месте монтажа калитки.

Получившееся число стоек можно округлить в меньшую сторону. Недостаток 1-2 столбов компенсируют незначительным увеличением пролета. Высота стойки должна быть равна высоте ограждения плюс еще 30% на заглубление в землю. К примеру, для забора 2 000 мм требуются стойки высотой 2 000 · 1,3 (130%) = 2 600 мм. Промежуточные стойки могут быть заглублены в грунт на 25%.

Как рассчитать количество поперечных лаг

Необходимо умножить общую длину забора на необходимое число поперечин. При высоте забора менее 1,5 м требуется 2 лаги, более 1,5 м – 3 лаги. К примеру, для забора длиной 50 м понадобится 50 · 2 = 100 лаг при высоте ограждения до 1,5 м и 50 · 3 = 150 лаг при высоте более 1,5 м.

Забор из профнастила с двумя и тремя лагами

Как определить количество остальных материалов

Пластина-держатель: умножить число стоек на количество рядов поперечин (2 или 3).

Заглушки: добавить к числу опорных столбов 2-3 заглушки на запас.

Метизы. Профнастил крепят:

  • в 2 крайние волны;
  • через 2 волны по центру листа в каждую из лаг.

Для двух поперечин на один лист требуется 6 метизов, для трех – 9 шт. Далее 6 или 9 умножают на число листов. Полученное значение округляют в большую сторону кратно упаковке.

Краска: хватит одного баллончика или банки массой 50 г.

Декоративная торцевая планка: разделить общую длину забора на рабочую длину самой планки. Полученное число округлить в большую сторону. Чаще всего планки в длину достигают 2 000 мм. Рабочая длина тогда составляет 1 850-1 950 мм.

Этап 4. Монтаж забора из профнастила

Монтаж забора из профнастила состоит из нескольких этапов, среди которых:

  1. Подготовка участка к монтажу.
  2. Разметка участка согласно эскизу.
  3. Заливка фундамента и установка стоек.
  4. Монтаж поперечных лаг.
  5. Декоративное оформление стоек.
  6. Крепление профнастила к каркасу.
  7. Монтаж декоративных и защитных элементов.

Подготовка

Заключается в очистке поверхности грунта от всего, что может помешать в самостоятельном монтаже забора. Также специалисты рекомендуют выровнять наиболее выраженные неровности рельефа, которые могут вызвать проблемы с установкой.

Разметка

Для разметки участка необходимо:

  1. Найти крайние точки ограждения. Это углы забора, где обязательно будут установлены опорные стойки.
  2. Забить в крайних точках колышки и натянуть между ними шнур – он покажет линию будущего забора.
  3. Поставить колышки в местах установки других опор – их определяют опять же по эскизу.
  4. На натянутом шнуре в месте монтажа стоек привязать отвес – он укажет точное место для бурения ямки под столб.

Устройство фундамента и/или установка опорных столбов

Забор из профнастила устанавливают:

  • На фундамент. В таком случае основной опорой ограждения становятся не столбы, а именно фундамент, на который уже опираются стойки.
  • Только на столбы. Под каждый из них вырывают штыковой лопатой или пробуривают буром ямки. Глубину выбирают с учетом заглубления столбиков в грунт плюс 100-200 мм на устройство песчано-гравийной подушки. Столбы устанавливают в вырытые ямки, а затем бетонируют. Далее еще раз проверяют, насколько прямо стоят стойки, и при необходимости корректируют их положение.

Варианты установки опорных стоек забора

Какой фундамент выбрать для ограждения из профлиста

Забор из профнастила – это легкая конструкция, не требующая устройства серьезного основания. Для таких сооружений оптимальным считается ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его ширина выбирается с учетом ширины опорных стоек. Глубина составляет около 300-400 мм. Но при установке забора из профнастила важно учесть пару нюансов:

  • В месте монтажа базовых столбов (в углах, месте установки ворот и калитки) глубина котлована под фундамент должна составлять не менее 1/3 высоты стоек плюс 100-150 мм на песчано-гравийную подушку.
  • Для промежуточных столбов необходим котлован глубиной не менее 1/4 высоты стоек плюс снова высота подушки.

Это важное условие, соблюдение которого позволит минимизировать влияние на конструкцию грунтовых вод и морозного пучения грунта.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Ленточный фундамент для ограждения монтируют по той же технологии, что и в случае с беседкой, баней или домом:

  1. По периметру забора вырывают котлован нужной глубины и ширины.
  2. По чертежу забора устанавливают базовые и промежуточные стойки: в месте их установки буром вынимают грунт, отсыпают песчано-гравийную подушку и производят бетонирование опор на глубину 100-150 мм.
  3. Обустраивают опалубку фундамента. Она может быть временной или несъемной (например, из простого оцинкованного профнастила).
  4. Осуществляют армирование и заливку траншеи бетонной смесью.

Советуем изучить подробнее: «Что нужно знать об оцинкованном профнастиле: характеристики, виды, преимущества, сферы применения».

Монтаж лаг

После надежного бетонирования опорных столбов приступают к монтажу поперечных лаг. Как правило, для этого придется подождать хотя бы 5-7 дней, чтобы раствор затвердел. Соединение лаг со стойками может быть:

  • сварным (неразъемным, неразборным)
  • разборным, т. е. с применением крепежных элементов.

В последнем случае используются пластины-держатели. Их прикручивают к опорной стойке, а уже к ним крепят сами лаги. Такое крепление считают более надежным.

Для сварного соединения место фиксации предварительно зачищают от краски, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку. Чтобы выполнить сварку, потребуется помощь другого человека, который будет придерживать лагу в нужно положении. Сварку осуществляют по всей длине соприкосновения поперечины со столбом.

При уклоне земли на участке лаги и листы необходимо монтировать со смещением по высоте

В случае выраженного рельефа участка лаги монтируют с некоторым смещением по высоте. Величину смещения можно определить из прямоугольного треугольника, в котором:

  • Вертикальный катет (ВС) – это как раз величина смещения (перепада высот).
  • Горизонтальный катет (АС) – длина одного профлиста. Это отрезок, параллельный горизонту, т. е. без уклона с углом 0°.
  • Острый угол (A) между горизонтальным катетом и гипотенузой (АB) – равен углу уклона поверхности земли, к примеру, 5°.

Тангенс угла A равен: tg A = BC/AC. Отсюда BC = tg A · AC. Тангенс для угла 5° составляет 0,0875. Если взять длину профлиста (AC) за 2 000 мм, то BC получится равным 2 000 · 0,0875 = 175 мм. Получается, что каждый следующий профлист нужно сместить по высоте на 175 мм. Для этого и лаги крепят на 175 мм выше, чем в предыдущем пролете.

По этой схеме можно найти величину смещения (BC) листов профнастила с учетом уклона поверхности земли на участке

Способы крепления лаг к опорным столбам

  • Спереди встык. Подходит для сплошных заборов.
  • Сзади. Требует применения кронштейна, оптимальный способ для секционных заборов.
  • Сбоку. При таком способен крепления поперечин полотно профлиста можно фиксировать не только к лагам, но и непосредственном к самим столбикам. В таком случае возрастает расход саморезов, но сама конструкция получается более устойчивой.

Варианты крепления лаг к столбу: спереди встык, сзади с помощью держателя, сбоку

Декоративное оформление стоек

Устройство забора из профнастила – это не просто сухая технология монтажа. Здесь есть, где проявить фантазию и чувство стиля. При выборе секционного забора вам предстоит этап декоративного оформления опорных столбов. Самый популярный вариант дизайна – обложить металлические столбы кирпичом или облицевать камнем. Этот этап важно продумать еще на стадии эскизирования, поскольку отделка уменьшает расстояние между столбами и, соответственно, длину требуемого профнастила.

Можно, конечно, решиться на такое оформление и уже в процессе монтажа, но тогда стоит быть готовым к резке листов и увеличении времени на установку. Важные условия кладки кирпича:

  • Использовать качественный декоративный кирпич без сколов и высолов.
  • Соблюдать одинаковую толщину шва.
  • Каждый третий ряд кладки армировать кладочной сеткой.
  • Пустоту между опорным столбом и выполненной кладкой заполнять бетонным раствором.
  • Верхушку столба обязательно закрывать колпаком для защиты от влаги и осадков.

Советуем изучить подробнее: «Кладочная сетка: что это и для чего применяется (+технология и правила укладки)».

Советуем изучить подробнее: «Колпак на столб забора – декор или необходимость? Разновидности изделий по форме и материалам, советы по выбору, инструкция по установке».

Монтаж профлиста на каркас

Для крепления листов профнастила применяют заклепки или саморезы по металлу. Самое главное – правильно установить первый лист:

  1. Определив допустимую высоту выноса по верхнему краю над прожилиной, лист крепят одним саморезом в верхней точке.
  2. Затем с помощью уровня выставляют в нужное положение второй край и тоже прихватывают его саморезом.
  3. После этого можно прикручивать оставшиеся метизы.
  4. Последующие листы монтируются аналогичным образом с нахлестом на последнюю накрывную волну предыдущего листа.

Как правильно крепить профлист

Чтобы забор из профнастила сохранял свою пространственную жесткость, необходимо соблюдать правила крепления саморезами:

  • Лист закрепляют по краям на каждую из поперечных лаг: одно крепление – по центру листа, остальные – через 2 волны.
  • Крепление осуществляется только через нижнюю волну.
  • Между собой листы фиксируют через верхнюю волну.
  • Саморезы не затягивают до конца, чтобы сохранить целостность уплотнительной резинки.

Саморезы нельзя затягивать слишком плотно

Установка дополнительных элементов

Практически последний этап строительства забора из профнастила – установка декоративных планок на верхний срез всех листов. Их фиксируют с помощью заклепок под цвет настила. Ширину планки выбирают по высоте волны профнастила. Для листа с высотой профиля 8 мм нужна планка шириной 8 мм без завальцовки или 10 мм с учетом завальцовки. Также важно не забыть установить заглушки на торцы опорных столбов.

Этап 5. Очистка участка

Логическим завершением строительства забора из профнастила выступает уборка территории и приведение ее в надлежащий вид. Необходимо убрать обрезки листов, которые могут стать причиной травмы. Чтобы скрыть неприглядный вид обратной неокрашенной стороны настила, можно насадить вдоль ограждения деревья и кустарники.

В заключение

Причиной проблем при эксплуатации забора из профнастила часто становится именно некачественный монтаж. Поэтому важно отнестись к нему серьезно и учесть все нюансы. Листы не должны упираться в землю, иначе они быстро начнут ржаветь. Но если они будут слишком высоко, то с участка могут убежать домашние питомцы, а сюда, наоборот, проникнут мелкие грызуны.

Как оптимальное решение проблемы специалисты советуют выполнить по периметру ограждения двухстороннюю отмостку, по которой будет стекать талая и дождевая вода. Так забор из профнастила прослужит много лет и в течение всего срока службы будет надежной защитой от любопытных глаз и нежданных «гостей».

Вы решили самостоятельно установить забор из профнастила на даче или вокруг стройки? В данной статье мы расскажем про все нюансы монтажа своими руками, о видах конструкций, дадим детальный план работы и рекомендации по выбору материалов. Обзор будет полезен начинающим и опытным строителям.

О чем будет идти речь:

  1. Возможные варианты конструкций
  2. Необходимые инструменты и материалы
  3. Этапы монтажа забора
  4. Нюансы при работе на склоне и на пучинистых грунатах
  5. Дополнительные советы
  6. Как ухаживать за забором из профнастила
  7. Часто задаваемые вопросы

Варианты конструкций

В зависимости от ландшафта и эстетического вида, ограждения и заборы делятся на:

  • Сплошные. Листы профнастила закрывают опоры. 80% строителей выбирают этот тип забора.
  • Секционные. Каждый пролёт разделен столбами, при этом длина секции варьируется в зависимости рельефа. Такой тип забора используют реже, и только при наличии бетонных или кирпичных столбов. Потребуются дополнительные расчёты, чтобы уменьшить количество отходов вследствие обрезки профилированных листов.

Также заборы делят на:

  • Фундаментные. Опоры включены в конструкцию ленточного фундамента. Фундамент повышает ветровую стойкость забора и закрывает зазор под профилированными ластами, следовательно, не будет задувать пыль с улицы. Эта конструкция требует больше затрат на материалы, технику и время работы. Рекомендуется строителям фасадного постоянного забора;
  • Опорные. Ограждения крепятся на столбы не связанные друг с другом. Бюджетный вариант. Из недостатков – меньшая надёжность при большой высоте забора. Однако, способствует циркуляции грунта и воды на поверхности земли. Рекомендуется, если участок расположен на склоне или на сыпучих, плывущих грунтах, на грунтах с повышенной влажностью. Используется для внутренних заборов между соседскими участками.

Выбрать тип конструкции советуем после составления эскиза стройки, о котором мы расскажем дальше.

Какие материалы и инструмент нужны для начала стройки

Для установки забора из профнастила любого вида требуется:

  • Листы профнастила для забора с высотой волны 8-20 мм;
  • саморезы или заклёпки;
  • цемент, гравий, песок;
  • антикоррозийное покрытие – краска по металлу;
  • разметочная верёвка, колышки;
  • лопаты, бур и другой инструмент для земельных работ;
  • крепёж для поперечных лаг или сварочный аппарат, электроды;
  • шуруповёрт, дрель, режущий инструмент, заклёпочное приспособление;
  • опоры из профильной трубы 60*40 длиной от 3 до 3,5 метра или аналоги;
  • измерительные приборы – рулетка, водяной уровень, отвес или аналог;
  • лаги (поперечины) – металлические профильные трубы размером 40х20;
  • рубероид или полиэтиленовая плёнка, которая не допускает смешивание в лунках (ямах под столбы) грунта и бетона.

Количество материалов рассчитывается на основании эскиза и проведённых замеров.

План работ и этапы строительства

Последовательность операций по монтажу включает 6 этапов. Прочтите заранее каждый, чтобы спланировать свою стройку.

Этап 1: разметка

В углы по периметру вбиваются деревянные колышки, между которыми натягивают верёвку (шнур). Измеряют расстояния и планируют количество пролётов. В местах установки опор вбивают соответствующие колышки. Отдельно пометьте место будущих ворот или калитки – и не берите их в расчёт количества профнастила.

Рекомендация. Если вы делаете секционный забор – ширину между стойками выбирать кратной монтажной ширине листа. Для сплошного – подойдет стандартная 2,5 – 3 метра.

Для устройства на ленточном фундаменте, включая ступенчатый тип, устанавливают уровни. Метки отбивают на соответствующих стойках, установленных в углах по периметру, а на наклонных участках — в начале и конце каждой секции.

Разметку территории делают своими руками, не используя дополнительные инструменты.

Этап 2: проект (эскиз)

Для графического изображения (плана) конструкции производят замеры периметра ограждаемой территории, измеряют уклоны и отмечают преграды, которые невозможно перенести или удалить (трубопроводы, электрические опоры). В зависимости от грунта, рельефа и экономических возможностей выбирают:

  • тип фундамента;
  • конструкцию стоек;
  • материал столбов и вспомогательных конструкций (поперечные балки, соединительные скобы, закладные и т.д.);
  • крепеж и элементы финишной отделки.

Рекомендация: в строительстве забора комбинируйте разные типы конструкций фундаментов и стоек. Так вы сэкономите на ресурсах и улучшите эксплуатационные характеристики.

Зная все детали эскиза, можно рассчитать количество материалов и купить профнастил. Подробную инструкцию по расчёту мы описали в статье как рассчитать профнастил для кровли и забора.

Этап 3: монтаж опор

Забор из профнастила относительно лёгкое сооружение, не нагружающее почву, но конструкция высотой 2 метра и шириной пролёта 2,5 метра — для секционного типа — обладает парусностью (давление ветра), что требует установки надёжных опор.

На практике используют следующие виды стоек для крепления профнастила:

  • профилированная или обычная труба;
  • железобетонные или деревянные столбы;
  • кирпичная кладка;
  • на винтовых сваях.

3.1. Монтаж профильной трубы в качестве опор

В намеченных местах садовым буровым приспособлением или лопатами подготавливаются лунки (ямы) глубиной от 1 до 1,5 метра, диаметром от 200 до 400 мм.

Важно: При высоте забора выше 2 метров, рекомендуется увеличить глубину заделки опорных столбов. Придерживайтесь такого соотношения: 35% под землёй на 65% над землёй.

Стойки устанавливаются по отвесу в одну линию, которая определена разметкой. Вертикальность и линейность исключают проблемы при стыковке волны листов профнастила.

Закреплённые опоры бетонируются. Перед заливкой раствора края лунок выкладываются рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Такая мера исключает попадание грунта в бетон и сохраняет прочностные характеристики. Раствор заливают на глубину 1 метр, а остальную высоту укрепляют путём трамбовки песком. Это компенсирует естественную деформацию почвы при перепадах температур.

Важно: Бетон при заливке содержит воздушные пробки. Для удаления воздуха раствор штыкуют подручными средствами. Используют кусок арматуры или металлического уголка.

К последующим этапам монтажа приступают через 3 дня после заливки раствора.

Рекомендация: перед монтажом профильной трубы рекомендуем:

  1. Заглушить сверху, чтоб в них не попадала дождевая вода. Для этого используйте пластиковые заглушки или декоративные наконечники. Также отвертстия можно заварить металлом.
  2. Окрасить опоры в цвет будущего забора.
  3. Приварить металлические пятки (квадрат из листового железа) на основание опор, для упрощения процедуры установки (выравнивание столбов по отвесу). Подобная операция увеличивает надёжность крепления и уменьшает осадку.

3.2. Монтаж деревянных или железобетонных столбов

Монтаж деревянных или железобетонных столбов производят аналогично установке профильной трубы. Недостатком деревянных стоек считается недолговечность, а железобетонных – сложность крепления поперечин и большой вес, компенсировать который можно только посредством монтажа ленточного фундамента.

3.3. Монтаж столбов из кирпича

Столбы из кирпичной кладки требуют устройства ленточного фундамента, так как оказывают существенную нагрузку на грунт. К недостаткам относится большая трудоёмкость работ и дополнительные затраты на монтаж основания с гидроизоляцией. Ход монтажа повторяет установку профильной трубы, которую позднее обкладывают кирпичом.

Важно: При установке кирпичных столбов предусматривают монтаж металлических закладных для крепления поперечин забора.

3.4. Установка забора на винтовых сваях

Плюсы такого монтажа:

  • формирования традиционного основания;
  • ведётся на любых грунтах;
  • сокращает время монтажа и выполняется без участия специальной техники.

Срок службы при антикоррозийной обработке составляет более 50 лет. К недостаткам относится нарушение защитного покрытия при вкручивании в каменистые почвы, и невозможность визуально обнаружить повреждения при монтаже. Стойки к сваям присоединяются посредством электросварки, что требует навыков. Для установки на сваи столбиков при помощи винтовых соединений, требуется предварительно приварить фланцы.

Этап 4: монтаж поперечных лаг

Установка выполняется при помощи сварки, хомутов или болтового соединения. Оперативным и надежным способом считается применение электросварки. Лаги монтируют параллельно друг другу и основанию ограждения. Для забора высотой до 1,7 м рекомендуется устанавливать 2 лаги, свыше 1,7 м — 3 лаги. Полученная конструкция называется каркасом. Окрашивается антикоррозийной краской в местах сварки для предотвращения коррозии.

Так же используют:

  • хомуты и скобы для сопряжения лаг (поперечин) с опорами;
  • кронштейны для крепления лаг к столбу (3 варианта: спереди опоры встык, при помощи накладки-держателя, сбоку опор)

Рекомендуется: Крепить поперечины на расстоянии 20 – 25 см от кромки забора и линии грунта или поверхности фундамента. Если установить на меньшее расстояние от края – то трудно вкручивать шурупы при помощи электроинструмента под углом 90 градусов.

Этап 5: установка профнастила

Этот этап предусматривает крепление листов к поперечным планкам с помощью шурупов. Стыковка полотен между собой традиционно выполняется внахлест.

Важно: Один край листа профнастила имеет полную волну, а другой — не полную. При установке стыки делают только в одну сторону. Это важно, если разметку и порезку профнастила выполняют по мере монтажа. Рекомендуется место стыка закрепить при помощи заклепок.

Саморезы вкручиваются в нижнюю лицевую волну и устанавливаются 4 способами, 3 из которых не допустимы:

  1. слишком слабо закрученный шуруп вызывает протекание;
  2. сильно закрученный саморез деформирует прокладку и поверхность покрытия металла;
  3. криво установленный шуруп образует разрыв металла и неплотное прилегание прокладки, что становится причиной коррозии;
  4. шуруп закручивается под углом 90°, с усилием, которое равномерно выдавливает прокладочный материал, не допуская прикасания к поверхности металла.

Крепить саморезы можно в каждую третью волну. Во время монтажа избегайте повреждений поверхности профнастила.

Этап 6: завершающий шаг

Окончанием строительства считается процесс установки сверху забора П-образной. Этот элемент не является обязательным, но образует ровную (не волнообразную) кромку. Планка крепится посредством специальных зажимов или других средств.

Нюансы при монтаже забора из профнастила

Ниже мы рассмотрим нюансы работы на пучинистых грунтах и на неровных участках.

На пучинистых грунтах

Этот аспект стоит учитывать только тем, кто устанавливает секционные или комбинированные заборы с тяжелыми каменными (кирпичными) столбами. Опасность для строительства несут грунты, в которых преобладают супеси и суглинки. Иными словами, земля удерживающая влагу, в период морозов проявляет эффект пучинистости. Это свойство грунта заключается в резком поднятии при замерзании. Эффект пучинистости способен превратить фундамент забора в пластилин.

Решают проблему несколькими способами:

  1. Радикальный. Удалить почву на уровень промерзания. Заменить грунт, включая почву вокруг фундамента песком;
  2. Умеренный. Смонтировать фундамент ниже точки промерзания. Недостаток – пучинистый грунт продолжит давление на стенки основания;
  3. Для легких конструкций. Произвести утепление фундамента путем установки специального материала, при этом утеплитель укладывается вокруг основания на ширину, равную глубине промерзания;
  4. Приемлемый. Установить дренаж, который представляет собой траншею глубиной равной глубине фундамента оснащенную перфорированной трубой, завернутой в специальный фильтрующий материал. Сооружают дренаж на расстоянии 30-50 см от основания забора, а готовую конструкцию засыпают щебнем.

Особенности монтажа забора на неровном участке

Если планирование (выравнивание) участка в горизонтальной плоскости требует затрат, целесообразно установить ограждение с учетом неровностей почвы. На территории с резкими уклонами рекомендуется устанавливать секционные или комбинированные заборы, которые органично вписываться в рельеф. Тонкости установки включают расчёт высоты и ширины каждого пролёта, а эстетичность достигается путем монтажа ступенчатого фундамента.

Первоначально измеряют уклон. Если величина не превышает 35°, то минимальную ширину пролёта выбирают 2,5 метра. Если уклон не равномерный, формируют секции различной ширины. При уклоне выше указанного значения уменьшайте шаг пролёта. Конфигурацию верхней кромки ограждения делайте ступенчатой, отражающую форму фундамента или линейной, т.е. образующую одну линию. Для неровных участков рекомендуем применять ленточный фундамент.

Дополнительные советы

  1. Места соединения листов под углом закрывают угловыми планками, которые изготавливают на специальном гибочном оборудовании.
  2. Используйте при работе с профнастилом рабочие рукавицы. Материал с острыми кромками и в процессе монтажа повреждает кожу рук.
  3. Для резки листов профнастила используйте ножницы по металлу. Края срезов рекомендуем подкрашивать специальной краской для профнастила в тон. Категорически запрещается пользоваться режущим инструментом типа «болгарка», так как это вызывает нарушение защитно-декоративного покрытия и преждевременную коррозию.
  4. Кроме забора вы можете сделать самостоятельно ворота из профнастила!

Уход

Ограждение из профилированный листа с полимерным антикоррозийным покрытием требует минимального ухода. Заборы, расположенные вдоль проезжей части подвергаются механическим повреждениям дорожным гравием. Ограждение в местах повреждений подкрашивают краской для профнастила.

Часто задаваемые вопросы

  1. Можно ли взять длинный лист профнастила и монтировать на забор горизонтально?

Да, можно. Однако, мы не рекомендуем данный тип конструкции по двум причинам:

  • такой забор менее безопасный. Упираясь в горизонтальные волны, злоумышленикам гораздо проще перелезть через такой забор.
  • такой подход работает только с прямым основанием, без холмов и горбов
  1. Можно ли обойтись вовсе без сварки?

Да, можно. Для этого необходимо подготовить столбы к монтажу поперечин на саморезы (сделать перфорацию в местах соединений).
Важно! Такая конструкция будет менее прочной, так как со временем под действием нагрузок расшатается. Крепление труб каркаса с помощью сварки является более надежным способом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *